Antigua

De Copán a Antigua

Poco después de las 4:30 el coro de gallos nos da el despertador antes de que suene el nuestro, a pesar de que la salida está prevista para las 6:00. Un Toyota Hiace nos espera a todos para nosotros y pronto estamos en la frontera ya cruzada ayer, con premisas compartidas entre Honduras y Guatemala: pasamos de salir a entrar al otro país sólo cambiando de puerta; las banderas, muy parecidas entre sí, hacen que parezca un todo. Las zonas fronterizas están bien custodiadas por militares, que trabajan junto con las fuerzas policiales regulares. Se nos explica que son zonas sensibles y de esta manera intentamos combatir el narcotráfico y los inmigrantes ilegales que se dirigen a México y finalmente a Estados Unidos. En uno de los innumerables puestos de control a lo largo del camino a Copán ya nos habían detenido e incluso habíamos encontrado a un soldado estadounidense de Texas apoyando a las milicias locales. Este tipo de control, además de ser muy frecuente, normalmente requiere el despliegue de grandes fuerzas -hasta veinte- armadas hasta los dientes en la guerra antiguerrilla. Nos dirigimos hacia el norte hasta el cruce que, siguiendo en la misma dirección, conduce a Puerto Barrios en el Mar Caribe o a Tikal, mientras que a la izquierda se dirige al sur y luego a la ciudad de Guatemala. En el camino nos detenemos unos diez minutos: más adelante hubo un accidente y al pasar vemos un cadáver envuelto en una bolsa negra, que están atando para llevar a la morgue. Un par de paradas para desayunar y tomar un poco de aire fresco; Aprovechamos para echar un vistazo a los alrededores a primera hora de la mañana y es curioso ver las idas y venidas en los pueblos que se van deshaciendo a lo largo del camino. La vida vuelve a empezar como cada día, entre los puestos de vendedores, tortillas recién hechas, autobuses malolientes yendo y viniendo, gente por todas partes y tráfico siempre intenso. Vemos a un señor apoyado en una camioneta con su arma en su funda; nos dicen que esta es la regla en Guatemala, donde se pueden comprar armas sin ningún problema, algo que no está permitido en Honduras. Afortunadamente no hay más retrasos, salvo cruzar Ciudad de Guatemala, y sobre las 12.30 llegamos a Antigua, donde nos sentamos en un hotel que huele a historia; tal vez sea un lugar que acogió a personas religiosas y que hoy parece algo entre antiguo y antiguo. Está en una excelente ubicación, cerca del centro, y la terraza ofrece una espectacular vista de los tres volcanes que rodean la ciudad: el Agua, extinto pero cuya forma destaca cerniéndose sobre el pueblo, el Acatenango y el Fuego, que permanece fiel a su nombre y emite humo y lava continuamente. El sitio donde se ubica Antigua no es el mejor, tanto es así que la ciudad fue arrasada por un terremoto en 1773 cuando era la capital del imperio español centroamericano, motivo por el cual el cuartel general de mando se trasladó a la ciudad de Guatemala. Actualmente las casas han sido reconstruidas, pero pueden tener como máximo una planta, ya que la sismicidad es un riesgo recurrente. Esto le da al pueblo una estructura armoniosa, aunque bastante geométrica también debido a las calles que se encuentran en ángulo recto y al pavimento adoquinado. Las paredes de las casas pintadas con tonos pastel hacer que el ambiente sea aún más animado. El único defecto es el excesivo turismo ligado a la merecida notoriedad, que hace que todo visitante de Centroamérica pase por aquí o permanezca allí al menos diez días para asistir a una de las numerosas escuelas de español presentes. De hecho, pasar unos días allí no estaría nada mal: no faltan actividades en los alrededores, se come bien y el ambiente es agradable a pesar del alto nivel de smog debido al tráfico. La intensidad del turismo significa que los operadores turísticos han desarrollado habilidades de astucia, y vale la pena considerar cuidadosamente qué hacer, no tanto por el riesgo de ser engañados, sino más bien para evitar viajes de contenido limitado. Un paseo por sus calles puede durar toda la tarde sin riesgo de aburrirse o repetirse. El cuidado plan urbano evita que el visitante se pierda; en este caso siempre podrás orientarte fijándote en la posición de los tres volcanes que dominan en dos lados, uno de ellos incluso asoma. Salvo algunas excepciones, las casas están bien renovadas, mientras que en las esquinas hay varias iglesias arruinadas por los terremotos, en claro estado de abandono; solo allí se salvan Iglesia de la Merced y el catedral; este último fue modificado a raíz de un terremoto y actualmente la parte consagrada está representada únicamente por la parte trasera del antiguo edificio, orientada longitudinalmente y de una sola nave. Entras por una puerta lateral y te encuentras en la mitad de la iglesia; saliendo al otro lado hay una pequeña plaza desde la que, si se desea, se puede acceder a las ruinas de la antigua Catedral, de la que sólo quedan los desconchados muros perimetrales y las columnas, entre las que se puede caminar previa compra de entrada.

