Chichicastenango

Chichicastenango: markt, riten en kleurrijke begraafplaats

Er wordt geen tijd verspild, want er is nog veel te zien en de dagen raken inmiddels op. Het einde van de reis is nabij; het programma is tot nu toe met grote tevredenheid uitgevoerd, maar we mogen niet op onze lauweren rusten. Er is nog één van de hoogtepunten te ontdekken: het meer van Atitlán. Maar eerst stoppen we een paar uur in Chichicastenango, waar we het bezoek voor vandaag hadden gepland – de dag waarop een beroemd kwantum kleurrijke markt. Maar laten we op orde gaan: om 7.00 uur bevinden we ons op het plein voor de Iglesia de la Merced voor alweer een shuttlebus naar Chichi, terwijl de stad langzamer tot leven komt, gezien de feestdag. Langs de kronkelende heuvelwegen komen we uiteindelijk in mist gehuld, en zelfs als we rond 09.15 uur op onze bestemming aankomen, blijft de lucht grijs. De vrij grote stad – ruim 170.000 inwoners – ligt in een heuvelachtig gebied en vertegenwoordigt het culturele hart van de hedendaagse Maya; de markt is daarom van zeer bijzonder belang. Langs de smalle straatjes zijn ze te vinden banken aan beide zijden, de ruimte ertussen is smal en er zijn veel mensen; alles is afgedekt met platen of vaste plaatstalen luifels. Zelfs als het gebied niet berucht is, kan het een vruchtbare voedingsbodem zijn voor zakkenrollers, dus wees uiterst waakzaam. De markt stelt de verwachtingen niet teleur, al heb ik me eerlijk gezegd nooit verveeld als ik door de kraampjes dwaalde: er is een hele wereld te observeren in het dagelijks leven, zowel vanuit antropologisch als productoogpunt; hier wordt dan het culturele aspect aan toegevoegd, met heel weinig Latijn, te beginnen met de kleding, de lengte van de mensen, hun houding, de tentoongestelde producten. Om nog maar te zwijgen van de religieuze connotaties, die moeten worden genoemd vanuit drie sociale invalshoeken waarmee we worden geconfronteerd. Terwijl je beleefd voortduwt en meegaat in de menselijke stroming, komt er op een gegeven moment uit een zijstraat een kleine processie aan met in processie een Maya godheid in een baldakijn; enkele mannen gekleed in traditionele kostuums gaan hem voor terwijl ze op een plaatselijke fluit spelen en de tijd markeren en met de drums stappen. Een kleine schare gelovigen sluit de karavaan: het lijkt alsof we eeuwen terug zijn gegaan. Het tweede interessante geval wordt gevonden vóór de Iglesia van Santo Tomás, waar op de trap van 20 treden – gelijk aan de maanden van de Maya-kalender – enkele dames in traditionele klederdracht ze verkopen bloemen en aanbiedingen bestaande uit kopale brandstapels met maïs, brood en suiker, vergezeld van kaarsen en houten stokjes, in kleine vreugdevuren. Het is precies hier dat het syncretisme tussen het katholicisme en de oude Maya-religie tastbaar wordt: de eerste buigt voor het compromis van het aanvaarden van oude rituelen, de andere steunt de nieuwe opgelegde religie door op de een of andere manier de rituelen voort te zetten die door een atavistische traditie zijn veroorzaakt. Binnen kaarsen worden gebrand op lage altaren in de centrale gang; knielende vrouwen en kinderen observeren hen terwijl ze bidden. Van bovenaf kijkt een God met barmhartigheid, ongeacht de uiterlijke gebaren die hem worden aangeboden. Er heerst tegelijkertijd een gevoel van mystiek en contrast - geen indruk van hypocrisie, althans niet op het niveau van gewone mensen. Buiten, voor de deur, knielen enkele ouderen voor het aanbod; zelfs als we het zouden vragen, zouden we het niet kunnen begrijpen – hier wordt slechts één van de 18 Maya-talen gesproken en Spaans wordt gezien als een vreemde taal.

Aan de andere kant van een plein vol kraampjes ligt de Calvarie Kapel, waar bijna dezelfde rituelen plaatsvinden. Maar het derde aspect van groot belang wordt vertegenwoordigd door de begraafplaats, gelegen twee blokken voorbij de Capilla. Gewend aan onze begraafplaatsen waar marmer en koudgekleurde stenen domineren, getuigend van een plek waar nostalgie en verdriet regeren – in het beste geval de hoop op wederopstanding – blijven we verblind door zoveel chromatische variëteit. Elke tombe – meestal bedekt met een laag beton, net als de grafnissen waarin grafnissen zijn ondergebracht – is op een gevarieerde en originele manier beschilderd, wat een bijna vrolijke uitstraling geeft. In een gesprek met een heer die we ontmoeten, legt hij ons uit hoe in het verleden goed gedefinieerde kleuren werden gebruikt: wit voor kinderen, geel voor mannen om maïs en dus voedsel aan te duiden, enzovoort. In recentere tijden wordt de favoriete kleur van de overledene gebruikt, waardoor de chromatische variatie nog rijker wordt. Het voelt alsof we in Kathmandu zijn als we goden zien vuren branden onder een afdak: in dit geval zijn dit offers die worden gebracht volgens de Maya-traditie, onder leiding van enkele sjamanen, om verschillende soorten genade te vragen. De begraafplaats komt tot leven tijdens de periode van de heiligen, wanneer iedereen er naartoe gaat om de graven te versieren en vrijwel samen met de overledene te picknicken, waarbij ze zoveel koken als ze willen in het leven. In het geval van degenen die van alcohol houden, wordt het graf besprenkeld met hun favoriete drank - en de favoriete drank in deze landen is chicha, verkregen uit de fermentatie van maïs. In feite vertegenwoordigde wat wij maïs noemen het belangrijkste gewas voor de pre-Columbiaanse bevolking, de basis van het dieet zoals tarwe dat in ons land was.

