Rio Dulce

Fra Flores til Rio Dulce ved lansering

Frokost som i går, men dessverre ble ikke oppvåkningen om morgenen oppveid av et ømt par som sovnet, som forsinket avgangen som opprinnelig var planlagt kl. 06.00 med en halv time. For å demonstrere oppmerksomheten til sjåfører og arrangører ved ikke å etterlate noen, dro skyttelbussen mot Rio Dulce først da alle de bookede var om bord. Den første flate strekningen går raskt; når åsene ankommer, der landskapet er mer behagelig med palmer som sprer bølgende enger, begynner tunge kjøretøy – spesielt lastet med store stammer – å skape problemer med forbikjøringer og tidene blir lengre. På et visst tidspunkt når veien et veikryss som ligger noen hundre meter fra grensen til Belize, i et område med intens lastebiltrafikk og all slags trafikk. Ytterligere en halvtime vil gå i kø i vekselvis på grunn av asfaltering, og det samme for stopp i et serviceområde for å gi alle mulighet til å spise frokost. Bekymringen vår var knyttet til det faktum at vi hadde bestilt en privat lansering - de kollektive er kun tilgjengelig om morgenen - for utforskningen av innsjøområdet fra Rio Dulce til Livingston, og til prognosen om regn om ettermiddagen (som senere ikke gikk i oppfyllelse). I stedet for 10:00 er vi på stedet rundt 11:30; i mellomtiden tok vi kontakt med byrået som styrer oppskytingene, med en skranke i baren foran som shuttlen stopper, så ingen nedetid. Vi går oppover en stund Izábalsjøen å se fra utsiden Castillo de San Felipe de Lara, så krysser vi Golfete for å gå inn i det som kan betraktes som en bred elv til munnen i Det karibiske hav. Bankene og noen holmer er fulle av mangroveskoger med de typiske grenene som løsner fra stammen for å fordype seg og bli til røtter, der de forblir skarv og andre fugler, samt noen innbyggere på stylter hengt mellom jungelen og innsjøen. Vi blir fortalt hvordan innsjøen er grunt - maksimalt tretti meter - og ferskvann, men invaderes av salt sjøvann i regntiden, noe som forårsaker døden til noen fiskearter som først synker og deretter dukker opp igjen, og er ikke lenger spiselige. Dette skjer til tross for at området er beskyttet mot orkanene og tornadoene som alltid har plaget det karibiske området og sørøst i USA. Andre typer fisk har i stedet vært i stand til å tilpasse seg den økte saltinnholdet og overleve. Vår lansering glir delikat på det stille vannet, mange steder dekket med flotte blomster som tilhører vannliljefamilie, i blomstringens magiske øyeblikk. Vi er omgitt av en eksplosjon av hvite, rosa og gule blomster som kontrasterer det smaragdgrønne i vannet under solens stråler. Til tross for innsjømiljøet må drikkevann hentes fra en kilde som renner fra en steinvegg, hensiktsmessig transportert gjennom rør som er nyttige for å fylle tankene; Livingston har sine egne kilder, men det kan ikke være lett å fylle bensin hver gang med motorlanseringer. Den litt rislende innsjø-elven, mangrovene på bredden og følelsen av å være ute av denne verden gjør øyeblikket til et bilde som er vanskelig å glemme. Med håret pirket av vinden, går spydet raskt og lett på vannet; på en drøy times navigasjon ankommer vi Livingston, et land som ikke ligner noe annet.

Livingston: et hjørne av Afrika på det guatemalanske karibien

Vi er fortsatt i Guatemala, men det er ikke klart nøyaktig hvor vi er: en landstripe med utsikt over Atlanterhavet - eller Det karibiske hav hvis du foretrekker det - klemt mellom Belize og Honduras, uten andre byer verdig navnet i området rundt, uten forbindelser med resten av landet annet enn med ferge pluss vei (seks timer å gå til Rio Dulce via Belize, når en time er nok med båt) og med havet som kommer inn som et stort blad inn i innlandet i to hundre kilometer, og skaper to hundre kilometer. Fra stedet ville Livingston virke mer egnet for en straffekoloni enn en turistbosetning. Besøkende tiltrekkes mer av det spesielle ved stedet og dets folk enn av naturlig skjønnhet som ikke kan gå glipp av. De dominerende kulturene er ikke de tradisjonelt latinamerikanske eller mayaene som finnes i resten av landet, men hovedsakelig afro-karibiske eller Garifuna, avledet fra migrasjonene til tidligere slaver fra de store nærliggende øyene. På noen måter føles det nesten som å være i Afrika, med tre- og håndverksboder komorer hvor du kan smake på det lokale etniske kjøkkenet. I virkeligheten vekker ikke stedet stor selvtillit: skitt og et utseende av skyggefullhet fører til at vi er forsiktige under den brennende, fuktige solen. Vi krysser landsbyen langs hovedveien for å nå havet på den andre siden av den lave odden; la oss bla gjennom medisinske eliksirer, oljer og krydder av ulike slag, på jakt etter fotografiske ideer som fisketørkesenter deretter stappet i pølser, sannsynligvis for dyrefôr. Heller ikke her er det mangel på partirekrutteringssentra, som konkurrerer med hverandre i jakten på tilhengere med tanke på valgkampen som vil føre til valget på slutten av året. Et annet ikke nødvendigvis positivt signal er gitt av de mange som sitter bak en lotteri bankett venter på kunder, akkurat som i hver bar er det minst én spilleautomat. Scenen til noen er like vakker som den er folkloristisk lubne kvinner som ønsker å spille kort nær et kryss. Det er varmt — det er over 30 grader med 96 % luftfuktighet. Vi ser noen turister som vi identifiserer som amerikanere; når de forlater alt som gjenstår er noen få alternative unge mennesker. Lunsj med en is og like før kl. 16 - maksgrensen for å unngå å returnere i mørket - er vi tilbake ved marinaen, hvor vi observerer komme og gå: Politiet overvåker bevegelsene med et lite oppmerksomt øye. Vi står ved et veldig strategisk veiskille for trafikk som strengt tatt ikke er lovlig, og det bør ikke glemmes at San Pedro Sula, i nabolandet Honduras, ligger bare noen få titalls kilometer unna – og San Pedro var i årevis byen med den høyeste kriminalitetsraten i verden. På den fortsatt klare himmelen tenderer noen skyer mot en intens grå, men i hovedsak forblir været stabilt, noe som gir oss en drømme-comeback. Til slutt ser vi at Livingston ligger i et vakkert hjørne fra et naturlig synspunkt, på et hav som ville sett ut som et postkort - men det generelle inntrykket er ikke det beste. Rett før Rio Dulce stopper vi ved hotellet administrert av en sveitser og gjemt inne i en elveinnløp, i et hjørne av skogen som ligner på en botanisk hage. Helt bygget av trestokker, er hovedbygningen knyttet til bungalow via gangveier; med tanke på at det lille komplekset bare kan nås via vann, befinner vi oss i en tilstand av nesten absolutt ro. Fuktighet er en konstant tilstedeværelse, men Moza-ølet - et lokalt mørkt øl - går veldig bra ned, det samme gjør mojarraen, en typisk innsjøfisk tilberedt på plancha. Det gjenstår bare å legge seg i en nødvendigvis enkel sammenheng, men med innslag av klasse, i en innredning vi kan definere som tropisk chic. Sengen med myggnetting skal være en garanti mot uønskede insekter.