أنتيغوا

من كوبان إلى أنتيغوا

بعد الساعة 4:30 بقليل، تعطينا جوقة الديوك المنبه قبل أن يرن ساعتنا، على الرغم من أن المغادرة مقررة في الساعة 6:00. تنتظرنا جميعًا سيارة تويوتا هايس، وسرعان ما نكون على الحدود التي عبرناها بالفعل بالأمس، مع مباني مشتركة بين هندوراس وغواتيمالا: لا ننتقل من الخروج إلى الدخول إلى البلد الآخر إلا عن طريق تغيير الأبواب؛ الأعلام متشابهة جدًا مع بعضها البعض، مما يجعلها تبدو وكأنها قطعة واحدة. وتخضع المناطق الحدودية لحراسة جيدة من قبل الجيش الذي يعمل جنبًا إلى جنب مع قوات الشرطة النظامية. وأوضح لنا أنها مناطق حساسة وبهذه الطريقة نحاول مكافحة تهريب المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين المتجهين إلى المكسيك وأخيراً إلى الولايات المتحدة. عند إحدى نقاط التفتيش التي لا تعد ولا تحصى على طول الطريق المؤدي إلى كوبان، تم إيقافنا بالفعل، بل ووجدنا جنديًا أمريكيًا من تكساس يدعم الميليشيات المحلية. وهذا النوع من السيطرة، بالإضافة إلى كونه متكررا للغاية، يتطلب عادة نشر قوات كبيرة - تصل إلى عشرين - مسلحة حتى الأسنان في حرب العصابات. نتجه شمالًا حتى مفترق الطرق الذي يستمر في نفس الاتجاه ويؤدي إلى بويرتو باريوس على البحر الكاريبي أو إلى تيكال، بينما على اليسار يتجه جنوبًا ثم إلى مدينة غواتيمالا. على طول الطريق توقفنا لمدة عشر دقائق تقريبًا: قبل ذلك وقع حادث وعندما مررنا رأينا جثة ملفوفة في كيس أسود، قاموا بربطه لنقله إلى المشرحة. توقفان لتناول وجبة الإفطار واستنشاق بعض الهواء النقي؛ نغتنم الفرصة لننظر حولنا في الساعات الأولى من الصباح، ومن المثير للاهتمام أن نرى المجيء والذهاب في القرى التي تتفكك على طول الطريق. الحياة تبدأ من جديد مثل كل يوم، بين أكشاك البائعين، خبز التورتيلا المطبوخ الطازج ، الحافلات ذات الرائحة الكريهة تأتي وتذهب، الناس في كل مكان وحركة المرور كثيفة دائمًا. نرى رجلاً يتكئ على شاحنة صغيرة وبندقيته في جرابه؛ قيل لنا أن هذه هي القاعدة في غواتيمالا، حيث يمكنك شراء الأسلحة دون أي مشكلة - وهو أمر غير مسموح به في هندوراس. لحسن الحظ لا توجد أي تباطؤات أخرى، باستثناء عبور مدينة غواتيمالا، وحوالي الساعة 12.30 نصل أنتيغوا حيث نجلس في فندق تفوح منه رائحة التاريخ - ربما كان مكانًا يستضيف المتدينين، ويبدو اليوم في مكان ما بين القديم والقديم. إنه في موقع رائع، بالقرب من المركز، ويوفر التراس منظر مذهل للبراكين الثلاثة التي تحيط بالمدينة: نهر أغوا، المنقرض ولكن شكله يبرز فوق المدينة، ونهر أكاتينانغو وفويغو، الذي يظل وفيًا لاسمه وينبعث منه الدخان والحمم البركانية بشكل مستمر. الموقع الذي تقع فيه أنتيغوا ليس الأفضل، لدرجة أن المدينة دمرت بالكامل بسبب زلزال عام 1773 عندما كانت عاصمة إمبراطورية أمريكا الوسطى الإسبانية - ولهذا السبب تم نقل مقر القيادة إلى مدينة غواتيمالا. تم حاليًا إعادة بناء المنازل، لكن يمكن أن تتكون من طابق واحد كحد أقصى، نظرًا لأن الزلازل تشكل خطرًا متكررًا. وهذا يمنح المدينة هيكلًا متناغمًا، على الرغم من كونه هندسيًا تمامًا أيضًا بسبب الشوارع التي تلتقي بزوايا قائمة والرصيف المرصوف بالحصى. دهانات جدران المنازل ظلال الباستيل جعل البيئة أكثر حيوية. العيب الوحيد يكمن في السياحة المفرطة المرتبطة بالسمعة السيئة، مما يعني أن كل زائر لأمريكا الوسطى يمر من هنا، أو يبقى هناك لمدة عشرة أيام على الأقل للالتحاق بإحدى المدارس الإسبانية العديدة الموجودة. في الواقع، قضاء بضعة أيام هناك لن يكون أمرًا سيئًا على الإطلاق: لا يوجد نقص في الأنشطة في المنطقة المحيطة، ويمكنك تناول الطعام جيدًا والجو لطيف على الرغم من ارتفاع مستوى الضباب الدخاني بسبب حركة المرور. إن كثافة السياحة تعني أن منظمي الرحلات السياحية قد طوروا مهارات الماكرة، ومن الجدير أن نفكر بعناية في ما يجب القيام به - ليس بسبب خطر التعرض للخداع، بل لتجنب الجولات ذات المضمون المحدود. يمكن أن يستمر المشي في شوارعها طوال فترة ما بعد الظهر دون المخاطرة بالملل أو تكرار ما فعلته. المخطط الحضري المرتب يمنع الزائر من الضياع؛ في هذه الحالة، يمكنك دائمًا توجيه نفسك من خلال النظر إلى موضع البراكين الثلاثة التي تهيمن على جانبين، أحدهما يلوح في الأفق. مع استثناءات قليلة، تم تجديد المنازل بشكل جيد، بينما يوجد في الزوايا عدة كنائس دمرت بسبب الزلازل، في حالة هجر واضحة؛ يتم حفظهم هناك فقط إغليسيا دي لا ميرسيد و الكاتدرائية; تم تعديل الأخير بعد وقوع زلزال، والآن يتم تمثيل الجزء المكرس فقط من خلال الجزء الخلفي من المبنى القديم، الموجه طوليًا وبصحن واحد. تدخل من باب جانبي وتجد نفسك في منتصف الطريق عبر الكنيسة؛ عند الخروج على الجانب الآخر توجد ساحة صغيرة يمكنك من خلالها، إذا كنت ترغب في ذلك، الوصول إلى أنقاض الكاتدرائية القديمة، والتي لم يتبق منها سوى الجدران والأعمدة المتقشرة، والتي يمكنك المشي بينها بعد شراء تذكرة.

