Chichicastenango

Chichicastenango: marknad, riter och färgglad kyrkogård

Ingen tid går till spillo eftersom det fortfarande finns mycket att se och dagarna börjar ta slut. Resans slut är nära förestående; programmet hittills har respekterats fullt ut med stor tillfredsställelse, men vi får inte vila på lagrarna. Det finns fortfarande en av höjdpunkterna att upptäcka: Atitlánsjön. Men först ska vi stanna några timmar i Chichicastenango, där vi hade planerat besöket för idag - dagen då ett berömt kvantum färgglad marknad. Men låt oss gå i ordning: klockan 7:00 befinner vi oss på torget framför Iglesia de la Merced för ännu en buss till Chichi, medan staden vaknar till liv långsammare, med tanke på helgdagen. Längs de slingrande bergsvägarna slutar vi med att höljas i dimma, och även när vi anländer till vårt mål runt 9.15 förblir himlen grå. Staden, ganska stor - över 170 000 invånare - ligger i ett kuperat område och representerar det kulturella hjärtat av dagens Maya; marknaden är därför av mycket särskilt intresse. Längs de smala gatorna finns de bänkar på båda sidor, utrymmet däremellan är smalt och det är mycket folk; allt är täckt med plåt eller fasta plåttak. Även om området inte är ökänt kan det vara en bördig mark för ficktjuvar, så var extremt vaksam. Marknaden sviker inte förväntningarna, även om jag i ärlighetens namn aldrig har känt mig uttråkad av att vandra runt i stånden: det finns en hel värld att observera i sitt dagliga liv, både ur antropologisk och produktsynpunkt; här läggs sedan den kulturella aspekten till, med väldigt lite latin från kläderna, höjden på människorna, deras attityd, produkterna som visas. För att inte tala om de religiösa konnotationerna, som måste nämnas från tre sociala vinklar som möter oss. Medan du artigt trycker fram och glider in i den mänskliga strömmen, kommer vid en viss punkt en liten procession från en sidogata som i procession bär en procession Maya gudom inuti en baldakin; några män klädda i traditionella dräkter föregår honom spelar en lokal flöjt och markerar tid och steg med trummorna. En liten anhängare av trogna stänger karavanen: det verkar som om vi har gått århundraden tillbaka. Det andra intressanta fallet finns framför Iglesia av Santo Tomás, där på trappan med 20 trappsteg - lika med månaderna i Maya-kalendern - några damer i traditionell dräkt de säljer blommor och erbjudanden som består av kopalbål med majs, bröd och socker, tillsammans med ljus och träpinnar, i små brasor. Det är just här som synkretismen mellan katolicismen och den antika Maya-religionen blir påtaglig: den första böjer sig till kompromissen att acceptera antika ritualer, den andra stöder den nya påtvingade religionen genom att på något sätt vidmakthålla de riter som framkallats av en atavistisk tradition. Inuti ljus bränns på låga altare som ligger i den centrala korridoren; knäböjande kvinnor och barn ser dem be. Ovanifrån ser en Gud med barmhärtighet, oavsett de yttre gester som presenteras för honom. Det råder en känsla av mystik och kontrast på samma gång - inte ett intryck av hyckleri, åtminstone inte på vanliga människors nivå. Utanför, framför dörren, står några äldre på knä framför offergåvorna; även om vi frågade skulle vi inte kunna förstå — bara ett av de 18 mayaspråken talas här, och spanska uppfattas som ett främmande språk.

På andra sidan av ett torg fyllt med stånd finns Golgata kapell, där nästan samma riter äger rum. Men den tredje aspekten av stort intresse representeras av kyrkogården, som ligger två kvarter bortom Capilla. Vana vid våra kyrkogårdar där marmor och kallfärgade stenar dominerar och vittnar om en plats där nostalgi och sorg råder - i bästa fall hoppet om uppståndelse - förblir vi bländade av så mycket kromatisk variation. Varje grav - vanligtvis täckt med ett lager av betong, liksom de som hyser gravnischer - är målad på ett varierat och originellt sätt, vilket ger en nästan glad blick. På tal med en gentleman vi träffar förklarar han för oss hur man förr använde väldefinierade färger: vitt för barn, gult för män för att beteckna majs och därför mat, och så vidare. På senare tid används den avlidnes favoritfärg, vilket gör den kromatiska varianten ännu rikare. Det känns som att vi är i Katmandu när vi ser gudar eldar som brinner under ett tak: i det här fallet är dessa erbjudanden gjorda enligt mayatraditionen, som leds av några shamaner, för att begära nåder av olika slag. Kyrkogården blir levande under de heligas period, då alla går dit för att dekorera gravarna och ha picknick praktiskt taget tillsammans med den avlidne, och lagar mat så mycket de ville i livet. När det gäller de som älskade alkohol, är graven beströdd med deras favoritsprit - och favoritdrycken i dessa länder är chicha, som kommer från jäsning av majs. Faktum är att det vi kallar majs representerade huvudgrödan för de precolumbianska befolkningarna, grunden för kosten som vete var i vårt land.

