Honduras

Ankomst till Copán, Honduras

Klockan 05:00 har vi ett möte med chauffören, vi hämtar en holländsk dam och en pojke från Connecticut, och vi åker till gränsen till Guatemala; därifrån passerar vi genom Honduras för att nå Copán. Strax efter avresan, medan det fortfarande är mörkt, bevittnar vi en bil vars förare troligen har somnat lämna vägen. Som tur är är diket inte djupt och det finns inga hinder, så han kommer undan med en del materiella skador. Runt 6:30 gryning; efter en timme, mitt i ingenstans i en tjock buske, är vi vid den första gränsen, där byggnaden på El Salvador-sidan framstår som ny, modern och imponerande. Vi genomför procedurerna utan särskilda svårigheter och fortsätter längs ett kuperat landskap tills vi når gränspunkten mot Honduras: här kräver proceduren ytterligare några formaliteter, vilket också underlättas av att det är få människor; efter att ha fotograferat oss själva och tagit fingeravtryck kan vi betrakta oss som tullklarerade och gå in i den tredje av de stater vi tänker besöka. I sanning hade vi ett ögonblick av oro när chauffören frågade oss om vi hade förberett prechecco för att komma in i Honduras, ett formulär att fylla i online som vi var medvetna om men varken vi eller de andra resesällskapen kunde ens öppna webbsidan. Förekomsten av IT-problem som har pågått i minst en månad kommer att bekräftas för oss och vi kommer att passera utan att fullfölja denna formalitet. Det måste sägas att vid alla tio gränsövergångarna under denna resa - räknat in- och utgångar - hade vi aldrig uppfattningen av arrogans från de ansvariga tjänstemännens sida; Vi kan faktiskt prata om samarbete, som när vi för att bättre kunna ta fingeravtryck erbjöds en gel som vi kan desinficera våra fingrar med. När du kommer in i landet måste du betala skatt, i lempiras eller quetzales, men på kvittot står 3 USD - en valuta som inte accepteras. Avståndet till Copán Ruinas är kort och vi tar det på bara 30 minuter med bil; vi lämnar vagnarna på hotellet, beläget i en dominerande position med utsikt över praktfulla blommor - synd att himlen är grå denna morgon, men det kommer att förbättras ju längre dagen fortskrider. Staden ligger på kuperade upp- och nedgångar, snarare än på en riktig kulle, med branta gator där tuk-tukarna måste arbeta och släppa lös all sin kraft för att ta sig till toppen. Kullerstenarna som kantar gatorna och byggnaderna får dig att tänka på en by som har sitt ursprung i antiken; istället grundades det i slutet av artonhundratalet, när de intilliggande mayaruinerna upptäcktes och utgrävningar påbörjades. Turismen som följde innebar en boom av hotell, restauranger, butiker och olika boenden, utan att dock förvränga den ursprungliga stilen: Copán kommer att vara en av de vackraste städerna som besöks på turnén. Det finns flera män som bär cowboyhattar som cirkulerar i staden: vi kommer att upptäcka att de är herdar eller bönder som använder denna symbol för att lyfta fram sin sociala klass eller sitt yrke. Vi åker till ett hotell/byrå för att ordna och betala för den privata transporten som tar oss till Antigua imorgon. Att organisera en resa med begränsade dagar innebär vissa svårigheter att hantera överföringar på ett sätt som är kompatibelt med pendelresor; i det aktuella fallet fungerar den mot Antigua på måndagar, onsdagar och fredagar. Utan att ha kunnat göra annat tvingas vi hyra en bil med chaufför och betala därefter - en lyx vi skulle ha klarat oss utan, men en betydande hjälp för resans ekonomi. Tyvärr fungerar inte kreditkortet med handlarens maskin: men här är allt möjligt, vi går till en stormarknad, sveper och allt är löst. Imorgon bitti börjar vi igen.

Efter en lätt lunch återstår bara att gå mot Mayaplatsen, anledningen till att vi är här. Längs kilometern som tar oss till entrén möter vi ett danskt par som vi kommer att dela den guidade turen med, av grundläggande betydelse för att förstå en för oss okänd civilisation och avlägsen inte bara i geografiska termer. Vid ingången gör några vilda papegojor sin färgstarka och bullriga närvaro, men matas av vakterna för att säkerställa en färgton för ankommande besökare. Med en parochial men effektiv ekvation får vi veta att Copán var Mayas Paris precis som Tikal var New York: den förra raffinerad och kulturell, den senare med höga byggnader. Här bodde faktiskt konstnärer, skriftlärda och hela den kulturella klassen, vars hem vi kommer att se vid nästa besök på platsen för Las Sepolturas, två kilometer bort, som vi kommer att tillbringa med en trevlig promenad. Vi lär oss att namnet Honduras kommer från högt och lågt, vilket betyder landets ständiga böljningar. Vi får också veta hur Bananrepubliken, som utropats i olika texter och ironiska skämt, tog sitt namn från Honduras: den härstammar från de enorma odlingarna av växten, som sedan blev synonymt med en halvseriös politisk situation till den grad att den ofta blev tragisk. När man pratar om bananer blir det svårt att säga om det är en frukt eller något annat; förra året i Tanzania upptäckte vi hur det kan ersätta potatis som ett bra substitut för kolhydrater eller i minestrone; här upptäcker vi dem torkade och saltade, i konkurrens eller alternativ till de allestädes närvarande chipsen.

