Tikal

Tikal: i Petén-jungelen

Flores er absolutt i en lykkelig posisjon, men ingen ville komme til dette avsidesliggende området i det nordøstlige Guatemala, noen få kilometer fra grensen til Belize, hvis en av de viktigste Maya-stedene ikke var i nærheten - den andre etter Chichén Itzá i Yucatán. Tidlig frokost levert av oss, inntatt i frokostområdet på hotellet hvor det allerede er mulig å ta en kaffe; like før kl. 06.00 befinner vi oss sammen med en gruppe oppdagelsesreisende som oss, klare til å dekke den 65 kilometer lange veien mot nord som går rundt innsjøen Peten Itza, fører til Tikal. Et perifert område både for dens naturlige utforming og for kommunikasjonsveier, som vi bestemte oss for å nå med fly for å korte ned på tiden, for så å gå ned over land for å besøke det mer rolig. Det er et bokstavelig talt tropisk område, med nedbør som kan nå ni måneder i året og alltid høy luftfuktighet. Rundt 17 millioner mennesker bor i Guatemala, nesten halvparten av dem er av mayaopprinnelse og like mange mestiser. Merkelig nok finnes ingen vulkaner der, og følgelig er vi ikke i en seismisk sone: områdene i faresonen finnes i innlandet, parallelt med Stillehavskysten - som i Antigua - og i området av den karibiske platen i nord, mot Honduras. Dette forårsaket migrasjoner av befolkninger bosatt i Antigua-området, mer fruktbare, men ekstremt utsatt. Vi er positivt imponert over det faktum at besøkende i hovedsak er unge mennesker som reiser for en rimelig ferie: for et nettsted av denne typen forventet vi et mer senior publikum. Gratulerer til de som forsøkte denne turen, som imidlertid ikke bare byr på mayaruiner. Den klassiske tropiske fuktigheten etterlater litt morgentåke, knapt berørt av den første solen. Underveis, i en landsby, henter vi guiden - en lidenskapelig mestizo som vil gi oss all slags historisk og kulturell informasjon. Akkurat nok tid til å ankomme, stemple billettene som er kjøpt på nett og dra avgårde for å oppdage siden. Før vi går langs den lange alléen i jungelen som fungerer som adkomst, møter vi en gruppe med rød kåpe, lekne langhaledyr. Oppmerksomhet trekkes også av noen trær, spesielt ett Flere hundre år gamle Ceiba, nasjonaltreet i Guatemala. Tikal ble oppdaget ved et uhell av cicleros - naturgummisamlere - men de ga ingen betydning for ruinene som var helt dekket med jord og vegetasjon. Maya-innbyggerne i Tikal ankom nordfra, fra Yucatán-området, presset sørover av aztekernes erobringer. Disse representerte et kompakt imperium og møtte ikke store vanskeligheter med å erobre de tilstøtende mayabyene. Inndelingen i uavhengige byer, som ofte konkurrerer om de ikke kjemper mot hverandre, forhindret dannelsen av en sterk og fullstendig sivilisasjon som andre førkolumbianske i Sentral- og Sør-Amerika. Dette forklarer også hvordan mayaene, da spanjolene ankom, var svært svekket – i noen tilfeller allerede selvforsynt med å slukke seg selv – og ikke ga inkaenes eller aztekernes voldsomme motstand. Når det gjelder Copán, var den klassiske epoken som så den største utviklingen av sivilisasjonen i andre del av det første årtusen; også i dette tilfellet ble innbyggerne tvunget til å emigrere etter å ha brukt – og kanskje misbrukt – de tilgjengelige naturressursene. På en eller annen måte kan vi si at vi vil møte i Chichicastenango og ved bredden av Atitlán-sjøen oldebarna til de som bygde disse pyramidene. Overbefolkning, avskoging og påfølgende oversvømmelser ga absolutt et grunnleggende bidrag til en krise som først og fremst var matrelatert: de første som dro var adelen, etterfulgt av resten av befolkningen inntil de ble fullstendig forlatt. Vi ser en kalkovn som dateres tilbake til tiden for utgravningene: det ble oppdaget at det var nødvendig med fem store trær for å få en kubikkmeter mørtel som ble brukt til å sementere blokkene – med en rask beregning forstår vi hvordan en god del av skogen rundt kun ble brukt til å drive denne operasjonen. Gjennomsnittsalderen for de fattigste klassene var rundt 35 år, da arbeids- og levekårene virkelig var vanskelige; middelklassen nådde 45 år, mens de velstående klassen kunne leve rundt tjue år lenger og nå en høyde på rundt 180 centimeter. Også her var fotballspillet idretten par excellence, med kamper som ble holdt mellom medlemmer av samme stamme og samtidig på bestemte datoer i kalenderen – noe som umuliggjorde reiser og utfordringer med andre byer. De viktigste treffene skjedde først på slutten av en kalendersyklus; Den som vant ble ansett som en mester, en helt, og for dette... ble han ofret. Nå for tiden virker det som et paradoks, men på den tiden var det å vie sitt liv til gudene en ettertraktet pris - å dø var ikke det verste av ondskap. I stedet måtte det være tilfelle for fangede fiender: de beste og sterkeste ble ofret, selv om de ville vært mer nyttige i konstruksjonen av pyramider eller andre gjenstander. En del av blodet til de ofrede heltene ble blandet med andre stoffer som røkelse for å oppnå en stor flamme hvis røyk var dedikert til gudene.