الكنائس المهدمة وثقل الفتح

النظرة التي تحصل عليها عندما ترى هذه المباني الدينية في حالة من الاضمحلال ، بسبب الزلازل المختلفة التي تلت ذلك - التي سبق ذكرها في عام 1773 كانت مدمرة بشكل خاص - تقودنا إلى التفكير في كيف أن الطبيعة، وفي هذه الحالة لا أريد أن أشير إلى كيانات خارقة للطبيعة، أرادت بطريقة ما الانتقام من إبادة ثقافة ودين المايا. استخدم الأسبان الكتاب المقدس للغزو والقتل، وبناء الكنائس بالغنائم التي حصلوا عليها، لكن قوة الطبيعة المتفوقة دمرت ما بنوه بالأرض: يبدو أن الهياكل العظمية للكنائس تشهد على عبث وقصر عمر الإيمان الذي تم التلاعب به والخاضع لقوة استبدادية. القصة لا تبدأ ولا تنتهي هنا، ولكن الدرس الأخلاقي الذي يمكن استخلاصه عندما نواجه الجدران التي لا تزال تخون الحلي التي كانت غنية ذات يوم ولكنها الآن آخذة في الانهيار هو أن الأديان كثيرا ما يتم استغلالها لأغراض علمانية. أحرقت الكتب، ودُمرت المدن، وأُحرق سكانها على الخازوق أو أُجبروا على العبودية لتحقيق التحول نحو إله جديد، يبدو، وفقًا لما نجده أمامنا، أنه لم يشارك أتباعه في عملهم.

