Honduras

Ankomst til Copán, Honduras

Kl. 05.00 har vi en avtale med sjåføren, vi henter en nederlandsk dame og en gutt fra Connecticut, og vi drar til grensen til Guatemala; derfra vil vi passere gjennom Honduras for å nå Copán. Like etter avreise, mens det fortsatt er mørkt, er vi vitne til at en bil hvis sjåfør sannsynligvis har sovnet, forlater veien. Heldigvis er ikke grøfta dyp og det er ingen hindringer, så han slipper unna med noen materielle skader. Rundt 6:30 daggry; etter en time, midt i ingensteds i en tykk busk, er vi ved den første grensen, hvor bygningen på El Salvador-siden fremstår som ny, moderne og imponerende. Vi gjennomfører prosedyrene uten spesielle vanskeligheter og fortsetter langs et kupert landskap til vi når grensepunktet mot Honduras: her krever prosedyren litt flere formaliteter, noe som også lettes av at det er få mennesker; etter å ha fotografert oss selv og tatt fingeravtrykk kan vi anse oss som tollklarerte og gå inn i den tredje av statene vi har tenkt å besøke. I sannhet hadde vi et øyeblikks frykt da sjåføren spurte oss om vi hadde forberedt precheccoen for å komme inn i Honduras, et skjema å fylle ut på nettet som vi var klar over, men verken vi eller de andre reisefølgene klarte å åpne nettsiden. Eksistensen av IT-problemer som har pågått i minst en måned vil bli bekreftet til oss og vi vil passere uten å fullføre denne formaliteten. Det skal sies at i alle de ti grenseovergangene på denne turen - medregnet inn- og utreiser - hadde vi aldri en oppfatning av arroganse hos de ansvarlige tjenestemennene; Vi kan faktisk snakke om samarbeid, for eksempel når vi ble tilbudt en gel for å rense fingrene for bedre å ta fingeravtrykk. Når du kommer inn i landet må du betale skatt, i lempiras eller quetzales, men på kvitteringen som utstedes står det 3 USD - en valuta som ikke aksepteres. Avstanden til Copán Ruinas er kort og vi dekker den på bare 30 minutter med bil; vi forlater trallene på hotellet, som ligger i en dominerende posisjon med utsikt over flotte blomster – det er synd at himmelen er grå denne morgenen, men det blir bedre etter hvert som dagen skrider frem. Byen ligger på kuperte opp- og nedturer, snarere enn på en ekte høyde, med bratte gater der tuk-tukene må jobbe og slippe løs all kraft for å komme seg til toppen. Brosteinene som ligger langs gatene og bygningene får deg til å tenke på en landsby som har sin opprinnelse i antikken; i stedet ble det grunnlagt på slutten av det nittende århundre, da de tilstøtende Maya-ruinene ble oppdaget og utgravninger begynte. Turismen som fulgte betydde boomen i hoteller, restauranter, butikker og ulike overnattingssteder, uten imidlertid å forvrenge den opprinnelige stilen: Copán vil være en av de vakreste byene som ble besøkt på turen. Det er flere menn med cowboyhatter som sirkulerer i byen: vi vil oppdage at de er gjetere eller bønder som bruker dette symbolet for å fremheve sin sosiale klasse eller yrke. Vi drar til et hotell/byrå for å ordne og betale for den private transporten som tar oss til Antigua i morgen. Å organisere en tur med begrensede dager innebærer noen problemer med å administrere overføringer på en måte som er kompatibel med skyttelturer; i det aktuelle tilfellet opererer den mot Antigua på mandager, onsdager og fredager. Etter å ikke ha vært i stand til å gjøre noe annet, er vi tvunget til å leie en bil med sjåfør og betale deretter - en luksus vi ville ha klart oss uten, men en betydelig hjelp i økonomien på reisen. Dessverre fungerer ikke kredittkortet med kjøpmannsmaskinen: men her er alt mulig, vi går til et supermarked, sveiper og alt er løst. I morgen starter vi igjen.

Etter en lett lunsj gjenstår det bare å gå mot Maya-området, grunnen til at vi er her. Langs kilometeren som tar oss til inngangen møter vi et dansk par som vi vil dele den guidede turen med, av grunnleggende betydning for å forstå en sivilisasjon som er ukjent for oss og fjernt, ikke bare geografisk. Ved inngangen gjør noen ville papegøyer sin fargerike og støyende tilstedeværelse, men mates av vaktene for å sikre en fargetone for ankommende besøkende. Med en nedslitt, men effektiv ligning blir vi fortalt at Copán var Mayaenes Paris akkurat som Tikal var New York: førstnevnte raffinert og kulturelt, sistnevnte med høye bygninger. Faktisk bodde kunstnere, skriftlærde og hele den kultiverte klassen her, hvis hjem vi vil se ved neste besøk på stedet til Las Sepolturas, to kilometer unna, som vi vil tilbakelegge med en hyggelig spasertur. Vi får vite at navnet Honduras kommer fra høyt og lavt, og indikerer landets kontinuerlige bølger. Vi får også vite hvordan Bananrepublikken, utropt i forskjellige tekster og ironiske vitser, tok navnet sitt fra Honduras: den stammer fra de enorme dyrkingene av planten, som deretter ble synonymt med en semi-alvorlig politisk situasjon til det punktet at den ofte ble tragisk. Når man snakker om bananer blir det vanskelig å si om det er en frukt eller noe annet; i fjor i Tanzania oppdaget vi hvordan det kan erstatte poteter som en god erstatning for karbohydrater eller i minestrone; her oppdager vi dem tørket og saltet, i konkurranse eller alternativ til de allestedsnærværende chipsene.