Vi återvänder till marknaden, där inne i en byggnad i anslutning till torget finns området som är tillägnat frukt och grönsaker. Långa tomater, sötpotatis och tropisk frukt av olika slag sticker ut. Möjligheten att klättra två våningar och se scenen från ovan ger en animerad kromatisk blandning: så möts liv och död just i mångfalden av färger, som i en passage där allt förändras men allt finns kvar. Vi äter lunch på ett litet ställe, utan att lita på de snygga diskarna där det finns gasspisar allt gott tillagas på plats — särskilt kött först panerat och sedan stekt i olja, inte precis vad dietister ordinerar, men doften är verkligen lockande. Utspridda över en stor del av torget, dessa komdorer de fungerar som en mötesplats mellan de som gick till marknaden för att köpa och de som skulle sälja; mot middagstid sammanstrålar behoven, och det är också bra för oss som kan vandra runt i stånden och dra nytta av den minskade människotrafiken. Flera handlare visar jordbruksarbetsredskap, medan försäljarna av trolldrycker som syftar till att lösa alla möjliga problem är särskilt intressanta; Det råder dock ingen brist på traditionella lösningar: blåsor av piller och mediciner samlade på små bord - Diklofenak på första raden. Bland blommorna sticker krysantemumerna ut, särskilt på trappan vid foten av Iglesia of Santo Tomás: här har de tydligen en gladare mening än vi orättvist tillskriver dem. Nöjda med den intressanta upplevelsen lämnar vi marknadsområdet inte förrän efter att ha gjort ett par inköp av lokalt hantverk; vi ser fortfarande några karaktäristiska hörn av Chichicastenango och strax före 16:00 dyker vi upp vid mötesplatsen. Då går alla bussar: vissa återvänder till Antigua, andra tar andra vägar - bland annat den till Panajachel, vid sjön Atitlán. Vi samlar vårt bagage ihopklämt på taket på den förra bussen och lastar det på nästa.

Atitlánsjön och Panajachel-solnedgången

Vi har turen att träffa en guide - det var inte väntat, eftersom det inte är en guidad tur - som förklarar intressanta detaljer om platserna vi passerar för dem som kan spanska. Vi stannar vid a utkik varifrån du kan förbise den myllrande Chichi i dess söndags kommer och går; sedan kommer vi till en annan där himlen materialiserar sig i den bokstavligen himmelska visionen Sjön Atitlán. Vissa känner igen den som den vackraste sjön i världen; kanske är det inte bekvämt att göra rankningar i ämnet, men faktum kvarstår att den stora blå fläcken där kullar och vulkaner reflekteras är något imponerande - en nedsänkt caldera där bassängen bildades. Den San Pedro vulkan den står precis framför oss på andra stranden. Allt görs ännu mer levande av den torra luften - morgonmolnen har legat kvar över staden och här, på cirka 2 000 meter över havet medan sjön ligger runt 1 600, verkar färgerna lysa med sitt eget ljus. Minibussen går försiktigt ner mot sin slutdestination; vi checkar in på det enkla men välutrustade hotellet som bokats i Panajachel och åker för att upptäcka staden, men överraskningarna är inte över än. Skuggorna förlängs; promenader längs Calle Santander, som når sjön vinkelrätt, hittar du alla typer av butiker eller platser som kan intressera turister, så mycket att Panajachel ironiskt nog har döpts om till Gringotenango - där Jag håller är suffixet på mayaspråket för att indikera stad. På en plan med utsikt över stranden spelar ett lokalt band marimba melodier, stolt musikalisk symbol för Guatemala. Slumpen har det att i det ögonblicket hälsar solen dagen inte långt från massan av San Pedro och de andra två vulkanerna; det är svårt att hitta de rätta orden för att uttrycka den glädje som sinnena känner av att se och höra samtidigt. Osökta stunder, där vi hände av en slump - också av denna anledning mer välkomna, att levas intensivt. Sjön går från blått till gult, slutligen till brunt; natten faller men gruppen fortsätter att spela tills de också får de välförtjänta slutapplåderna. Smaken förblir det sinne som fortfarande ställer sina krav, och vi kommer att tillfredsställa det med ceviche och plato de mariscos — räkor, krabba, musslor och vit fisk. En bris blåser under timmarna när vi övergår från dag till natt, för att lugna ner oss när det är dags att sova.