Antigua

De Copán à Antigua

Peu après 4h30, le chant des poules nous réveille avant même que notre réveil ne sonne, bien qu'il soit prévu de partir à 6h00. Une Toyota Hiace, réservée pour nous, nous attend et en quelques minutes, nous sommes déjà à la frontière, déjà franchie hier, avec une zone partagée entre l'Honduras et le Guatemala : on passe d'un côté à l'autre du pays en changeant simplement de porte ; les drapeaux, très similaires, donnent l'impression d'être un seul et même endroit. Les zones frontalières sont bien surveillées par des militaires, qui se tiennent aux côtés des forces de police régulières. On nous explique que ce sont des zones sensibles et qu'on cherche ainsi à contrer le trafic de drogue et les migrants destinés au Mexique, puis aux États-Unis.Nous étions déjà arrêtés dans l'un des nombreux points de contrôle le long de la route menant à Copán, et avions même rencontré un militaire américain du Texas qui soutenait les milices locales. Ce type de vérifications, outre leur fréquence élevée, nécessite généralement le déploiement d'importantes forces – environ vingt personnes – armées pour une action anti-guérilla. Nous nous dirigeons vers le nord jusqu'au carrefour, où, en continuant dans la même direction, on arrive à Puerto Barrios sur la mer des Caraïbes ou à Tikal. À gauche, on descend vers le sud et donc à Guatemala City. Nous sommes arrêtés pendant une dizaine de minutes : plus loin, il y a eu un accident, et lorsque nous passons, nous voyons un corps enveloppé dans un sac noir, que l'on voit emmener à l'institut médico-légal.Quelques pauses pour prendre un café et profiter de l'air frais ; nous en profitons également pour observer le va-et-vient dans les villages qui bordent la route. La vie reprend son cours, avec les étals des vendeurs... tacos préparés sur place, des bus malodorants qui vont et viennent, une foule un peu partout et un trafic toujours intense. Nous voyons un homme appuyé sur un pick-up avec une arme à la ceinture ; on nous dit que c'est la norme au Guatemala, où il est possible d'acheter des armes sans difficulté — ce qui n'est pas reconnu en Honduras. Heureusement, il n'y a plus de retards, à l'exception du passage par Guatemala City, et vers 12h30 nous sommes à… Antigua, où nous prenons place dans un hôtel qui dégage une atmosphère chargée d'histoire — peut-être qu'il s'agissait autrefois d'un lieu de culte, et qu'il se présente aujourd'hui comme un mélange entre l'ancien et le traditionnel. Il est idéalement situé, près du centre, et la terrasse offre une vue imprenable sur les trois volcans qui entourent la ville : Agua, autrefois, mais dont les vestiges sont encore visibles, Acatenango et Fuego, qui conserve son nom et émet constamment de la fumée et des vapeurs. Le site où se trouve Antigua n'est pas idéal, ce qui explique pourquoi la ville a été détruite par un tremblement de terre en 1773, alors qu'elle était la capitale de l'empire centro-américain espagnol – raison pour laquelle le siège administratif a été déplacé à Guatemala City. Les habitations ont été reconstruites, mais ne dépassent généralement qu'un seul étage, car les risques sismiques sont fréquents. Cela confère à la ville une structure harmonieuse, bien que assez géométrique, grâce aux rues qui s'intersectent en angle droit et au pavé de galets. tons pastel ils rendent l'environnement encore plus vivant. Le seul inconvénient est le tourisme excessif lié à la réputation de cette région, ce qui oblige chaque visiteur d'Amérique Centrale à passer par ici ou à y séjourner au moins une dizaine de jours pour suivre un cours de espagnol. En réalité, passer quelques jours ici ne serait pas déplacé : les activités sont nombreuses, on mange bien et l’ambiance est agréable malgré le taux élevé de pollution due au trafic. L'afflux touristique a incité les agences de voyage à développer leur sens de la persuasion, il est donc conseillé d'évaluer attentivement ce qu'il faut faire – non tant par crainte d'être trompé, mais pour éviter des circuits sans intérêt.Une promenade dans ses rues peut durer toute l'après-midi sans risque de s'ennuyer ou de se sentir répétitif. Le plan urbain bien organisé empêche le visiteur de se perdre ; en cas de besoin, on peut toujours se repérer en regardant la position des trois volcans qui dominent de chaque côté, dont un d'entre eux de manière particulièrement imposante. À l'exception de quelques rares cas, les maisons sont bien entretenues, tandis qu'on trouve à chaque coin plusieurs églises en ruine, conséquence des tremblements de terre, dans un état de délabrement évident ; seules quelques-unes ont été Église de la Merced et aussi Cathédrale; cette dernière a été modifiée précisément après un tremblement de terre et, à présent, la partie consacrée ne représente plus que le sol du vieux bâtiment, orienté longitudinalement et doté d'une seule nef. On y accède par une porte latérale et on se trouve au milieu de l'église ; en sortant de l'autre côté, on découvre une place donnant accès aux vestiges de l'ancienne cathédrale, dont il ne reste que les murs extérieurs délabrés et les colonnes à travers lesquelles on peut se déplacer moyennant l'achat d'un billet.

