Day 3
Sossusvlei
Sossusvlei: når naturen blir en maler. Mot havet over Namib: været fyller paletten med mørke nyanser.
Morgen i Sossusvlei
Du sover godt, det er synd at alarmen går klokken 05.15, når det fortsatt er mørkt. Å pakke sammen teltene og fremfor alt å knytte stroppene som dekker dem godt for å hindre at støv kommer inn er en operasjon som krever spesiell oppmerksomhet uten naturlig lys, men klokken 6 er vi klare til å gå med tanke på at Indre port, inngangen til selve parken, åpner klokken 5.45. Det er bevegelse på campingplassen, ingen vil gå glipp av soloppgangen på et sted som dette: vi setter kursen vestover mot Sossusvlei, fartsgrensen er 60 km/t men takket være god asfalt, den rette veien og ønsket om å nyte øyeblikket er det ingen som kjører under 80/90 km/t. Underveis møter vi et par strutser som nyter morgenkjøligheten. Når vi kommer til 2WD-parkeringsplassen, tømmer vi dekkene til et trykk på 1,4 bar med støtte fra to vennlige og hjelpsomme sørafrikanere, som deler samme rute som oss, og vi begir oss ut de siste 4 km på et flerspor i sanden, og passer på å ikke bli der. 4×4 er uunnværlig og på vei tilbake vil vi fortsatt se et kjøretøy identisk med vårt begravet til tross for firehjulsdriften. Vi klatrer sanddynen kalt Store pappa som ligger rett ovenfor Død Vlei (vlei står for sengen til en gammel uttørket innsjø, hvit, rund eller avlang og flat). Global oppvarming, i hvert fall i dette tilfellet, har ikke skylden, tørrheten skyldes Benguela-strømmen og klimaendringer som går tilbake millioner av år. Vi er i en av de mest fascinerende stedene på planeten, hvor fra en slette av tørr, hvitaktig gjørme, hardt som betong stiger sanddynene av aprikosfarget sand, antas å være den høyeste i verden. Den kromatiske sjarmen gjør det til et av de mest fotograferte stedene, og det er lett å forstå årsakene. Sanddynene ser ut som tribunen på et stadion mens banen er den sentrale sletten. I en fjern tid rant Tsauchab-elven langs dalen omgitt av sanddyner, som åpnet seg på dette tidspunktet og lot vegetasjonen vokse frodig. Nå gjenstår bare skjelettene av trærne: tørket, brent av solen, de har vært der i tusenvis av år, skjeletter som saltet i bakken under har hindret i å råtne; miljøet er skummelt og fascinerende på samme tid, en kontrast av farger som er unike i verden, gjort intimt av det faktum å ha kommet hit blant dagens første besøkende. Temperaturen er behagelig, himmelen er intens blå og vi føler oss virkelig som en del av det strålende og fantastiske prosjektet skapt av naturen. Elvebunnen kan fortsatt sees, flankert av en arboreal vegetasjon langs dalen, et tegn på at vannet fortsatt renner fra tid til annen. Det er også sant at det alltid er underjordiske lekkasjer av vann som tillater en eller annen form for liv. Noe dis på himmelen gjør fargespillet enda mer surrealistisk. I virkeligheten strekker Namib, hvis navn betyr «sted uten noen», en ørken som er omtrent 80 millioner år gammel, seg 1900 km langs hele Namibia og er rundt 120 km bred, men bare på dette stedet kan du beundre miljøer med en så ekstraordinær skjønnhet. Og å tenke at alt ble født fra Orange River som markerer den sørlige grensen til Sør-Afrika, som brakte enorme mengder sand til havet i løpet av ulike tidsepoker. Disse ble deretter presset nordover av tidevannet og vinden brakte sanden inn på kontinentet hvor vi fortsatt kan beundre sanddynene i bevegelse. Når vi skal forlate, danner turistene en lang kø på toppen av Big Daddy, men for oss er det nå tid for frokost. Vi berger kjøretøyet og går forsiktig de 4 km med sand bakover; når vi kommer