Rio Dulce

Van Flores tot Rio Dulce per lancering

Ontbijt zoals gisteren, maar helaas werd ons ontwaken in de ochtend niet gecompenseerd door dat van een zacht stel dat bleef slapen en het vertrek dat oorspronkelijk om 6.00 uur gepland was, met een half uur uitstelde. Als blijk van de aandacht van chauffeurs en organisatoren om niemand achter te laten, vertrok de shuttlebus richting Rio Dulce pas toen alle geboekte mensen aan boord waren. Het eerste vlakke stuk gaat snel; wanneer de heuvels arriveren, waar het landschap aangenamer is met palmbomen verspreid over de glooiende weiden, beginnen zware voertuigen - vooral beladen met grote stammen - inhaalproblemen te veroorzaken en worden de tijden langer. Op een gegeven moment bereikt de weg een kruispunt op een paar honderd meter van de grens met Belize, in een gebied met intensief vrachtverkeer en allerlei vormen van verkeer. Er zal nog een half uur in de rij staan ​​in afwisselende richtingen vanwege de asfaltering, en hetzelfde geldt voor de stop in een servicegebied om iedereen de gelegenheid te geven te ontbijten. Onze bezorgdheid hield verband met het feit dat we een privélancering hadden geboekt - de collectieve lanceringen zijn alleen 's ochtends beschikbaar - voor de verkenning van het merengebied van Rio Dulce tot Livingston, en met de voorspelling van regen in de middag (die later niet uitkwam). In plaats van 10.00 uur zijn wij rond 11.30 uur ter plaatse; ondertussen hebben we contact opgenomen met het bureau dat de lanceringen beheert, met een balie in de bar waar de shuttle voor stopt, dus geen downtime. We gaan een tijdje omhoog Het Izabalmeer van buitenaf te zien Castillo de San Felipe de Lara, dan steken we de Golfete over om binnen te komen in wat als een brede rivier naar zijn monding in de Caribische Zee. De oevers en enkele eilandjes staan vol mangrovebossen met de typische takken die loskomen van de stam om zich onder te dompelen en wortels te worden, waar ze blijven aalscholvers en andere vogels, evenals sommige bewoners op palen opgehangen tussen jungle en meer. Er wordt ons verteld dat het meer ondiep is - maximaal dertig meter - en zoetwater, maar in het regenseizoen wordt overspoeld door zout zeewater, wat de dood veroorzaakt van sommige vissoorten die eerst zinken en dan weer tevoorschijn komen en niet langer eetbaar zijn. Dit gebeurt ondanks het feit dat het gebied beschermd is tegen de orkanen en tornado's die het Caribisch gebied en het zuidoosten van de VS altijd hebben geteisterd. Andere vissoorten hebben zich in plaats daarvan kunnen aanpassen aan het verhoogde zoutgehalte en kunnen overleven. Onze lancering glijdt subtiel over het kalme water, op veel plaatsen bedekt met prachtige bloemen die behoren tot de waterlelie familie, op het magische moment van de bloei. We worden omringd door een explosie van witte, roze en gele bloemen die contrasteren met het smaragdgroen van het water onder de zonnestralen. Ondanks de omgeving van het meer moet drinkwater worden verkregen uit een bron die uit één bron stroomt rotswand, op passende wijze getransporteerd via leidingen die nuttig zijn voor het vullen van de tanks; Livingston heeft zijn eigen bronnen, maar het kan niet eenvoudig zijn om elke keer bij te tanken met motorlanceringen. Het licht kabbelende riviermeer, de mangroven aan de oevers en het gevoel niet van deze wereld te zijn, maken het moment tot een beeld dat moeilijk te vergeten is. Met het haar in de war door de wind, beweegt de speer snel en licht over het water; in iets meer dan een uur varen komen we aan Livingston, een land dat als geen ander is.