Les églises en ruine et le fardeau de la conquête.

Une première impression en voyant ça bâtiments religieux en mauvais état, en raison des différents tremblements de terre qui ont suivi – notamment celui déjà mentionné de 1773 –, cela nous invite à réfléchir sur la manière dont la nature, et ici je ne fais référence à aucune entité surnaturelle, a cherché à se venger de l'anéantissement de la culture et de la religion Maya. Les Espagnols avaient utilisé la Bible pour conquérir et tuer, en construisant des églises avec les butins obtenus, mais la force supérieure de la nature avait réduit en cendres tout ce qu'ils avaient édifié : les squelettes des églises semblent témoigner de l'inanité et de la brièveté d'une foi manipulée et soumise à un pouvoir tyrannique.L'histoire ne commence ni ne se termine ici, mais la leçon morale que l'on peut en tirer face à des murs qui témoignent encore d'ornements autrefois riches, mais aujourd'hui délabrés, est qu'il arrive trop souvent que les religions soient utilisées à des fins séculières. Livres brûlés, villes détruites et leurs habitants mis à mort ou réduits en esclavage pour convertir vers un nouveau dieu, qui, selon ce que l'on observe, semble ne pas partager les pratiques de ses adeptes.

Le Place du Maître, outre la cathédrale, présente également deux autres bâtiments avec de belles arcades : le Mairie et le Palais des Capitaines Généraux — l'ancien quartier général espagnol d'Amérique Centrale. Outre un magnifique jardin fleuri où se détache le violet d'une jacaranda, la place abrite également une fontaine. Un coin particulièrement attrayant, encore plus mis en valeur par le soleil au coucher du jour, est le Tanque la Unión, l'évier en pierre avec le palmier sur la place adjacente et l'église San Pedro à proximité. Nous retournons sur la Plaza Mayor pour accéder au premier étage du Palais Municipal, d'où l'on peut admirer de manière splendide la place elle-même et les bâtiments qui l'entourent : les couleurs vives des façades, le vert de la place, le volcan en arrière-plan et le ciel dégagé créant un tableau tout simplement remarquable. Un regard sur d'autres églises dans un état dégradé, délabrées et avec des mauvaises herbes qui poussent sur les murs ; après avoir visité l'intérieur de l'église de la Merced, près du coucher du soleil, nous allons admirer la ville depuis le mirador situé sur le Cerro de la Cruz, où se trouve le Volcan Agua. En descendant, la église de La Merced Dès que je l'ai visitée, elle s'est illuminée et semblait revêtue d'or, tandis que les volcans plus éloignés – Acatenango et Fuego – dessinaient leurs formes contre le ciel orange. Le second émettait une colonne de fumée qui descendait immédiatement et disparaissait le long de ses pentes occidentales. Au Guatemala, il y a 25 volcans, dont seulement trois sont actifs : le Fuego, le Pacaya et Santa María près de Quetzaltenango.

Nous sommes arrivés le 14 février et découvrons que cette date est une fête très importante, avec des cœurs dessinés ou accrochés partout ; les couples amoureux sortent pour dîner dans une ambiance joyeuse et légère. Au restaurant, un chanteur divertit les clients avec des chansons romantiques qui sont souvent présentes dans le répertoire latino.

Le chauffeur hondurien et le centre d'Amérique en constante évolution.

Pendant ce long trajet vers Antigua, nous discutons abondamment avec le chauffeur hondurien. Il partage également l'avis selon lequel la politique stricte menée par le dirigeant du Salvador envers la criminalité doit être considérée positivement et servir d'exemple pour les pays voisins, qui sont confrontés au même problème. Malgré de nombreuses difficultés, il semble que quelque chose se passe aussi dans son propre pays : la nouvelle présidente Xiomara Castro – la première femme à gouverner l'Honduras, élue l'année dernière – tente de changer le cours des choses dans ce qu'on appelait autrefois la République du Bananier. Une situation similaire se retrouve au Guatemala, tandis que le Nicaragua d'Ortega est un cas à part : une dictature où il est interdit de penser différemment de ce que dit le dirigeant sandiniste.Le chauffeur a passé vingt ans aux États-Unis, travaillant dans le secteur de la construction, mais il n'a jamais vraiment réussi à s'intégrer et ne parle pas couramment anglais. Il juge la société américaine trop froide et distante, c'est pourquoi il est retourné dès qu'il a pu. Lorsqu'on lui demande son avis sur l'accueil réservé à Bukele à Washington, il nous dit qu'il est accepté, voire toléré, compte tenu de sa popularité au pays d'origine – une opinion intéressante mais qui suscite quelques interrogations, notamment si El Salvador s'approchait trop de la Chine. En ce qui concerne le Covid, il ne peut que confirmer les difficultés économiques rencontrées par l'ensemble de la population en raison des aides gouvernementales quasi inexistantes ; ensuite, la grande majorité s'est fait vacciner et a progressivement repris une vie normale.