Day 3
소수스블레이
소수스블레이(Sossusvlei): 자연이 화가가 될 때. 나미브 건너 바다를 향해: 날씨가 팔레트를 어두운 색조로 채웁니다.
소수스블레이의 아침
잘 자요. 아직 어두운 새벽 5시 15분에 알람이 울리는 게 아쉽네요. 텐트를 싸고, 무엇보다 먼지가 들어가지 않도록 덮고 있는 끈을 잘 묶는 일은 자연광이 없는 상태에서 각별한 주의가 필요한 작업이지만, 실제 공원 입구인 내문이 5시 45분에 열리는 점을 고려하면 6시에는 출발 준비가 되어 있다. 캠프장에는 움직임이 있습니다. 이런 곳에서 일출을 놓치고 싶어하는 사람은 아무도 없습니다. 우리는 Sossusvlei를 향해 서쪽으로 향합니다. 부과된 속도 제한은 60km/h이지만 좋은 아스팔트, 직선 도로 및 순간을 즐기고자 하는 열망 덕분에 아무도 80/90km/h 미만으로 이동하지 않습니다. 가는 길에 우리는 아침의 시원함을 즐기고 있는 타조 두 마리를 만난다. 2WD 주차장에 도착하면 우리와 같은 경로를 공유하는 친절하고 도움이 되는 두 명의 남아프리카인의 지원을 받아 타이어 공기압을 1.4바까지 낮추고 거기에 머물지 않도록 조심하면서 모래 위의 다중 트랙에서 마지막 4km를 모험합니다. 4×4는 필수 불가결하며 돌아오는 길에 4륜 구동에도 불구하고 우리와 동일한 차량이 정식으로 묻혀 있는 것을 여전히 볼 수 있습니다. 우리는 모래언덕을 오른다. 빅 대디 바로 위에 위치한 데드 블레이 (vlei는 흰색, 둥글거나 직사각형 및 평평한 고대의 말라버린 호수 바닥을 나타냅니다.) 적어도 이 경우 지구 온난화는 책임이 없습니다. 건조함은 수백만 년 전으로 거슬러 올라가는 벵겔라 해류와 기후 변화로 인한 것입니다. 우리는 지구상에서 가장 매혹적인 장소 중 하나에 있습니다. 건조하고 희끄무레한 진흙, 모래 언덕이 콘크리트로 솟아 오르는 것처럼 단단합니다. 살구색 모래, 세계에서 가장 높은 것으로 추정됩니다. 다채로운 매력으로 인해 이곳은 가장 많이 사진을 찍는 장소 중 하나이며 그 이유를 쉽게 이해할 수 있습니다. 모래 언덕은 경기장의 스탠드처럼 보이지만 필드는 중앙 평야입니다. 먼 옛날, 사구로 둘러싸인 계곡을 따라 차우차브 강이 흐르고 있었는데, 이 지점에서 열리면서 초목이 무성하게 자랄 수 있었습니다. 이제 남은 것은 나무의 뼈대뿐입니다. 건조되고, 태양에 의해 불타고, 수천 년 동안 거기에 있었으며, 아래 땅의 소금이 썩는 것을 방지한 뼈대입니다. 환경은 으스스하면서도 매혹적입니다. 세계에서 독특한 색상의 대비는 그날의 첫 번째 방문객들 사이에서 이곳에 도착했다는 사실로 인해 더욱 친밀해졌습니다. 기온은 쾌적하고 하늘은 짙은 푸른색이며 우리는 자연이 창조한 찬란하고 놀라운 프로젝트의 일부가 된 듯한 느낌을 받습니다. 강바닥은 여전히 볼 수 있으며, 그 옆에는 수목 식물 계곡을 따라, 아직도 물이 때때로 흐른다는 표시입니다. 어떤 형태로든 생명체가 존재할 수 있도록 하는 지하수 누출이 항상 존재한다는 것도 사실입니다. 하늘의 일부 안개는 색상의 유희를 더욱 초현실적으로 만듭니다. 실제로 '아무도 없는 곳'이라는 뜻을 지닌 나미브 사막은 나미비아 전역에 걸쳐 1,900km, 폭이 약 120km에 걸쳐 펼쳐져 있는 약 8천만년의 역사를 지닌 사막이지만, 이토록 비범한 아름다움을 지닌 환경을 감상할 수 있는 곳은 이곳뿐이다. 그리고 남아프리카와의 남쪽 국경을 표시하는 오렌지 강에서 모든 것이 탄생했다고 생각하면 됩니다. 오렌지 강은 다양한 시대에 걸쳐 엄청난 양의 모래를 바다로 가져왔습니다. 그런 다음 이것들은 조수에 의해 북쪽으로 밀려났고 바람은 모래를 대륙으로 가져왔고 우리는 여전히 움직이는 모래 언덕을 감상할 수 있습니다. 우리가 떠나려고 할 때 관광객들은 빅 대디(Big Daddy) 꼭대기에 긴 줄을 서고 있지만 우리에게는 이제 아침 식사 시간입니다. 