San Salvador

Fra Guatemala City til San Salvador

Hotellrommet er egentlig en leilighet og vi har ingen problemer med å tilberede en god frokost med noen croissanter kjøpt i går kveld. Det er fortsatt mørkt, men de forteller oss at vi lett kan gå til terminalen; faktisk føler vi ingen følelse av fare ved å bevege oss på denne tidlige timen. Vi vil bare være fire på bussen, med en vertinne som forsyner oss med frokost og drikke - utmerket service - mens vi observerer den intense bytrafikken som allerede tetter igjen den guatemalanske hovedstaden like etter kl. Bybusser, de såkalte kyllingbussene, er i stedet gamle nordamerikanske skolebusser, fargerik og utstyrt med blinkende lys overalt, med inngangsdøren åpen hvorfra assistenten synger ut destinasjonen for å hente passasjerer, i en slags grunnleggende, men effektiv markedsføring. Den panamerikanske motorveien slynger seg gjennom bølgende åser til du når grensen til El Salvador. Grensene i disse landene er alltid interessante og spennende på samme tid: Ved utgangen får vi et stempel og vi setter oss på bussen igjen, og unngår vekslerne i svart som går uforstyrret rundt blant politiet; Ved innreise sjekker de bagasjen vår, men passet er ikke engang stemplet. Bare to timer til og vi er i ankomstterminalen, som ligger noen hundre meter fra hotellet, i Rosa-distriktet, i et område som anses som trygt, hvor noen ambassader og Sheraton ligger. Vi var tre kvarter forsinket, men utgangen fra Guatemala City var utfordrende. De salvadoranske veiene ser ut til å være i bedre stand og reisene er jevnere, i det minste ifølge vår erfaring. De interurbane linjene ligger ofte mellom to bredder dekket med vegetasjon og busker, med fare for skred når det kommer kraftig regn.

Vi sjekker inn på Cinco, et slags hotell/herberge med enkle, men effektive funksjoner, i en labyrint av korridorer og trapper delvis utendørs som blomsterbed og tropiske planter finner sted. Underholdt av de grønne møblene som ser ut som en innendørs jungel, ringer vi Uber for å dra til senteret. Det eneste problemet er at vi ikke har et salvadoransk SIM-kort og vi må alltid koble til wifi, så vi må være smarte med Uber. San Salvador er kanskje den eneste hovedstaden som er verdig et halvdagsbesøk. Ved første øyekast virker det fattigere enn Guatemala City, med bygninger som skjuler en kolonial skjønnhet, men smuldrende nok til å se ut som om de var i den umiddelbare etterkrigstiden. Imidlertid presenterer den noen monumenter av stor interesse: la oss se Palacio Nacional fra utsiden, la oss besøke den vakre Metropolitan Cathedral og den underjordiske krypten hvor han er gravlagt Monsignor Romero, symbol på kampen mot det diktatoriske regimet på 1980-tallet, drept mens han feiret messe i nærheten. Kanskje hans martyrdød bidro til en første snuoperasjon, og vi er ikke i tvil om at han ville sette pris på den lykkebringende innsatsen landet hans gjør for å komme ut av kriminalitet og korrupsjon. Bildet hans vil være til stede overalt, og følge oss også utenfor tilbedelsessteder og til og med utenfor El Salvador. På motsatt side av Barrios-plassen bygges det nye hovedkvarteret til selskapet Nasjonalbiblioteket, hvor propaganda-reklametavler peker seg ut med sikte på å opphøye samarbeidet mellom El Salvador og Kina, takket være sponsingen av prosjektet. Kultur skal som regel ikke ha politiske eller ideologiske konnotasjoner; Imidlertid kan noen tvil om de rent filantropiske formålene med så mye kinesisk patronage virke legitim, og fremfor alt er frykten for mulige amerikanske reaksjoner når de ser deres naboland komme farlig nær Dragon, legitim. Vi befinner oss i et område hvor banandyrking representerer avlingen par excellence: For Bukele å skli på en kinesisk merket skrell ville vært en skam etter alt det gode han gjør, men det er ingen tvil om at USA ikke vil bytte ut en god salvadoransk regjering for sin ubetingede lojalitet.

