تشيتشيكاستينانغو

Chichicastenango: السوق والطقوس والمقبرة الملونة

لا يضيع أي وقت لأنه لا يزال هناك الكثير مما يمكن رؤيته والأيام تنفد الآن. نهاية الرحلة وشيكة؛ لقد حظي البرنامج حتى الآن بالاحترام الكامل مع قدر كبير من الرضا، ولكن لا ينبغي لنا أن نكتفي بما حققناه من إنجازات. لا تزال هناك واحدة من المعالم البارزة التي يجب اكتشافها: بحيرة أتيتلان. لكن أولاً سنتوقف لبضع ساعات في تشيتشيكاستينانغو، حيث خططنا للزيارة اليوم - وهو اليوم الذي شهد فيه الكم الشهير السوق الملونة. ولكن دعونا نسير بالترتيب: في الساعة 7:00 نجد أنفسنا في الساحة أمام Iglesia de la Merced لحافلة مكوكية أخرى إلى تشيشي، بينما تعود الحياة إلى المدينة بشكل أبطأ، نظرًا للعطلة الرسمية. على طول طرق التلال المتعرجة ينتهي بنا الأمر إلى أن يكتنفنا الضباب، وحتى عندما نصل إلى وجهتنا حوالي الساعة 9.15 صباحًا تظل السماء رمادية اللون. تقع المدينة الكبيرة جدًا - التي يزيد عدد سكانها عن 170.000 نسمة - في منطقة جبلية وتمثل القلب الثقافي للمايا اليوم؛ ولذلك فإن السوق ذو أهمية خاصة للغاية. تم العثور عليهم على طول الشوارع الضيقة مقاعد على كلا الجانبين ، المسافة بينهما ضيقة وهناك الكثير من الناس؛ كل شيء مغطى بصفائح أو مظلات من الصفائح المعدنية الثابتة. حتى لو لم تكن المنطقة سيئة السمعة، فمن الممكن أن تكون أرضًا خصبة للنشالين، لذا كن يقظًا للغاية. السوق لا يخيب التوقعات، على الرغم من أنني بكل صدق لم أشعر أبدًا بالملل أثناء التجول في الأكشاك: هناك عالم كامل يجب مراقبته في حياته اليومية، سواء من وجهة نظر أنثروبولوجية أو من وجهة نظر المنتج؛ هنا يتم إضافة الجانب الثقافي، مع القليل جدًا من اللغة اللاتينية بدءًا من الملابس، وطول الأشخاص، وموقفهم، والمنتجات المعروضة. ناهيك عن الدلالات الدينية التي يجب ذكرها من ثلاث زوايا اجتماعية تواجهنا. بينما تتقدم للأمام بأدب وتنزلق في التيار البشري، عند نقطة معينة يصل موكب صغير من شارع جانبي يحمل في موكبه إله المايا داخل المظلة. ويسبقه بعض الرجال الذين يرتدون الأزياء التقليدية وهم يعزفون على الفلوت المحلي ويحددون الوقت ويخطون بالطبول. يختتم القافلة عدد قليل من المؤمنين: يبدو أننا قد عدنا قرونًا إلى الوراء. الحالة الثانية المثيرة للاهتمام تم العثور عليها أمام كنيسة سانتو توماس، حيث يوجد على سلم مكون من 20 درجة - أي ما يعادل أشهر تقويم المايا - بعض السيدات بالزي التقليدي يبيعون الزهور والقرابين التي تتكون من محارق الكوبال مع الذرة والخبز والسكر مصحوبة بالشموع والعصي الخشبية في نيران صغيرة. وهنا على وجه التحديد يصبح التوفيق بين الكاثوليكية ودين المايا القديم ملموسا: فالأول ينحني إلى التسوية المتمثلة في قبول الطقوس القديمة، والآخر يدعم الدين الجديد المفروض من خلال إدامة الطقوس الناجمة عن التقليد الرجعية. في الداخل يتم حرق الشموع على مذابح منخفضة تقع في الممر المركزي. النساء والأطفال الراكعون يراقبونهم وهم يصلون. من فوق، ينظر الله برحمة، بغض النظر عن الإشارات الخارجية المقدمة له. يسود شعور بالتصوف والتناقض في نفس الوقت، وليس انطباعًا بالنفاق، على الأقل ليس على مستوى الناس العاديين. في الخارج، أمام الباب، يركع بعض كبار السن أمام القرابين؛ حتى لو طلبنا ذلك، فلن نكون قادرين على الفهم - يتم التحدث هنا فقط بواحدة من لغات المايا الـ 18، ويُنظر إلى الإسبانية على أنها لغة أجنبية.

