Rio Dulce

Fra Flores til Rio Dulce ved lancering

Morgenmad som i går, men desværre blev vores morgenvågning ikke opvejet af et ømt par, der sov, og som forsinkede den oprindeligt planlagte afgang kl. 6:00 med en halv time. For at demonstrere chaufførers og arrangørers opmærksomhed ved ikke at efterlade nogen, gik shuttlebussen mod Rio Dulce først, da alle de reserverede var om bord. Den første flade strækning løber hurtigt; når bakkerne ankommer, hvor landskabet er mere behageligt med palmetræer spredt ud over bølgende enge, begynder tunge køretøjer - især lastet med store stammer - at skabe overhalingsproblemer, og tiderne bliver længere. På et vist tidspunkt når vejen til et vejkryds, der ligger få hundrede meter fra grænsen til Belize, i et område med intens lastbiltrafik og al slags trafik. Yderligere en halv time vil blive brugt i køer i skiftende retninger på grund af asfaltering, og det samme for stoppet i et serviceområde for at give alle mulighed for at få morgenmad. Vores betænkeligheder var knyttet til, at vi havde booket en privat opsendelse - de kollektive er kun tilgængelige om morgenen - til udforskningen af ​​søområdet fra Rio Dulce til Livingston, og til prognosen for regn om eftermiddagen (som senere ikke gik i opfyldelse). I stedet for 10:00 er vi på stedet omkring 11:30; i mellemtiden kontaktede vi bureauet, der styrer opsendelserne, med en skranke i baren, foran hvilken shuttlen stopper, så ingen nedetid. Vi går op i et stykke tid Izábal-søen at se udefra Castillo de San Felipe de Lara, så krydser vi Golfete for at komme ind i, hvad der kan betragtes som en bred flod til dens mund i Det Caribiske Hav. Bankerne og nogle holme er fulde af mangroveskove med de typiske grene, der løsner sig fra stammen for at fordybe sig og blive til rødder, hvor de bliver skarver og andre fugle, samt nogle indbyggere på pæle suspenderet mellem jungle og sø. Vi får at vide, hvordan søen er lavvandet - højst tredive meter - og ferskvand, men bliver invaderet af salt havvand i regntiden, hvilket forårsager døden af ​​nogle fiskearter, som først synker og derefter dukker op igen, og som ikke længere er spiselige. Det sker på trods af, at området er beskyttet mod de orkaner og tornadoer, der altid har plaget det caribiske område og den sydøstlige del af USA. Andre typer fisk har i stedet været i stand til at tilpasse sig den øgede saltholdighed og overleve. Vores affyring glider delikat på det stille vand, mange steder dækket af pragtfulde blomster tilhørende åkande familie, i blomstringens magiske øjeblik. Vi er omgivet af en eksplosion af hvide, lyserøde og gule blomster, der kontrasterer vandets smaragdgrønne under solens stråler. På trods af sømiljøet skal drikkevand hentes fra en kilde, der løber fra en klippevæg, passende transporteret gennem rør, der er nyttige til påfyldning af tanke; Livingston har sine egne kilder, men det kan ikke være nemt at tanke hver gang med motorlanceringer. Den let rislende sø-flod, mangroverne på bredden og følelsen af ​​at være ude af denne verden gør øjeblikket til et billede, der er svært at glemme. Med hår pjusket af vinden rejser spydet hurtigt og let på vandet; på lidt over en times navigation ankommer vi kl Livingston, et land, der ikke ligner noget andet.

Livingston: et hjørne af Afrika på det guatemalanske Caribien

Vi er stadig i Guatemala, men det er ikke klart, præcis hvor vi er: en stribe land med udsigt over Atlanterhavet - eller Caribiske Hav hvis du foretrækker det - klemt mellem Belize og Honduras, uden andre byer, der er værdige til navnet i det omkringliggende område, uden forbindelser til resten af landet udover med færge plus vej (seks timer at gå til Rio Dulce via Belize, når en time er nok med båd) og med havet, der kommer ind som en stor vinge ind i baglandet i to hundrede kilometer, hvilket skaber to hundrede kilometer. Fra stedet ville Livingston virke mere egnet til en straffekoloni end en turistbebyggelse. Besøgende tiltrækkes mere af stedets og dets folks særlige karakter end af naturlig skønhed, der ikke kan gå glip af. De dominerende kulturer er ikke de traditionelt latinamerikanske eller maya-kulturer, der findes i resten af ​​landet, men overvejende afro-caribiske eller Garifuna, der stammer fra migrationer af tidligere slaver fra de store nærliggende øer. På nogle måder føles det næsten som at være i Afrika, med træ- og kunsthåndværksboder comedores hvor du kan smage det lokale etniske køkken. I virkeligheden vækker stedet ikke den store tillid: snavs og et udseende af skyggefuldhed får os til at være forsigtige under den brændende, fugtige sol. Vi krydser landsbyen ad hovedvejen for at nå havet på den anden side af det lave næs; lad os gennemse de medicinske eliksirer, olier og krydderier af forskellig art, på udkig efter fotografiske ideer som f.eks. fisketørringscenter efterfølgende proppet i pølser, formentlig til dyrefoder. Heller ikke her er der mangel på partirekrutteringscentre, der konkurrerer med hinanden i jagten på tilhængere i lyset af den valgkamp, ​​der vil føre til valget i slutningen af ​​året. Et andet ikke nødvendigvis positivt signal er givet af de mange mennesker, der sidder bag en lotteri banket venter på kunder, ligesom der i hver bar er mindst én spilleautomat. Scenen for nogle er lige så smuk, som den er folkloristisk buttede kvinder opsat på at spille kort nær et kryds. Det er varmt — det er over 30 grader med 96 % luftfugtighed. Vi ser nogle turister, som vi identificerer som amerikanere; når de forlader, er der kun et par alternative unge tilbage. Frokost med en is og lige før kl. 16 - den maksimale grænse for at undgå at vende tilbage i mørke - er vi tilbage ved lystbådehavnen, hvor vi observerer komme og gå: Politiet overvåger bevægelserne med et knap så opmærksomt øje. Vi står ved et meget strategisk vejkryds for trafik, som strengt taget ikke er lovligt, og det skal ikke glemmes, at San Pedro Sula, i nabolandet Honduras, ligger blot et par dusin kilometer væk – og San Pedro var i årevis den by med den højeste kriminalitet i verden. På den stadig klare himmel tenderer nogle skyer mod en intens grå, men vejret forbliver i det væsentlige stabilt, hvilket giver os en drømme comeback. Til sidst ser vi, at Livingston ligger i et naturskønt hjørne, på et hav, der ville ligne et postkort - men det generelle indtryk er ikke det bedste. Lige før Rio Dulce stopper vi ved hotellet administreret af en schweizer og gemt inde i en flodindløb, i et hjørne af skoven, der ligner en botanisk have. Helt bygget af træstammer, hovedbygningen er forbundet med bungalow via gangbroer; i betragtning af, at det lille kompleks kun kan nås ad vandvejen, befinder vi os i en tilstand af næsten absolut ro. Fugtighed er en konstant tilstedeværelse, men Moza øl - en lokal mørk øl - falder meget godt, ligesom mojarra, en typisk søfisk tilberedt på plancha. Tilbage er kun at gå i seng i en nødvendigvis simpel sammenhæng, men med strejf af klasse, i en indretning, som vi kunne definere som tropisk chic. Sengen med myggenet skal være en garanti mod uønskede insekter.