Damaramaa

Damaramaa

Aurinko nousee horisontin yli ja sytyttää kivet tuleen tasaisesti ympäri kenttää. Ajatellaanpa Olgaja, samanlaisia ​​kivimuodostelmia Australian Red Centerissä. Ehkä olemme siellä myös leveysasteen suhteen; graniitti on muuttunut melkein hehkuvaksi, näyttää siltä, ​​että polttaisit itsesi vain koskettamalla sitä. Puut osoittavat itään ne valaisevat kellertävällä valolla ja korostavat kuivia oksiaan muodostaen mustan puoliympyrän, jota tukee hoikka runko; melkein kuin röntgenkuva, Afrikan ihmeitä, jotka yksin olisivat matkan arvoisia. Kun olet ajanut kameraa hulluksi muutaman intensiivisen minuutin, sinun täytyy valmistaa aamiainen ja järjestää teltat uudelleen. Mutta tänään teemme sen ensimmäistä kertaa päivänvalossa, eikä operaatio aiheuta erityisiä ongelmia. Itse asiassa, jos illalla riittää avaamaan kannen kiinnittävät 12 markiisin hihnaa ja avaamaan sen tikkaiden kiinnittämisen jälkeen, aamulla käänteinen toiminta vaatii hieman enemmän huomiota ja lisäksi muutaman minuutin, koska markiisi on asetettava kunnolla takaisin paikalleen ja taitettava sivuilta. Kannen uudelleenasentaminen on suoritettava tarkasti, jotta pölyä ei pääse tunkeutumaan telttaan siirtojen aikana. Sitten suuntaamme vastaanottoalueelle, jossa on vettä aamuisten kasvojen/hampaiden pesuun ja olemme valmiita lähtemään Damaralandin sydämeen.