Pyramiderna, utvidgades och höjdes under successiva generationer, efter övergivande hade helt omgivits av skogen, vars rötter till stor del hade förstört trappstegen: utgrävningarna förde upp platserna i ljuset och ersatte de block som flyttats av naturen. Det är just i Copán som det som anses vara Mayas Rosettasten finns, eller Escalinata, en serie skrifter på sten som möjliggjorde översättningen av den etniska gruppens glyfer. Som med alla Maya-riken är eran av största prakt den som definieras som klassisk, som sträcker sig från 250 till 900 e.Kr. Kungen ansågs vara en Gud, men när den trettonde monarken dödades under ett krig i Guatemala insåg undersåtarna ättens förgänglighet; från det ögonblicket tog de bort hans gudomliga dekorationer och ättlingar, utan att det påverkar hans jordiska rättigheter - inklusive konkubiner. På den tiden fanns det runt 27 000 invånare och fotbollsspelet var centralt i deras liv, så mycket att det också användes för att lösa tvister med angränsande stammar. Som alltid händer har arkeologer gjort stort utgrävnings- och upptäcktsarbete; en del av fynden skickades sedan till finansiärernas olika ursprungsmuseer, såsom British Museum i London eller andra amerikanska platser. Allt som kunde ha blivit stulet flyttades till Copán-museet; samma sak hände för de många skelett som hittades. Platsen för Las Sepolturas som vi kommer att besöka härnäst har sitt namn att tacka inte så mycket till en kyrkogård utan till en by där många kroppar hittades inne i husen: liken begravdes under rummen när inälvorna hade rengjorts, insvept i lakan och behandlats med kvicksilver eller andra ämnen för att förhindra spridning av lukt, eftersom begravningen i huvudsak ägde rum i källare. Copán låg längs stranden av floden med samma namn, som var tvungen att flyttas på 1930-talet för att förhindra att översvämningarna under den våta säsongen eroderade ruinernas bas. I ett fall har erosion dock lett till nya byggnader gömda under jorden. Mayan räknade 284 gudar, var och en tillägnad en specifik sak - regn, sol, fertilitet och så vidare - identifierade med en dag i kalendern, lite som vad som händer med våra helgon. Kalendern inkluderade 18 månader på 20 dagar, vilket ger året till 360 dagar; för att genomföra turnén var det 5 dagar kvar, ett slags ingenmansland: de födda under denna period ansågs ha otur, så mycket att de som kunde registrerades senare genom att muta tjänstemännen. Kungarna hade 20 hustrur, en för varje dag i månaden.

I Las Sepolturas bodde de härskande klasserna, astronomer, konstnärer, skriftlärda, jägare - skelettet av en jaguar hittades inuti en brunn - och slutligen medelklassen. Byggnaderna hade stenbottnar och murar, som finns kvar, och den övre delen med trätak. Man kan tydligt se ytorna som används som sängar, där invånarna lägger sig bredvid varandra. Det är förvånande att se så korta sängar, men man måste ha i åtanke att Maya inte var mer än 1,25-1,35 meter långa – en egenskap som på något sätt ekar än idag. Shamanen nådde också 1,60 meter. De härskande klasserna begravdes stående, sittande eller i fosterställning som en symbol för återfödelse, medan allmogen låg ner. De rika hade proviant och olika föremål för livet efter detta och ofta hittades också kroppar av tjänare, specifikt dödade för att tjäna Herren i efterlivet. Som vi kommer att se i Tikal övergavs platserna på grund av överexploatering av marken och översvämningar till följd av avskogning. Under de följande århundradena tog skogen över scenen och gömde platserna fram till mitten av artonhundratalet. De infödda som bodde i området var aldrig särskilt intresserade av att nyfikna i sina förfäders historia. Staden hade också ett sjukhus, uppdelat i två delar: det första tillägnat barns födelse, det intill var värd för patienter med alla andra problem. Shamanen och hans assistenter använde örter och andra naturliga mediciner för att bota sjukdomar och utföra bedövning för operation.

Middag på Llama del Bosque

Middag i en riktigt typisk restaurang, Llama del Bosque, där en hel familj ägnar sig åt att laga och servera klassiska honduranska specialiteter, bland vilka Anafres sticker ut, en blandning av bönkräm, ost och kött som hålls varmt av kolet under, serverad i en terrakottakruka med några majschips som spirar på kanten. Två trappsteg i centrum — rent och tyst — leder oss till vår nuvarande bostad.