Livingston: een hoekje van Afrika aan de Guatemalteekse Caraïben

We zijn nog steeds in Guatemala, maar het is niet precies duidelijk waar we zijn: een strook land met uitzicht op de Atlantische Oceaan – of Caribische Zee als je dat liever hebt - ingeklemd tussen Belize en Honduras, zonder andere steden die die naam waardig zijn in de omgeving, zonder andere verbindingen met de rest van het land dan per veerboot plus over de weg (zes uur om via Belize naar Rio Dulce te gaan, terwijl een uur per boot genoeg is) en met de zee die als een grote kling honderd kilometer het achterland binnendringt, waardoor twee grote meren ontstaan. Vanuit de locatie lijkt Livingston meer geschikt voor een strafkolonie dan voor een toeristische nederzetting. Bezoekers worden meer aangetrokken door de bijzonderheid van de plaats en de mensen dan door de onmisbare natuurlijke schoonheid. De dominante culturen zijn niet de traditioneel Spaanstalige of Maya-culturen die je in de rest van het land aantreft, maar overwegend Afro-Caribisch of Garifuna, afgeleid van de migraties van voormalige slaven van de grote nabijgelegen eilanden. In sommige opzichten voelt het bijna alsof je in Afrika bent, met houten en handgemaakte kraampjes comedoren waar u de lokale etnische keuken kunt proeven. In werkelijkheid wekt de plek niet veel vertrouwen: vuil en een schijn van schaduw zorgen ervoor dat we voorzichtig zijn in de brandende, vochtige zon. We steken het dorp over langs de hoofdweg en bereiken de zee aan de andere kant van het lage voorgebergte; laten we door de verschillende soorten geneeskrachtige drankjes, oliën en specerijen bladeren, op zoek naar fotografische ideeën zoals a droogcentrum voor vis vervolgens in worsten gestopt, waarschijnlijk voor veevoer. Ook hier is er geen tekort aan wervingscentra voor partijen, die met elkaar concurreren in de zoektocht naar volgers met het oog op de verkiezingscampagne die zal leiden tot de verkiezingen aan het einde van het jaar. Een ander niet per se positief signaal wordt gegeven door de vele mensen die achter een zitten loterij banket wachtend op klanten, net zoals er in elke bar minstens één gokautomaat staat. Het tafereel van sommigen is even mooi als folkloristisch mollige vrouwen die graag kaarten vlakbij een kruispunt. Het is heet: het is meer dan 30 graden en de luchtvochtigheid is 96%. We zien enkele toeristen die we identificeren als Amerikanen; als ze vertrekken, zijn er alleen nog een paar alternatieve jongeren over. Lunch met een ijsje en iets voor 16.00 uur – de maximale limiet om niet in het donker terug te hoeven keren – zijn we terug in de jachthaven, waar we het komen en gaan observeren: de politie houdt de bewegingen met een weinig oplettend oog in de gaten. We bevinden ons op een zeer strategisch kruispunt voor verkeer dat niet strikt legaal is, en we mogen niet vergeten dat San Pedro Sula, in het naburige Honduras, slechts enkele tientallen kilometers verderop ligt - en San Pedro was jarenlang de stad met de hoogste criminaliteitscijfers ter wereld. In de nog heldere hemel neigen sommige wolken naar intens grijs, maar in wezen blijft het weer stabiel, wat ons een droom comeback. Uiteindelijk zien we dat Livingston vanuit natuurlijk oogpunt in een prachtige hoek ligt, aan een zee die op een ansichtkaart lijkt - maar de algemene indruk is niet de beste. Vlak voor Rio Dulce stoppen we bij het hotel beheerd door een Zwitser en verborgen in een rivier inlaat, in een hoek van het bos die lijkt op een botanische tuin. Het hoofdgebouw is volledig gebouwd uit houten balken en is verbonden met de bungalow via loopbruggen; aangezien het kleine complex alleen over het water bereikbaar is, bevinden we ons in een staat van vrijwel absolute rust. Vochtigheid is constant aanwezig, maar het Moza-bier - een lokaal donker bier - drinkt heel goed, net als de mojarra, een typische meervis gekookt op de plancha. Het enige dat overblijft is om te gaan slapen in een noodzakelijkerwijs eenvoudige context maar met een vleugje klasse, in een decor dat we zouden kunnen omschrijven als tropisch chic. Het bed met klamboe moet een garantie zijn tegen ongewenste insecten.