Tsodilo + Maun

Morgen i Tsodilo

Næste morgen er det eneste rødlige lys synligt i øst, som virker betændt, men denne gang er det kun daggryet, der vækker os. Ilden har opbrugt sin ødelæggende kraft, jeg går mod receptionen for at vælge nogle billeder med kameraet; medarbejderen virker mere lettet, flodbredden efterlader kun spor af brænding på den høje bred foran. Han ryger ikke engang, sivene er helt brændte og der er ingen høj skov. Vi spiser morgenmad og tager af sted ad A35 i sydlig retning i cirka tredive km, for at dreje mod vest ad en smuk 35 km grusvej mod Tsodilo Hills, Unesco Heritage-højder, beliggende midt på et enormt fladt plateau og bærer tegn på forfædres menneskelige passager. Klokken er lige over 8, og vi er blandt de første, der befinder os ved indgangen. Lad os tage en guide og gå ad Rhino Trail. Vi bliver vist klippemalerier, og opdagede dermed, at de blev skabt af San-populationer og er omkring 3000 år gamle. Også her er der afbildninger af hvaler og delfiner, beviser for tidligere kontakter med kystområderne i Sydafrika eller Namibia. Malerier kan laves med hvid eller rød farve. De røde forestiller vilde dyr, mens de hvide er til kæledyr eller andre repræsentationer. Det røde farvestof fremstilles ved brug af dyreblod, urin og jord, ligesom det hvide farvestof kommer fra knuste knogler, urin og lyst sand. Der er mange vilde dyr i området inklusive leoparder, vi ser hullet gravet af myreslugeren på jagt efter bytte. En høj baobab skiller sig ud foran os og befinder sig lige foran en sten, den har udviklet evnen til at vokse for at søge lyset, hvorfra den kan hente en del af sin næring. Vi går op ad bakken rundt om kampestenene for at nyde udsigten fra en privilegeret position: foran os står den anden formation, der skiller sig ud midt på sletten.

Ud over de interessante historiske forestillinger om stedet, er vi også tørstige efter at kende den lokale virkelighed og de lokale. Vi opdager således, at landsbyerne er dels Bushman etnisk gruppe og dels Mmbukushu etnisk gruppe. San var nomadiske stammer (nu meget mindre), mens buskmændene havde bygget permanente hytter siden oldtiden, derfor var de kendetegnet ved deres stillesiddende natur. Ifølge vejledningen refererer udtrykket Bantu generisk til alle sorthudede mennesker. Når vi taler om malaria, forstår vi, hvordan det stadig repræsenterer et stort problem i den fugtige sommer, der er ved at ankomme. I sidste uge kom det første regn og vegetationen begynder at farve. De siger, at AIDS er en sygdom, der er specifik for bavianer, der derefter overføres til mennesker gennem samleje med dyrene. Et udsagn, som er svært for os at bekræfte eller afkræfte. I stedet er det en tragisk kendsgerning, at Botswana bogstaveligt talt har været plaget af sygdommen i de seneste årtier, og først nu ser det ud til, at vi ser fremskridt med behandling og forebyggelse. En kondomdispenser, som du kan bruge gratis, er placeret lige ved indgangen til parkbygningen. Klokken er nu 11.00, da vi går ud for først at tage fat på de 35 km gode jordvej og derefter de 400, der skal tage os til Maun. I virkeligheden vil jordvejen vise sig at være bedre end de efterfølgende asfaltstrækninger; disse er et rigtigt dryp af huller, ofte dybe, som ser ud som leopardpletter. Nogle gange kan du komme rundt om dem ved at passere på sideplatformene (disse kan ses på afstand og repræsenterer allerede alarmsignalet), ofte er det nødvendigt at passere gennem dem ved at reducere din hastighed drastisk. En opmærksomhed og spænding, der vil vare i mindst et par timer, næsten indtil Sehithwa-krydset, hvor vi drejer østpå mod Maun på en bedre vej. Det betyder ikke, at man sænker opmærksomheden, da vejen konstant krydses af æsler eller andre husdyr. For at sige sandheden, ville vi også gerne have taget et kig på Ngami-søen, men sandet overbeviste os endnu en gang om, at det ikke var tilfældet, og tvang os til at bruge 4x4 igen for at komme ud af situationen. Før Sehithwa ser vi de adspredelser, der fører til de 13 Etscha-landsbyer, bygget til angolanske flygtninge, der flygtede fra krigen i deres land i slutningen af ​​1960'erne. Vi bliver stoppet igen kl sundhedstjekpunkt, hvor vi skal stå af og lægge fødderne på en måtte gennemvædet med calciumcarbonat. Vi går op igen med rene sko, mens en medarbejder sprøjter terrængående køretøjets hjul med det samme stof ved hjælp af irremaskinen. Vi bliver spurgt om vi medbringer kød, æg eller frisk mælk, vi har stadig en mælkefond og denne bliver smidt ud. I Maun fylder vi brændstof og lidt shopping, inden vi tager til lejren, der ligger omkring ti km nordpå mod deltaet. Vi vil ikke finde pladserne fordelt som på andre populære campingpladser i disse dage, men vi ved, at det er et meget populært rejsemål. Faktisk ser vi ekspeditionslastbiler bestemt til at udforske deltaet i en behagelig ungdommelig sammenhæng og meget lidt organiseret turisme. Vi befinder os igen i en relativt stor by i forhold til landet, et kommunikationscenter og base for vild turisme i Okavango. Ved indgangen byder store træer på siderne af vejen den rejsende velkommen, så det næsten ligner indgangen til et amerikansk campus. Vi køber en pakke træ til grillen, som vi skal lave vores daglige spil på,