ال بلازا مايور بالإضافة إلى الكاتدرائية، يوجد مبنيان آخران بهما أقواس جميلة: ال قاعة المدينة و Real Palacio de los Capitanes Generales - ما هي القيادة الإسبانية لأمريكا الوسطى. بالإضافة إلى حديقة جميلة تصطف على جانبيها الأشجار حيث يبرز اللون الأرجواني لنبات الجاكراندا، هناك أيضًا نافورة في الساحة. الزاوية الجذابة حقًا، والتي تزينها الشمس عند غروبها، هي خزان الاتحاد والمنزل الحجري الذي يضم بستان النخيل في الساحة المجاورة وكنيسة سان بيدرو ليست بعيدة. نعود إلى بلازا مايور للصعود إلى الطابق الأول من القصر البلدي، حيث يمكنك الاستمتاع بإطلالة رائعة على الساحة نفسها والمباني المحيطة بها: الألوان القوية للواجهات، وخضرة الساحة، والبركان في الخلفية والسماء الصافية ترسم صورة رائعة بكل بساطة. نظرة على كنائس أخرى في حالة متدهورة، متقشرة وأعشاب ضارة تنمو على الجدران؛ بعد زيارة الجزء الداخلي من كنيسة لا ميرسيد، بالقرب من غروب الشمس، نذهب للاستمتاع بالمدينة من الميرادور على سيرو دي لا كروز، الذي يقف عليه بركان أغوا. النزول، كنيسة لا ميرسيد بمجرد زيارتك، تضيء لتبدو وكأنها مطلية بالذهب، في حين أن البراكين البعيدة - أكاتينانغو وفويغو - تبرز بشكلها مقابل السماء البرتقالية. والثاني ينبعث منه عمود من الدخان ينخفض ​​على الفور ويضيع على طول منحدراته الغربية. يوجد 25 بركانًا في غواتيمالا، ثلاثة منها فقط نشطة: فويغو، وباكايا، وسانتا ماريا بالقرب من كويتزالتنانغو.

لقد وصلنا إلى الرابع عشر من فبراير ونكتشف كيف أن عيد الحب هو احتفال صادق القلب بشكل خاص، حيث يتم رسم القلوب أو تعليقها في كل مكان تقريبًا؛ الأزواج في الحب يخرجون لتناول العشاء في سياق سعيد وخفيف. في المطعم، يقوم أحد المغنيين بإبتهاج الزبائن بأغاني رومانسية لا تنقصها الموسيقى اللاتينية.

السائق الهندوراسي وأمريكا الوسطى المتغيرة

خلال رحلة النقل الطويلة التي تأخذنا إلى أنتيغوا، تحدثنا بشكل مكثف مع السائق الهندوراسي. ويوافق أيضًا على أن السياسة الصارمة التي ينتهجها زعيم السلفادور تجاه الجريمة يجب أن يتم الحكم عليها بشكل إيجابي ويجب أن تكون مثالاً للدول المجاورة التي تعاني من نفس المشكلة. وعلى الرغم من الصعوبات العديدة، يبدو أن شيئاً ما يحدث أيضاً في بلدها: فالرئيس الجديد زيومارا كاسترو - أول امرأة تحكم هندوراس، والتي تم انتخابها العام الماضي - يحاول إحداث نقطة تحول في ما كان يسمى جمهورية الموز. ونجد موقفاً مماثلاً في جواتيمالا، في حين أن نيكاراجوا تحت زعامة أورتيجا تعتبر عالماً منفصلاً: فهي دولة دكتاتورية يُحظر فيها التفكير بشكل مختلف عما يقوله زعيم الساندينستا. عاش السائق في الولايات المتحدة لمدة عشرين عامًا ويعمل في قطاع البناء، لكنه لم يندمج بشكل كامل أبدًا ولا يتحدث الإنجليزية جيدًا. لقد وجد المجتمع الأمريكي باردًا ومنعزلًا للغاية، لذا عاد عندما استطاع ذلك. وعندما سألناه عن رأيه في موافقة بوكيلي في واشنطن، أخبرنا أنه مقبول أو على الأقل يتم التسامح معه، نظراً للإجماع الكبير الذي يتمتع به في الداخل - وهو رأي مثير للاهتمام ولكنه يترك بعض الشكوك، خاصة إذا اقتربت السلفادور أكثر مما ينبغي من الصين. أما فيما يتعلق بكوفيد، فلا يمكن إلا أن يؤكد الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها جميع السكان بسبب المساعدات الحكومية شبه المعدومة؛ وبعد ذلك تم تطعيم الغالبية العظمى منهم وخرجوا منها شيئًا فشيئًا.