Urkupillit

Nousemme pohjoiseen kohti Uisia tietä, joka ei ole erityisen hyvä töyssyistä johtuen, teemme kiertoa 25 km kohti Brandbergiä. Kuten nimi sanoo saksaksi, sinun pitäisi nähdä se auringonlaskun aikaan, kun se syttyy, mutta olemme tyytyväisiä tarkkailemaan tätä punaruskeaa vuorta puolivälissä aamulla tietoisina siitä, että joka päivä varaa vain yhden auringonlaskun, etkä voi olla useassa paikassa samaan aikaan. Haluaisimme nähdä White Lady -kalliomaalauksen, mutta tämä vaatii kahden tunnin kävelyn paahtavan auringon alla, eikä meillä olisi aikaa. Palaamme D2319:lle, saavutamme Uisin, jota ympäröivät tinakaivokset, ja jossa on omituinen maasto, jossa vaakasuorat raidat vaihtelevat voimakkaan punaisesta valkoiseen, muutaman sadan metrin etäisyydellä; sitten tie muuttuu mutkaisemmaksi Sorris Sorrisin kukkuloilla, kylässä, jossa on koulu ja lääkäriasema hyvin kehittyneessä ympäristössä eristyneen ja kuivan ympäristön kustannuksella. Barnyard-eläimet vaeltavat etsimässä ruokaa maaseutuympäristössä. Jossain vaiheessa löydämme itsemme risteyksestä, jota emme näe kartalla, eikä edes GPS:stä ole paljon apua. Lyhyt konsultaatio ja pieni perehdytys neuvovat meitä kääntymään oikealle oikeaan suuntaan. Lounaan vähän kauempana joen kuivassa uomassa, ison puun varjossa: näissä tapauksissa avaat auton takaluukun, otat jääkaapista leikkele- ja juustopakkauksen ja syöt seisten, iloisena, että saat venytellä jalkojasi. Yleensä varjossa miellyttävä ilmanvaihto tarjoaa miellyttävää virkistystä, kun taas auringon alla lämpötila on noin 35°, mutta ei kuitenkaan koskaan tukehduttamatta kuivan ilman ansiosta ja ottaen huomioon, että olemme n. 1200 metriä merenpinnan yläpuolella. Kuivan maiseman yksitoikkoisuuden keskeyttää usein joen uoma, jossa suuret puut upottavat juurensa syvälle. Siltoja ei ole, tie vain menee alas ja ylös, kun otetaan huomioon, että monet näistä kursseista ovat täynnä vain muutaman päivän vuodessa. Kuivattu ruoho edustaa hyvää ravintoa lampaille, vuohille ja karjalle. Vaikka kyltit käskevät kiinnittää huomiota villieläinten ylittämiseen, kuuma vuorokaudenaika estää meitä näkemästä niitä. Tien varrella on Himba-kylä, jossa on tyypillisen punaisen saven peittämiä ja paljasrintaisia ​​naisia, jotka kutsuvat sinut käymään. Ei mitään vaarallista, se on heidän elämäntapansa ja he pitävät meitä naurettavina, kun olemme pukeutuneet kuumuudesta huolimatta. Tämä etninen ryhmä asuu n. 200 km täältä, vaikeasti saavutettavissa olevilla luoteisalueilla Angolan rajalla. Tehdäkseen kulttuuriaan tunnetuksi ja ansaitakseen muutaman dollarin he muuttivat pieneen kylään, jotta se olisi helpommin ohikulkijoiden saatavilla. Samoin ennen seuraavaa risteystä on Damara-kulttuurikeskus (*), jossa kerrotaan paikallisen etnisen ryhmän elämästä ja kulttuurista. Seuraavaa vaihetta edustaa Urkupillit ja Burnt Mountain, joka osoittautuu kahdeksi todelliseksi pettymykseksi 50 NAD:n hintaan. Kun ensimmäinen koostuu laskeutumisesta kuivan joen uomaan nähdäkseen basalttikiven suuntaissärmiöitä, jotka ovat erittäin huonoja kiinnostavuuden ja loiston suhteen, toinen näyttää kukkulalta, johon salama on iskenyt. Ne ovat niitä kohteita, jotka ansaitsevat vierailun vain, jos olet tiukasti alueella, ja tämä on itse asiassa meidän tapaus, kun otetaan huomioon Twyfelfonteinin ulkoilmamuseon (**) läheisyys, jossa nuori opas paljastaa kalliomaalauksia läsnä alueella sellaisella intohimolla, että saamme mukaan jopa ne meistä, jotka eivät ole erityisen sivistyneet tähän historialliseen taiteeseen. Otetaanpa siis selvää kirahvit kuvattu muodostavat uskonnollisen symbolin, koska uskotaan, että he voivat pitkällä kaulallaan päästä pilviin ja saada sateen, leijona häntä esitetään viidellä sormella, vaikka todellisuudessa hänellä on 4 ja pitkä häntä, mikä merkitsee shamaanin hahmoa, joka on sekä mies että leijona tai ylin ihmisten keskuudessa, jonka tehtävänä on rukoilla ja välittää jumalia ja saavuttaa transsitilan. Ympyrät kiveen piirrettynä ne edustavat vesialtaita, keskellä oleva piste tarkoittaa lähteen läsnäoloa, jos mitään ei ole, se tarkoittaa, että allas kerää vain sadevettä ja sen on määrä kuivua sateisen kauden lopussa. Tämä symboliikka on omituisesti läsnä myös Australian aboriginaalien keskuudessa, jotka asuvat hyvin samanlaisessa ympäristössä samoilla leveysasteilla. Opimme myös tuntemaan eron valkoisten ja mustien