San Salvador: hager, museer og middag på fredag

En spasertur tar oss til det uinteressante Mercado Ex-Cuartel, for deretter å se den vakre fasaden til Nationaltheatret og Iglesia del Rosario, en elendig betongblokk sett fra utsiden som imidlertid inneholder en juvel av dekorasjoner inni - synd den er stengt for maling. Vi krysser det hyggelige Plaza Libertad og ved å bruke wifi-en til restauranten der vi spiser en matbit, ringer vi Uber og blir tatt med til UCA, universitetsbygningen der et lite museum er satt opp til minne om noen prelater som ble martyrdøden i frihetens navn. Sjokkerende bilder av klær og kutter fulle av kuler tar oss tilbake til grusomhetene fra ikke så fjerne tider. Det neste trinnet er lettere og av en helt annen rekkefølge: Botanisk hage Lagunen leder oss til å oppdage nye plantearter i en tydelig forklart kontekst, borte et øyeblikk fra urban trafikk. Hagen ligger midt i et industriområde, men når du først er inne kan du sette pris på en behagelig isolasjon fra de støyende aktivitetene og de mange lastebilene som er tilstede like utenfor området. La oss finne ut hvordan sansevierie er en endemisk art som dyrkes i åpen mark og brukes fremfor alt som en grense. Det vi kaller julestjerner er trær her, mens det florerer av anthurium, ingefær, strelitzia, heliconia og mye mer i hagen; ikke bare flora, men også noen fine eksemplarer av Stikket Agouti de titter frem blant buskene. Sjåføren venter på oss og tar oss med tilbake til hotellet, hvorfra vi tar en kort spasertur for å spise en god salvadoransk middag på en restaurant som åpnet for bare tre måneder siden. Det er fredag ​​kveld, det er mye folk rundt, området er godt opplyst og arkitekturen er overdådig - mye bedre enn i sentrum. Det er best å komme tilbake tidlig ettersom alarmen vil være tidlig igjen i morgen tidlig. Før vi drar lytter vi i bakgrunnen Zombier av The Cranberries, dedikert til kampene i Nord-Irland. Et annet kontinent og andre påstander, men den samme volden og mange likheter med det vi har observert i dag.

Når vi snakker med folk, lærer vi om det høye nivået av godkjenning som den sittende regjeringen nyter godt av – en sjelden egenskap over hele verden, men spesielt på disse breddegrader. Selv om 96 % av godkjenningen virker overdrevet for oss, får vi andre steder en prosentandel på rundt 90 %. Selv om vi ignorerer folkeavstemningstallene, gjenstår det faktum at Bukele klarte å gjøre inngrep med sin anti-kriminalitetsoppryddingspolitikk i et land der kriminalitet hadde steget til institusjonelle nivåer. Uber-sjåføren bekrefter selv at han tidligere nektet å ta kunder til noen Colonias i hovedstaden, mens han nå sirkulerer rundt i byen uten frykt. Han kan jobbe fritt, mens han og kollegene tidligere ble tvunget til å betale 30–35 dollar i måneden i beskyttelsespenger, noe som gjorde mye av arbeidet deres forgjeves. Denne politikken har også positive ringvirkninger på emigrasjonssiden: Å kunne jobbe uten begrensninger og uten frykt eliminerer behovet for å forlate landet for å finne ærlig arbeid. Tidligere var alternativet mellom å sulte, emigrere eller gå inn i en av de maras. Fra et utdanningssynspunkt tar ungdom en dydig vending, ettersom fengslede kriminelle ikke lenger anses som et eksempel til etterfølgelse; den nåværende meldingen er at de ikke er helter i det hele tatt. Det er imidlertid fortsatt vanskelig å forstå hvordan en regjering var i stand til å gjøre en så sterk og plutselig endring. Dette var ikke kriminalitet på lavt nivå: det var forankret i de øvre maktens rekker, og det faktum å gjøre landet fritt må ha funnet støtte og interesser på de høyeste nivåene i samfunnet, som fulgte med den unge presidentens gode vilje. Referansen går til grunneiere, hæren og rettsvesenet, uten å nevne den ytre innblandingen som har preget tidene i flere tiår. I et skjørt statsapparat må plutselig moralisering skjule en viss interesse; men det som betyr mest nå er fortsatt salvadoranernes følelse av frihet – om og hvor lenge den vil vare, får vi vite om noen år.