Pyramidene, utvidet og hevet i løpet av påfølgende generasjoner, etter at de ble forlatt, var helt omgitt av skogen, hvis røtter i stor grad hadde ødelagt trinnene: utgravningene brakte stedene frem i lyset og erstattet blokkene som ble flyttet av naturen. Det er nettopp i Copán at det som regnes som Mayaenes Rosettastein finnes, eller Escalinata, en serie skrifter på stein som tillot oversettelsen av glyfer til den etniske gruppen. Som med alle Maya-riker, er æraen med størst prakt den som er definert som klassisk, som går fra 250 til 900 e.Kr. Kongen ble ansett som en Gud, men da den trettende monarken ble drept under en krig i Guatemala, innså undersåttene at avstamningen var forgjengelig; fra det øyeblikket tok de bort hans guddommelige dekorasjoner og etterkommere, uten at det gikk ut over hans jordiske rettigheter - inkludert konkubiner. På den tiden var det rundt 27 000 innbyggere og fotball var sentralt i livene deres, så mye at det også ble brukt til å avgjøre tvister med nabostammer. Som alltid har arkeologer gjort et stort utgravings- og funnarbeid; en del av funnene ble deretter sendt til finansmennenes ulike opprinnelsesmuseer, som British Museum i London eller andre amerikanske steder. Alt som kunne ha blitt stjålet ble flyttet til Copán-museet; det samme skjedde for de mange skjelettene som ble funnet. Plassen til Las Sepolturas som vi neste gang skal besøke, skylder ikke navnet så mye til en kirkegård, men til en landsby der mange lik ble funnet inne i husene: likene ble gravlagt under rommene etter at innvollene var blitt renset, pakket inn i laken og behandlet med kvikksølv eller andre stoffer for å hindre spredning av lukt, siden begravelsen i hovedsak fant sted i kjellerne. Copán lå langs bredden av elven med samme navn, som måtte flyttes på 1930-tallet for å forhindre at flommene i den våte årstiden eroderte bunnen av ruinene. I ett tilfelle har imidlertid erosjon brakt frem i lyset nye bygninger skjult under jorden. Mayaene telte 284 guddommer, hver dedikert til en bestemt sak – regn, sol, fruktbarhet og så videre – identifisert med en dag i kalenderen, litt som det som skjer med våre helgener. Kalenderen inkluderte 18 måneder på 20 dager, noe som bringer året til 360 dager; for å fullføre turen var det 5 dager igjen, et slags ingenmannsland: de som ble født i denne perioden ble ansett som uheldige, så mye at de som kunne ble registrert senere ved å bestikke tjenestemennene. Kongene hadde 20 koner, en for hver dag i måneden.

I Las Sepolturas bodde de herskende klassene, astronomer, kunstnere, skriftlærde, jegere - skjelettet til en jaguar ble funnet inne i en brønn - og til slutt middelklassen. Bygningene hadde steinbaser og murer, som står igjen, og den øvre delen med tretak. Man kan tydelig se overflatene som brukes som senger, hvor innbyggerne legger seg ved siden av hverandre. Det er overraskende å se så korte senger, men man må huske på at Mayaene ikke var mer enn 1,25-1,35 meter høye – en egenskap som på en eller annen måte fortsatt gir gjenklang i dag. Sjamanen nådde også 1,60 meter. De herskende klassene ble gravlagt stående, sittende eller i fosterstilling som symbol på gjenfødelse, mens allmuen lå nede. De rike hadde proviant og forskjellige gjenstander for livet etter døden, og ofte ble også kropper av tjenere funnet, spesielt drept for å tjene Herren i etterlivet. Som vi vil se i Tikal, ble stedene forlatt på grunn av overutnyttelse av landet og flom som følge av avskoging. I de påfølgende århundrene overtok skogen scenen, og skjulte stedene frem til midten av det nittende århundre. De innfødte som bodde i området var aldri spesielt interessert i å lirke inn i historien til sine forfedre. Byen hadde også et sykehus, delt i to deler: den første dedikert til fødselen av barn, den ved siden av var vert for pasienter med alle andre problemer. Sjamanen og hans assistenter brukte urter og andre naturlige medisiner for å kurere sykdommer og utføre bedøvelse for operasjon.

Middag på Llama del Bosque

Middag i en virkelig typisk restaurant, Llama del Bosque, hvor en hel familie dedikerer seg til matlaging og servering av klassiske honduranske spesialiteter, blant annet skiller Anafres seg ut, en blanding av bønnekrem, ost og kjøtt som holdes varm av kullet under, servert i en terrakottagryte med litt maisflis som spirer på kanten. To trinn i sentrum – rent og stille – fører oss til vår nåværende bolig.