sarvikuonojen välillä: sillä ei ole mitään tekemistä ihon värin kanssa, kyseessä on käännösvirhe, kun termi leveä (leveä suussa) käännettiin afrikaansiksi witteksi (valkoinen). Valkoisilla on itse asiassa leveämpi suu, koska he syövät ruohoa, kun taas mustat syövät enemmän lehtiä. Lisäksi valkoisissa pienet kävelevät äitinsä edessä, kun taas mustat seuraavat heitä. Oppaan meille tarjoama vertailu on utelias ja hauska, kuinka mustat miehet kantavat lapsiaan takana (selässä) ja valkoiset miehet edessä (sylissä). Näemme myös flamingojen ja hylkeiden siluetteja, mikä on selvä merkki siitä, että muinaiset asukkaat olivat kosketuksissa valtamerten paikkoihin luultavasti saadakseen ravintoon tarvittavan suolan. Maalauksille iän antamiseksi, koska hiiltä ei ole, jolla ajoitusta voitaisiin määrittää, väriin käytetyt pigmentit otetaan huomioon eläimestä ja käytetystä materiaalista riippuen. Nämä maalaukset mahdollistivat, koska graniitin kaiverrus on helpompaa kuin kalkkikivessä, mikä parantaa huoltoa. Paikassa asuu aavikkonorsuja, eläimiä, jotka ovat ajan myötä kyenneet sopeutumaan luonnon kuiviin ominaisuuksiin. Valitettavasti emme pysty havaitsemaan niitä, joudumme tyytymään siihen, että näemme vain selvät jäljet, jotka ovat jääneet maahan... Poistuessamme sivustolta orava kurkistaa ulos kivien välistä: nämä pienet eläimet ovat sopeutuneet kuumiin lämpötiloihin käyttämällä paksua häntää, jota he käyttävät aurinkovarjona varjostamaan hoikkaa vartaloaan ja puolustamaan itseään kuumuudelta. Katamme ne parikymmentä kilometriä, jotka erottavat meidät seuraavasta leiristä, erittäin rauhallisella ja hajautetulla alueella, myös joen uomaa pitkin. Päivällinen tänään sisältää antilooppia ja strutsia, jotka on kypsennetty braailla, kuten aina eteläafrikkalaisen viinin kera. Tunnelma on sellainen, jonka kanssa haluaisit kokea ympäri vuoden aurinko pidentää varjoja kunnes se katoaa kivisen vuoren taakse. Se, että leiri sijaitsee lähellä jokea, varmistaa veden läsnäolon ja myös tässä yhteydessä ymmärrämme tämän luonnonvaran tärkeyden, jota pidetään itsestäänselvyytenä meille, joilla on sitä runsaasti. Ihmiset, eläimet ja kasvillisuus perustavat elämänsä ja merkitsevät aikansa sateiden, altaiden, lähteiden tai minkä tahansa muun, mikä voi tarjota sinistä kultaa, mukaan. Sadetta pidetään jumalallisena lahjana ja se on jokaisen ensimmäinen ja välttämätön toive, jota muistetaan sekä uskonnollisissa rukouksissa että juhlissa tai symboliikassa. Ajattele jopa, että Botswanan valuutta on nimeltään Pula, joka paikallisella kielellä tarkoittaa "sadetta", selkeässä yhdistelmässä, joka yhdistää veden ja vaurauden. Leiri tarjoaa toimivat ja siistit suihkut, jotka on tehty meidän kaltaisista kivistä, puuovet ja teltat bambunapuista. Kuuma vesi varmistetaan suurilla, aurinkoon sijoitetuilla astioilla. Jokainen kenttä, tilava ja varustettu tuulenpitävällä aidalla kolmelta sivulta, on varustettu pesuköydellä, grillillä ja teräsaltaalla juoksevalla vedellä. Erittäin miellyttävä lämpötila saa meidät viipymään ja juttelemaan illallisen jälkeen pöydässä istuessamme niiden kynttilöiden valossa, jotka olemme valinneet valaisemaan pöytäämme LEDien sijaan. Illan päättäminen lasilliseen tuoretta siideriä valmistaa meidät levolliseen uneen.
(*) Damaramaa, tarkoittaa Damara-kansan maata. Se on kuiva ja vuoristoinen alue, joka koostuu pääasiassa punertavista hiekkakivistä, jotka geologien mukaan ovat peräisin yli 150 miljoonan vuoden takaa. Vaikka geologinen historia on hyvin tiedossa, väestön historia on paljon vähemmän ja se onkin edelleen mysteeri: fyysisesti bantu-alkuperää olevat damaralaiset puhuvat kieltä nimeltä "click", jota San-bushmenit käyttävät. Näyttää siltä, ​​että Damara

(**) "turvaton lähde", joka oli monien eläinten ja metsästäjien kohtaamispaikka. Todellisuus, jota havainnollistavat upeat kaiverrukset, jotka kuvaavat enimmäkseen metsästettyjä eläimiä, niiden jalanjälkiä, abstrakteja merkkejä, symboleja jne., kaikki painettuina valtaviin punaisiin kiviin, jotka ovat pudonneet seinästä. Näyttää siltä, ​​että jotkin esimerkit tästä upeasta kalliotaiteesta ovat peräisin 8000 vuotta sitten ja että kirjoittajat olivat Khoi-San-syntyperää, jotenkin nykypäivän san-bushmenien esi-isiä. Näiden kallioesitysten tarkoitus on aina ollut maaginen tai rituaalisesti sovittava. Vuonna 2007 UNESCO tunnusti sen maailmanperintökohteeksi.