We keren terug naar de markt, waar in een gebouw grenzend aan het plein de ruimte is gewijd aan groenten en fruit. Lange tomaten, zoete aardappelen en allerlei soorten tropisch fruit vallen op. De mogelijkheid om twee verdiepingen te beklimmen en het tafereel van bovenaf te bekijken, zorgt voor een geanimeerde chromatische mix: zo ontmoeten leven en dood elkaar precies in de verscheidenheid aan kleuren, als in een passage waar alles verandert maar alles blijft. We lunchen op een klein tentje en vertrouwen de aantrekkelijke toonbanken met gasfornuizen niet al het goede wordt ter plekke gekookt – vooral vlees dat eerst gepaneerd en vervolgens in olie gebakken wordt, niet precies wat diëtisten voorschrijven, maar de geur is werkelijk verleidelijk. Verspreid over een groot deel van het plein liggen deze comedoren ze fungeren als ontmoetingsplaats tussen degenen die naar de markt gingen om te kopen en degenen die om te verkopen; tegen de middag komen de behoeften samen, en het is ook goed voor ons die rond de kraampjes kunnen ronddwalen en profiteren van het verminderde menselijke verkeer. Verschillende handelaars tonen landbouwwerktuigen, terwijl vooral de verkopers van toverdrankjes die bedoeld zijn om allerlei problemen op te lossen interessant zijn; Er is echter geen tekort aan traditionele oplossingen: blisters met pillen en medicijnen verzameld op kleine tafels - Diclofenac op de eerste rij. Tussen de bloemen vallen de chrysanten op, vooral op de trappen aan de voet van de Iglesia van Santo Tomás: hier hebben ze kennelijk een gelukkiger betekenis dan we er ten onrechte aan toeschrijven. Tevreden met de interessante ervaring verlaten we het marktgebied niet voordat we een paar lokale ambachten hebben gekocht; we zien nog enkele karakteristieke hoekjes van Chichicastenango en kort voor 16.00 uur verschijnen we op het ontmoetingspunt. Op dat moment vertrekken alle bussen: sommige keren terug naar Antigua, andere nemen andere routes - waaronder die naar Panajachel, aan het meer van Atitlán. We verzamelen onze bagage die op het dak van de vorige bus is gepropt en laden deze in de volgende.

Lake Atitlán en de Panajachel-zonsondergang

We hebben het geluk een gids te ontmoeten - dat hadden we niet verwacht, aangezien het geen rondleiding is - die interessante details uitlegt over de plaatsen waar we doorheen komen aan degenen die Spaans kennen. We stoppen bij een uitkijk van waaruit je de krioelende Chichi kunt overzien tijdens zijn zondagse komen en gaan; dan komen we bij een andere waar de hemel zich materialiseert in het letterlijk hemelse visioen van de Meer van Atitlán. Sommigen beschouwen het als het mooiste meer ter wereld; misschien is het niet handig om ranglijsten over dit onderwerp op te stellen, maar feit blijft dat de grote blauwe vlek waarin heuvels en vulkanen worden weerspiegeld iets indrukwekkends is: een verzonken caldera waar het bassin werd gevormd. De San Pedro-vulkaan het staat recht voor ons op de andere oever. Alles wordt nog levendiger gemaakt door de droge lucht - de ochtendwolken zijn boven de stad gebleven en hier, op ongeveer 2.000 meter boven de zeespiegel, terwijl het meer ongeveer 1.600 meter hoog is, lijken de kleuren te schijnen met hun eigen licht. Het minibusje daalt voorzichtig af richting zijn eindbestemming; we checken in bij het eenvoudige maar goed uitgeruste hotel dat we in Panajachel hebben geboekt en gaan het stadje ontdekken, maar de verrassingen zijn nog niet voorbij. De schaduwen worden langer; Als je langs de Calle Santander loopt, die loodrecht op het meer uitloopt, vind je allerlei winkels of plaatsen die toeristen zouden kunnen interesseren, zo erg zelfs dat Panajachel ironisch genoeg is omgedoopt tot Gringotenango - waar Ik houd vast is het achtervoegsel in de Maya-taal om stad aan te duiden. Op een veld met uitzicht op het strand speelt een lokale band marimba-melodieën, trots muzikaal symbool van Guatemala. Het toeval wil dat op dat moment de zon de dag begroet, niet ver van de massa van San Pedro en de andere twee vulkanen; het is moeilijk om de juiste woorden te vinden om de vreugde uit te drukken die de zintuigen voelen bij het tegelijkertijd zien en horen. Ongezochte momenten, waarin we toevallig terechtkwamen - ook om deze reden meer welkom, om intens te beleven. Het meer gaat van blauw naar geel en uiteindelijk naar bruin; de nacht valt maar de groep speelt door tot ook zij het verdiende eindapplaus krijgen. Smaak blijft het zintuig dat nog steeds zijn eisen stelt, en wij zullen het daarmee bevredigen ceviche en plato de mariscos – garnalen, krab, mosselen en witte vis. Er waait een briesje in de uren waarin we overgaan van dag naar nacht, om te kalmeren als het tijd is om te gaan slapen.