til parkeringsplassen fyller vi dekkene på nytt mens kaffen i mokkaen som er hentet fra Italia begynner å boble. Det er imidlertid ikke over her: vi ønsker fortsatt å gi en se til Skjult Vlei, en annen etasje tilgjengelig med 15 minutters gange fra parkeringsplassen. Stedet er ikke opp til nivået til Dead Vlei, men det faktum at det ikke er noen der gir det en magisk atmosfære, der å fordype seg for å lytte til stillheten er det eneste du kan gjøre. Men ikke for lenge, siden vi i dag fortsatt må komme oss til Walwis Baai, som er minst 300 km unna på en grusvei og klokken er allerede 11:00! På veien tilbake ser vi menneskene som skiller seg ut underveis Dune 45, mens Duna 40 er roligere selv om den er veldig vakker. Vel fremme i Sesriem besøker vi navnebroren igjen canyon (Sesriem Canyon), synkende til bunnen 30 meter fra platået ovenfor. Innvendig er bergarten et konglomerat som består av glatte steiner innebygd i en blanding som ser ut som betong. I den tørre årstiden er det ikke vann, men når det regner må det være alvorlig, gitt at vi ser at grenene sitter fast i over 3 meters høyde. Vegetasjonen er sparsom, den bladene på trærne de er grønne, men ser ikke ut til å inneholde vann inni dem, de er tørre å ta på. Det er utrolig hvordan de klarer å leve under slike forhold, og lever utelukkende av den lille duggen som utstråler om natten. Veien etter Sesriem blir igjen en grusvei og ikke av stor kvalitet, som vi kunne se allerede i går. Vi svinger inn på C19 for Kabal, en håndfull hus i midten av ingensteds, hvor det tradisjonelt er et kjent bakeri/konditori og vi nyter den anerkjente eplepaien. De halvødelagte og rustne vintagemaskinene ved inngangen til stedet markerer tiden og bringer tilbake minner fra pionertiden, mens andre installasjoner av forskjellig smak gir stedet et veldig spesielt tegn. Turistene som stopper i denne perioden bringer med seg litt bevegelse, men i lavsesongen krever det god psykologisk stabilitet å bo her. Født som en mulig bosetning (et hus bygget på slutten av andre verdenskrig) for å beite sauer, "utviklet det" seg som et veikryss mellom to trafikkfrie veier. Ikke langt unna kommer vi over en veltet terrengkjøretøy nylig og flatet ut som en sandwich, en påminnelse om å opprettholde tilstrekkelig fart og oppmerksomhet på de høyeste nivåene. Herfra C14 tar oss dit opp til Walwis Baai, etter bakker med kurver som synker ned i bunnen av tørre elver (spesielt Kuiseb Canyon), ikke spesielt smale, men som skal følges uten å senke vaktholdet gitt skittoverflaten. Vi krysser den imaginære linjen av Steinbukkens vendekrets på et punkt der sletten løper så langt øyet kan se til den møter Naukluft-fjellene som reiser seg mot øst. Selv om vi er i et tørt område, slår været opp, ta det
Jeg elsker til og med noen dråper regn, blant de få som faller i løpet av året i dette ørkenlandet.
Walvis Bay
Lynet slår ned i fjellene foran oss, mens skyer som samler seg i det fjerne skaper utrolige lysspill. Det hele er så ekte at det virker kunstig, fargene varierer fra mørkebrune til rosa i åsene og det gule i sanden der sporadisk beiter springbock. Veien forbedres nok til å bli rett og med noen få jettegryter i den flate delen hvor vi til og med kan nå 90 km/t, noe som gjør at vi kan ankomme Walvis Bay allerede før solnedgang. Byen har en historie som alltid har sett den knyttet til England og Sør-Afrika, og ble integrert i Namibia først i 1994, fire år etter datoen for nasjonens uavhengighet. Interessen som alltid har tiltrukket seg kolonimaktene var knyttet til havnens strategiske natur og dens salt-, guano- og fiskeressurser.
