Río Dulce

De Flores a Río Dulce por lancha

Desayunamos como ayer, pero lamentablemente nuestro despertar matutino no fue contrarrestado por el de una tierna pareja que permaneció dormida, lo que retrasó media hora la salida inicialmente prevista a las 6:00 horas. Demostrando la atención de los conductores y organizadores para no dejar a nadie atrás, el autobús lanzadera hacia Río Dulce partió sólo cuando todas las personas reservadas estaban a bordo. El primer tramo llano discurre rápidamente; cuando llegan las colinas, donde el paisaje es más agradable con palmeras salpicando praderas onduladas, los vehículos pesados ​​-sobre todo cargados con grandes troncos- empiezan a crear problemas de adelantamiento y los tiempos se alargan. En cierto punto el camino llega a un cruce ubicado a unos cientos de metros de la frontera con Belice, en una zona de intenso tránsito de camiones y todo tipo de tránsito. Otra media hora habrá que hacer colas en sentido alternativo debido al asfaltado, y lo mismo para la parada en una zona de servicio para dar la oportunidad a todos de desayunar. Nuestra inquietud estaba ligada al hecho de que habíamos reservado una lancha privada (las colectivas sólo están disponibles por la mañana) para explorar la zona del lago desde Río Dulce hasta Livingston, y a la previsión de lluvia por la tarde (que luego no se cumplió). En lugar de las 10:00 estamos en el lugar alrededor de las 11:30; Mientras tanto nos pusimos en contacto con la agencia que gestiona los lanzamientos, que dispone de un mostrador en el bar frente al cual se detiene el transbordador, por lo que no hay tiempo de inactividad. Subimos un rato Lago Izabal ver desde fuera el Castillo de San Felipe de Lara, luego cruzamos el Golfete para adentrarnos en lo que se puede considerar un ancho río hasta su desembocadura en el Mar Caribe. Los bancos y algunos islotes están llenos de bosques de manglares con las típicas ramas que se desprenden del tronco para sumergirse y convertirse en raíces, donde permanecen cormoranes y otras aves, así como algunos habitantes sobre pilotes suspendido entre la selva y el lago. Se nos cuenta que el lago es poco profundo -un máximo de treinta metros- y de agua dulce, pero es invadido por el agua salada del mar en la temporada de lluvias, provocando la muerte de algunas especies de peces que primero se hunden y luego vuelven a emerger, dejando de ser comestibles. Esto sucede a pesar de que la zona está protegida de los huracanes y tornados que siempre han azotado la zona del Caribe y el sureste de Estados Unidos. En cambio, otros tipos de peces han podido adaptarse al aumento de la salinidad y sobrevivir. Nuestra lancha se desliza delicadamente sobre las tranquilas aguas, en muchos lugares cubiertas de espléndidas flores pertenecientes a la familia de los nenúfares, en el mágico momento de la floración. Nos rodea una explosión de flores blancas, rosas y amarillas que contrastan con el verde esmeralda del agua bajo los rayos del sol. A pesar del ambiente lacustre, el agua potable debe obtenerse de una fuente que fluya de uno cara de roca, transportados adecuadamente a través de tuberías útiles para el llenado de los tanques; Livingston tiene sus propias fuentes, pero no puede ser fácil repostar siempre con lanchas de motor. El lago-río ligeramente ondulado, los manglares en las orillas y la sensación de estar fuera de este mundo hacen del momento una imagen difícil de olvidar. Con el pelo alborotado por el viento, la lanza viaja rápida y ligera sobre el agua; en poco más de una hora de navegación llegamos a Livingston, un país que no se parece a ningún otro.

Livingston: un rincón de África en el Caribe guatemalteco

Todavía estamos en Guatemala, pero no está claro exactamente dónde estamos: una franja de tierra con vista al Atlántico, o mar caribe si se prefiere, encajonado entre Belice y Honduras, sin otras ciudades dignas de ese nombre en los alrededores, sin conexiones con el resto del país más que por ferry y por carretera (seis horas para llegar a Río Dulce pasando por Belice, cuando una hora en barco es suficiente) y con el mar que se adentra como una gran espada en el interior durante cien kilómetros, creando dos grandes lagos. Desde su ubicación, Livingston parecería más adecuado para una colonia penal que para un asentamiento turístico. Los visitantes se sienten atraídos más por la particularidad del lugar y su gente que por la imperdible belleza natural. Las culturas dominantes no son las tradicionalmente hispanas o mayas que se encuentran en el resto del país, sino predominantemente afrocaribeñas o garífunas, derivadas de las migraciones de antiguos esclavos de las grandes islas cercanas. En cierto modo, casi parece estar en África, con puestos de madera y artesanía. comedores donde podrá degustar la cocina étnica local. En realidad, el lugar no inspira mucha confianza: la suciedad y la apariencia de sombra nos hacen tener cuidado bajo el sol abrasador y húmedo. Cruzamos el pueblo por la carretera principal para llegar al mar al otro lado del bajo promontorio; exploremos pociones medicinales, aceites y especias de diversos tipos, buscando ideas fotográficas como una centro de secado de pescado posteriormente embutidos en salchichas, probablemente para alimentación animal. También en este caso no faltan los centros de captación de partidos, que compiten entre sí en la búsqueda de seguidores de cara a la campaña electoral que desembocará en las elecciones de finales de año. Otra señal no necesariamente positiva la dan las numerosas personas sentadas detrás de un banquete de lotería esperando a los clientes, así como en cada bar hay al menos una máquina tragamonedas. La escena de algunos es tan bella como folklórica. mujeres gorditas con la intención de jugar a las cartas cerca de una intersección. Hace calor: más de 30 grados y una humedad del 96%. Vemos algunos turistas que identificamos como estadounidenses; cuando se van, lo único que quedan son unos pocos jóvenes alternativos. Almorzamos con un helado y poco antes de las 16.00 horas -límite máximo para no volver en la oscuridad- volvemos al puerto deportivo, donde observamos las idas y venidas: la policía vigila los movimientos con ojo poco atento. Estamos en un cruce muy estratégico para el tráfico no estrictamente legal, y no hay que olvidar que San Pedro Sula, en la vecina Honduras, está a sólo unas decenas de kilómetros de distancia -y San Pedro fue durante años la ciudad con mayor índice de criminalidad del mundo-. En el cielo todavía despejado algunas nubes tienden a un gris intenso, pero en esencia el tiempo se mantiene estable, lo que nos da una regreso de ensueño. Al final vemos que Livingston está situado en un rincón precioso desde el punto de vista natural, sobre un mar que parecería de postal, pero la impresión general no es la mejor. Justo antes de Río Dulce paramos en el hotel regentado por un suizo y escondido dentro de un entrada del río, en un rincón del bosque similar a un jardín botánico. Totalmente construido con troncos de madera, el edificio principal está conectado al bungalow a través de pasarelas; Teniendo en cuenta que sólo se puede llegar al pequeño complejo por agua, nos encontramos en un estado de tranquilidad casi absoluta. La humedad es una presencia constante, pero la cerveza Moza, una cerveza negra local, cae muy bien, al igual que la mojarra, un pescado típico de lago cocinado a la plancha. Ya sólo queda ir a dormir en un contexto necesariamente sencillo pero con toques de clase, en una decoración que podríamos definir como tropical chic. La cama con mosquitera debe ser una garantía contra insectos no deseados.