우리는 차량을 회수하고 4km의 모래길을 조심스럽게 뒤로 걸어갑니다. 주차장에 도착하면 이탈리아에서 가져온 모카에 담긴 커피가 거품을 내기 시작하는 동안 타이어에 공기를 다시 넣습니다. 그러나 여기서 끝이 아닙니다. 우리는 여전히 봐 에 히든 블레이, 주차장에서 도보로 15분 거리에 또 다른 층이 있습니다. 데드 블레이 수준은 아니지만, 사람이 아무도 없다는 사실이 마법같은 분위기를 자아내며, 몰입해서 고요함을 듣는 것만으로도 충분하다. 하지만 그리 오래 걸리지는 않습니다. 오늘 우리는 여전히 Walwis Baai에 도착해야 합니다. Walwis Baai는 비포장 도로에서 최소 300km 떨어져 있고 벌써 오전 11시입니다! 돌아오는 길에 사람들이 줄지어 서있는 모습이 보인다 듄 45, Duna 40은 매우 아름답지만 더 조용합니다. Sesriem에 도착하면 이름이 같은 곳을 다시 방문합니다. 협곡 (Sesriem Canyon), 위의 고원에서 30m 바닥까지 내려갑니다. 내부의 암석은 마치 콘크리트처럼 보이는 혼합물에 부드러운 돌이 박혀 있는 역암입니다. 건기에는 물이 없지만 비가 오면 높이가 3m가 넘는 나뭇가지들이 붙어 있는 것을 보면 심각할 수밖에 없다. 식물이 드물고, 나무의 잎 녹색이지만 내부에 물이 들어 있지 않은 것 같습니다. 만지면 건조합니다. 그들이 어떻게 그러한 환경에서 밤에 스며드는 작은 이슬만을 먹으며 살아갈 수 있는지는 놀랍습니다. Sesriem 이후의 도로는 다시 비포장 도로가 되며 어제 이미 볼 수 있듯이 품질이 좋지 않습니다. 우리는 C19를 켜서 솔리테어, 전통적으로 유명한 빵집 / 패스트리 가게가 있고 우리는 유명한 사과 파이를 즐깁니다. 부지 입구에 있는 반쯤 부서지고 녹슨 빈티지 기계들은 시간을 표시하고 개척 시대의 추억을 되새기며, 다양한 취향의 설치물들은 그 장소에 매우 특별한 기호를 부여합니다. 이 시기에 들르는 관광객들은 약간의 움직임을 가져오지만, 비수기에는 이곳에서 생활하려면 좋은 심리적 안정이 필요합니다. 양을 방목하기 위한 가능한 정착지(제2차 세계대전 말에 지어진 집)로 탄생한 이 곳은 이후 두 개의 차량 없는 도로 사이의 교차로로 "개발"되었습니다. 멀지 않은 곳에 우리는 전복된 오프로드 차량 최근에는 샌드위치처럼 납작하게 만들어져 최고 수준에서 적절한 속도와 주의를 유지하라는 알림입니다. 여기에서 C14가 우리를 그곳으로 데려갈 것이다 Walwis Baai까지, 언덕을 따라 마른 강바닥으로 가라앉는 곡선(특히 쿠세브 협곡)이 있는데, 특별히 좁지는 않지만 흙 표면 때문에 경계심을 늦추지 않고 따라갈 수 있습니다. 우리는 상상의 선을 넘어 남회귀선 염소자리 평원이 동쪽으로 솟아오른 Naukluft 산과 만날 때까지 눈으로 볼 수 있는 곳까지 뻗어 있는 지점입니다. 건조한 지역인데도 날씨가 변덕스러워요.
나는 이 사막 땅에 일년 내내 내리는 몇 안 되는 비 중에서 몇 방울의 비도 좋아합니다.
월비스 베이
눈앞의 산에는 번개가 치고, 멀리 있는 구름은 모여들어 놀라운 빛의 연극. 모든 것이 너무 현실적이어서 인위적인 것처럼 보입니다. 색상은 짙은 갈색에서 언덕의 분홍색, 산발적으로 풀을 뜯는 모래의 노란색까지 다양합니다. 스프링벅. 도로는 곧게 될 정도로 개선되었으며 평평한 부분에는 시속 90km에 도달할 수 있는 몇 개의 움푹 들어간 곳이 있어 일몰 전에도 Walvis Bay에 도착할 수 있습니다. 이 도시는 항상 영국 및 남아프리카공화국과 연결되는 역사를 가지고 있으며, 국가 독립일로부터 4년 후인 1994년에야 나미비아에 통합되었습니다. 항상 식민 세력의 관심을 끌었던 관심은 항구의 전략적 성격과 소금, 구아노 및 수산 자원과 관련이 있었습니다.