Før vi går inn i byen tar vi et par bilder av lagunen hvor jeg flamingoer de ser etter bløtdyr og Dune 7 i dag øde og forblåst, et opplagt mål for helgeturer. Rundt rundt er det gruver og steder hvor det utvinnes guano med sine prosesseringssentre og mange lastebiler som kommer og går. I Walwis Baai og Swakopmund er det bedre å ha tak over hodet gitt fuktigheten som kjennetegner dem: mens det faller sjeldne dråper som vil danne 3 mm gjennomsnittlig årlig nedbør, når vi hytta som er bestilt for kvelden. Manageren, en vennlig tysker som nettopp har kommet tilbake fra en ferie i Italia, virker opprømt over så mange nyheter. Selv i dag ligger boligen i et rolig område og ikke akkurat i sentrum, da en aldri eksisterer. Det er slående å se hvordan alle husene er omgitt av en høy mur med piggtråd øverst, som på den ene siden garanterer forsvar mot inntrenging og på den andre hindrer ethvert utsyn til de som bor der, så mye at det ikke blir mer enn to meter mellom vinduene og veggene. Det vil bli forklart for oss at folk elsker privatliv og bare sekundært utgjør det en sikkerhetsbarriere, vårt inntrykk er fortsatt at motivasjonene må snus nøyaktig, og til og med mye. Blant annet ser mastiffene som bjeffer inne på gårdsplassene ikke ut til å være bare kjæledyr. Tilstedeværelsen av innbruddsalarmer overalt gir ikke rom for videre tolkning.
På dette tidspunktet er det nødvendig å åpne en diskusjon som forener de få namibiske byene som er verdig navnet: vegger, piggtråder, noen ganger elektrifisert, er en konstant selv om en reell fare ikke oppfattes, men det er tydelig at den er der. Den fattigere svarte befolkningen kommer for å søke arbeid først i Windhoek og deretter i Walwis, hvis de ikke finner det, blir de tvunget til å leve etter vettet og følgelig må folk beskytte seg selv på en eller annen måte. Det er vanskelig å forstå de delikate mekanismene som styrer det namibiske samfunnet, mye enklere å forstå de uskrevne reglene for den sosiale skalaen: 10% av hvite styrer økonomien (en form for sosial utbredelse) og kan ikke unngå å påvirke politikk, styrt siden 1990 av svarte menn fra SWAPO, det prokommunistiske partiet på tidspunktet for kampene for uavhengighet som nå har forvandlet seg til en sosialistisk uavhengighet. Svarte mennesker inntar også høye stillinger, akkurat som politiet er helt svarte. På en plakat som viser bilder av statsråder og politiske ledere, er bare én hvit. Det er fortsatt klart at selv om den ikke høye prosentandelen av marginaliserte mennesker kun er representert av fargede. Man får inntrykk av at innbyggerne i landlige områder, som bestemte seg for å bo i byen til tross for en helt annen kultur og skikker, så endte opp med å synke ned i fattigdom og dens katastrofale konsekvenser av alkoholisme, narkotika, etc.: Dette er et resultat av urban fiasko på grunn av manglende integrering, sannsynligvis klarer de som ble igjen i hyttene å ha en mer verdig levestandard de neste dagene i Namibia til å krysse den svarte delen av Namibia. Samtidig skal det sies at landet har en rent germansk organisasjon, til tross for at det har dominert Tyskland i kun tretti år ved forrige århundreskifte, består resten av de hvite av sørafrikanere som emigrerte under protektoratet fra etterkrigstiden til uavhengighet. Organisasjonen som de hvite klarer å gi, til tross for konflikter og urettferdighet mellom de forskjellige klassene, fører til en status med større velvære for alle, spesielt tydelig sammenlignet med andre nabostater, spesielt med Zimbabwe hvor president Mugabe hadde utøvd en slags omvendt apartheid.
Blant turistene merker vi en god tilstedeværelse av fransktalende samt tysk- og flamsktalende personer. For begge disse gruppene er det vanskelig å forstå om de er reisende som kommer fra Europa eller lokale namibere/sørafrikanere, i det andre tilfellet er det å skille flamsk fra afrikaans en øvelse vi ikke er i stand til.
Vi går til middag ved Waterfront på den uformelle, men hyggelige restauranten Anchor's for å nyte utmerket fisk. Utenfor råder absolutt stillhet og gatene er praktisk talt øde, så mye at vi tror vi gjorde rett i å ta bilen, selv om avstanden kunne vært tilbakelagt komfortabelt med en spasertur. Dette er spesielt spennende hvis vi tenker på at det er turistsesong, selv i Swakopmund vil vi ha den samme følelsen: ingen på gatene, men steder fulle av kunder, hvorav mange er lokale.