Pyramidene i Tikal og Maya-mysteriene

Byen – som i sin storhetstid skal ha hatt rundt 200 000 innbyggere, inkludert forstedene – var etter forlatelse. dekket med jord og trær fra naturhendelser. De første funnene førte ikke umiddelbart til utgravninger; det var først da noen arkeologer tok initiativet at dens eksistens begynte å bli avslørt pompøsitet. Det ble imidlertid besluttet å ikke bringe frem i lyset mer enn 20 % av ruinene: kalksteinsbyggematerialet ville ha ende opp med å smuldre opp over tid - som skjedde i Chichén Itzá - og arbeidsmengden som kreves ville ha vært enorm. I dag kan du besøke en god del av stedet og gå opp tretrapper til noen pyramider og nyte det utsikt ovenfra som viser hvordan stedet fortsatt er helt omgitt av tett skog. Når du kommer til toppen kan du se en grønn slette hvor toppen av noen bygninger knapt kan skille seg ut. Dette Indiana Jones-lignende miljøet gir ytterligere sjarm til Tikal og gjør det unikt, verdig til å ofre seg ved å komme til dette stedet så fjernt og fjernt fra andre attraksjoner. De siste årene har laserteknologier avslørt at ruinene er mye mer tallrike enn tidligere antatt: Ved å kunne se under laget av vegetasjon og jord som dekker dem, har moderne systemer oppdaget flere tusen strukturer, som for øyeblikket ikke vil være gjenstand for utgravninger for å bevare dem over tid. De lange trappene ble brukt av kongene til å klatre til toppen av pyramiden og gå i forbønn med gudene, og fungerte som bærere av folkets forespørsler; vanskeligheten lå i det faktum at de i tillegg til de hellige klærne hadde med seg seksten pund jade - over syv kilo - som må ha gjort oppstigningen av de bratte trappene ekstremt vanskelig. Pyramidene er fylt med steinblokker og ble forstørret i høyden og bredden fra generasjon til generasjon; de hadde tempelfunksjon, nærmer seg himmelen, derfor hadde bare kongen og noen få andre rett til å stige opp. Konstruksjonen deres ble sannsynligvis betrodd tusenvis av slaver, som dro steinene etter å ikke ha oppfunnet hjulet ennå. På dette punktet spurte vi guiden om forklaringer: både i Copán og her ble vi fortalt at hjulet ikke var nødvendig fordi det ikke var noen flokkdyr og skogen var uegnet; tvert imot, de beveget seg med små båter som skled ut i bekkene. Et svar som etterlater mye å være ønsket, eller som i det minste virker ufullstendig: det virker mer sannsynlig at Mayaene hadde strålende intuisjoner innen astronomi og matematikk uten å ha klart å oppdage transport på hjul. Apropos astronomi: prestene var i stand til å forutsi formørkelser, og utnyttet det midlertidige mørket på en intelligent måte til å fremstå som guddommelig vrede, med det presise målet å oppnå folkets lojalitet og øke deres egen makt. Til tross for de store oppdagelsene utenkelige for tiden i Europa, og i likhet med inkaene, kjente heller ikke mayaene til nullbegrepet – som dessuten først dukket opp i Europa på 1100-tallet. Slavene var alltid Maya-krigsfanger som tilhørte de beseirede byene. Tre timer flyr bokstavelig talt forbi, takket være sjarmen til mayahistorien kombinert med historiene og anekdotene til guiden vår.

Solnedgang og tilapia i Flores

Vi drar igjen rundt kl. 13.00 mot Flores, hvor vi får muligheten til å tilbringe noen timer med å gå gjennom landsbyens rolige gater og være vitne til en solnedgang som alene ville vært verdt turen. Det er slående hvordan den vakre promenaden som omgir øya i stor grad er invadert av vannet i innsjøen; vi blir fortalt at det skjer regelmessig, etter år, etter kraftig regn i den fuktige årstiden. I dette tilfellet var det en orkan som i løpet av få dager brakte så mye vann at innsjønivået steg; nå venter vi på fordampning for å få det til å gå ned, noe som kan ta noen år. En betydelig skade for operatørene med inngangen til land. Middag på restaurant - unødvendig å si - langs sjøen, smaksprøver tilapia og hvit fisk. Vi legger oss tidlig og i morgen, slett ikke rart, våkner vi tidlig.