도시에 들어가기 전에 우리는 내가 있는 석호의 사진 몇 장을 찍습니다. 플라밍고 그들은 연체동물을 찾고 듄 7 오늘은 황량하고 바람이 많이 부는 곳으로, 주말 여행의 확실한 목적지입니다. 주변에는 광산과 구아노를 추출하는 곳이 있고 가공 센터가 있으며 많은 트럭이 오가고 있습니다. Walwis Baai와 Swakopmund에서는 그 지역의 특징적인 습도를 고려할 때 머리 위에 지붕을 두는 것이 더 좋습니다. 연 평균 강수량 3mm를 형성하는 드문 물방울이 떨어지는 동안 우리는 저녁에 예약된 롯지에 도착합니다. 이탈리아에서 휴가를 보내고 막 돌아온 친절한 독일인 매니저는 많은 소식에 기분이 좋아진 것 같습니다. 오늘날에도 숙박 시설은 결코 존재하지 않는 조용한 지역에 위치하고 있으며 정확히 중심에 있지는 않습니다. 모든 집이 상단에 철조망이 있는 높은 벽으로 둘러싸여 있다는 것은 놀랍습니다. 이는 한편으로는 침입에 대한 방어를 보장하고 다른 한편으로는 거기에 사는 사람들이 외부를 볼 수 없도록 차단하여 창문과 벽 사이가 2미터도 채 되지 않습니다. 사람들은 프라이버시를 좋아하고 그것이 보안 장벽을 이차적으로 구성한다는 점을 우리에게 설명할 것입니다. 우리의 인상은 동기가 정확히, 심지어는 많이 반대가 되어야 한다는 인상으로 남아 있습니다. 무엇보다도 안뜰 안에서 짖는 마스티프는 단순한 애완동물이 아닌 것 같습니다. 곳곳에 도난 경보기가 설치되어 있어 더 이상 해석할 여지가 없습니다.
이 시점에서 이름에 걸맞은 소수의 나미비아 도시를 통합하는 토론을 시작할 필요가 있습니다. 벽, 철조망, 때로는 전기가 통하는 것은 실제 위험이 인식되지 않더라도 상수이지만 위험이 있다는 것은 분명합니다. 가난한 흑인 인구는 먼저 빈트후크에서 일자리를 찾은 다음 왈위스에서 일자리를 찾으러 옵니다. 일자리를 찾지 못하면 재치 있게 살아야 하며 결과적으로 사람들은 어떤 식으로든 자신을 보호해야 합니다. 나미비아 사회를 지배하는 섬세한 메커니즘을 이해하는 것은 어렵고, 사회 규모의 기록되지 않은 규칙을 이해하는 것이 훨씬 더 간단합니다. 백인 중 10%가 경제(사회적 확산의 한 형태)를 지배하고 정치에 영향을 미칠 수 없습니다. 1990년 이후 독립을 위한 투쟁 당시 친공산당이었던 SWAPO의 흑인 남성이 통치했지만 지금은 온건한 사회주의자로 변했습니다. 경찰이 모두 흑인이듯이 흑인도 높은 자리를 차지하고 있다. 장관과 정치 지도자들의 사진이 담긴 포스터에는 단 한 명만이 백인이다. 비록 높지는 않지만 소외된 사람들의 비율이 유색 인종으로만 대표된다는 것은 분명합니다. 완전히 다른 문화와 관습에도 불구하고 도시에 살기로 결정한 농촌 지역 주민들은 결국 빈곤에 빠지고 알코올 중독, 마약 등의 비참한 결과를 초래했다는 인상을 받습니다. 이것은 통합 부족으로 인한 도시 실패의 결과이며 아마도 오두막에 남아 있던 사람들은 아마도 다음 날 나미비아의 가장 어두운 지역을 건너는 것을 볼 기회를 갖게 될 것처럼 더 품위 있는 생활 수준을 갖게 될 것입니다. 동시에 이 나라는 순전히 튜턴족 조직을 가지고 있다고 말해야 합니다. 지난 세기 초에 독일을 단 30년 동안 지배했음에도 불구하고 나머지 백인들은 전후 보호령에서 독립까지 이주한 남아프리카인들로 구성되어 있습니다. 다양한 계층 간의 갈등과 불의에도 불구하고 백인들이 제공하는 조직은 모두를 위한 더 큰 복지의 상태로 이어지며, 특히 무가베 대통령이 일종의 역인종차별 정책을 시행했던 짐바브웨와 같은 다른 이웃 국가와 비교할 때 특히 분명합니다.
관광객들 중에는 프랑스어, 독일어, 플란더스어를 사용하는 사람들이 많이 있습니다. 이 두 그룹 모두 유럽에서 온 여행자인지 현지 나미비아인/남아프리카인인지 이해하기 어렵습니다. 두 번째 경우 플랑드르어와 아프리칸스어를 구별하는 것은 우리가 할 수 없는 작업입니다.
우리는 훌륭한 생선 요리를 즐기기 위해 비공식적이면서도 쾌적한 Anchor's 레스토랑의 Waterfront로 저녁 식사를 하러 갑니다. 바깥에는 완전한 침묵이 깃들어 있고 거리는 거의 텅 비어 있기 때문에 우리는 걸어서 편안하게 이동할 수 있는 거리라도 차를 타는 것이 옳았다고 생각합니다. 관광 시즌이라는 점을 고려하면 특히 흥미롭습니다. 스바코프문트에서도 우리는 같은 느낌을 받을 것입니다. 거리에는 사람이 없고 고객이 가득한 곳이며 그 중 많은 사람들이 현지인입니다.