Las iglesias en ruinas y el peso de la conquista

La mirada que recibes cuando ves estos Edificios religiosos en estado de decadencia., debido a los diversos terremotos que siguieron -el ya mencionado de 1773 fue particularmente destructivo- nos lleva a reflexionar sobre cómo la naturaleza, y en este caso no quiero referirme a entidades sobrenaturales, de alguna manera quiso vengar el exterminio de la cultura y religión maya. Los españoles habían utilizado la Biblia para conquistar y matar, construyendo iglesias con los despojos adquiridos, pero la fuerza superior de la naturaleza arrasó lo que habían construido: los esqueletos de las iglesias parecen atestiguar la inutilidad y la corta vida de una fe manipulada y subordinada a un poder tiránico. La historia no comienza ni termina aquí, pero la lección moral que se puede extraer cuando nos enfrentamos a paredes que aún delatan ornamentos que alguna vez fueron ricos pero que ahora se están desmoronando es que las religiones con demasiada frecuencia se explotan con fines seculares. Libros quemados, ciudades destruidas y sus habitantes quemados en la hoguera o reducidos a la esclavitud para provocar la conversión hacia un nuevo Dios que, según lo que encontramos ante nosotros, parece no haber compartido el trabajo de sus seguidores.

el Plaza Mayor, además de la Catedral, cuenta con otros dos edificios con bellos arcos: el Ayuntamiento y el Real Palacio de los Capitanes Generales — cuál fue el mando español de Centroamérica. Además de un hermoso jardín arbolado donde destaca el morado de una jacarandá, también hay una fuente en la plaza. Un rincón verdaderamente atractivo, embellecido aún más por la puesta de sol, es el Tanque la Unión, el lavadero de piedra con el palmeral en la plaza adyacente y no muy lejos la iglesia de San Pedro. Volvemos a la Plaza Mayor para subir al primer piso del Palacio Municipal, desde donde se tiene una espléndida vista de la propia plaza y de los edificios que la rodean: los colores fuertes de las fachadas, el verde de la plaza, el volcán al fondo y el cielo despejado pintan un cuadro sencillamente destacable. Una mirada a otras iglesias en estado de decadencia, desconchadas y con maleza creciendo en las paredes; Después de haber visitado el interior de la iglesia de la Merced, cerca del atardecer nos dirigimos a admirar la ciudad desde el mirador del Cerro de la Cruz, sobre el que se alza el volcan de agua. Bajando, el iglesia de la merced Tan pronto como lo visites, se ilumina para que parezca estar cubierto de oro, mientras que los volcanes más distantes, Acatenango y Fuego, resaltan su forma contra el cielo anaranjado. El segundo emite una columna de humo que inmediatamente desciende y se pierde por sus laderas occidentales. Hay 25 volcanes en Guatemala, de los cuales sólo tres están activos: Fuego, Pacaya y Santa María cerca de Quetzaltenango.

Hemos llegado al 14 de febrero y descubrimos cómo San Valentín es una celebración especialmente sentida, con corazones dibujados o colgados por casi todas partes; Las parejas de enamorados salen a cenar en un contexto alegre y ligero. En el restaurante un cantante anima a los clientes con canciones románticas que no faltan en el repertorio latino.

El conductor hondureño y una Centroamérica cambiante

Durante el largo traslado que nos lleva a Antigua conversamos extensamente con el conductor hondureño. También coincide en que la rigurosa política llevada a cabo por el líder de El Salvador contra la delincuencia debe valorarse positivamente y debe servir de ejemplo para los países vecinos, que padecen el mismo problema. Aunque hay muchas dificultades, parece que algo también está sucediendo en su país: la nueva presidenta Xiomara Castro -la primera mujer en gobernar Honduras, elegida el año pasado- está intentando provocar un punto de inflexión en lo que se llamó la República Bananera. Una situación similar se da en Guatemala, mientras la Nicaragua de Ortega es un mundo aparte: una dictadura donde está prohibido pensar diferente a lo que dice el líder sandinista. El conductor vivió en Estados Unidos durante veinte años trabajando en el sector de la construcción, pero nunca se integró del todo y no habla bien inglés. Encuentra la sociedad estadounidense demasiado fría y distante, por lo que regresó cuando pudo. Al preguntarle su opinión sobre la aprobación de Bukele en Washington, nos dice que es aceptado o al menos tolerado, dado el alto consenso del que disfruta en casa; una opinión interesante pero que deja algunas dudas, especialmente si El Salvador se acercara demasiado a China. En cuanto al Covid, no puede más que confirmar las dificultades económicas que atraviesa toda la población debido a las casi inexistentes ayudas estatales; posteriormente la gran mayoría se vacunó y poco a poco salieron de ella.