على الجانب الآخر من ساحة مليئة بالأكشاك يوجد مصلى الجلجثة حيث تتم نفس الطقوس تقريبًا. لكن الجانب الثالث الذي يحظى باهتمام كبير يتمثل في المقبرة التي تقع على بعد بنايتين خلف كابيلا. لقد اعتدنا على مقابرنا التي يهيمن عليها الرخام والأحجار الملونة الباردة، شاهدة على مكان يسود فيه الحنين والحزن - وفي أحسن الأحوال أمل البعث - نبقى مبهورين كثيرًا. متنوعة لوني. تم طلاء كل قبر - عادة ما يكون مغطى بطبقة من الخرسانة، كما هو الحال مع تلك التي تحتوي على منافذ الدفن - بطريقة متنوعة ومبتكرة، مما يوفر مظهرًا مبهجًا تقريبًا. في حديثه مع أحد الرجال الذين التقيناهم، يشرح لنا كيف تم استخدام ألوان محددة جيدًا في الماضي: الأبيض للأطفال، والأصفر للرجال للدلالة على الذرة وبالتالي الطعام، وما إلى ذلك. وفي الآونة الأخيرة، تم استخدام اللون المفضل للمتوفى، مما يجعل التنوع اللوني أكثر ثراءً. يبدو الأمر وكأننا في كاتماندو عندما نرى الآلهة نيران مشتعلة تحت مظلة: في هذه الحالة، هذه هي القرابين المقدمة وفقًا لتقاليد المايا، والتي يرأسها بعض الشامان، لطلب نعم من مختلف الأنواع. تعود الحياة إلى المقبرة خلال فترة القديسين، عندما يذهب الجميع إلى هناك لتزيين المقابر والقيام بنزهات تقريبًا مع المتوفى، وطهي الطعام بقدر ما يحلو لهم في الحياة. في حالة أولئك الذين يحبون الكحول، يتم رش القبر بالمشروب المفضل لديهم - والشراب المفضل في هذه الأراضي هو تشيتشا، المشتق من تخمير الذرة. في الواقع، كان ما نسميه الذرة يمثل المحصول الرئيسي لسكان ما قبل كولومبوس، وهو أساس النظام الغذائي مثل القمح في بلادنا.

نعود إلى السوق، حيث يوجد داخل مبنى مجاور للساحة المساحة المخصصة له الفواكه والخضروات. تبرز الطماطم الطويلة والبطاطا الحلوة والفواكه الاستوائية بمختلف أنواعها. توفر إمكانية صعود طابقين ورؤية المشهد من الأعلى مزيجًا لونيًا متحركًا: هكذا تلتقي الحياة والموت بدقة في مجموعة متنوعة من الألوان، كما في الممر حيث يتغير كل شيء ولكن يبقى كل شيء. نتناول الغداء في مكان صغير، ولا نثق في العدادات الجذابة حيث توجد مواقد الغاز يتم طهي كل شيء جيد على الفور - وخاصة اللحوم التي يتم خبزها أولاً ثم قليها بالزيت، وهذا ليس بالضبط ما يصفه أخصائيو التغذية، ولكن الرائحة مغرية حقًا. تنتشر هذه على مساحة كبيرة من الساحة com.comedores فهي بمثابة نقطة التقاء بين من ذهب إلى السوق للشراء ومن ذهب للبيع؛ في منتصف النهار، تتقارب الاحتياجات، ومن الجيد أيضًا بالنسبة لنا أن نتمكن من التجول في الأكشاك مستفيدين من انخفاض حركة المرور البشرية. يعرض العديد من التجار أدوات العمل الزراعية، في حين أن بائعي الجرعات السحرية التي تهدف إلى حل جميع أنواع المشاكل مثيرون للاهتمام بشكل خاص؛ ومع ذلك، لا يوجد نقص في الحلول التقليدية: بثور من الحبوب والأدوية المجمعة على طاولات صغيرة - ديكلوفيناك في الصف الأمامي. من بين الزهور، تبرز أزهار الأقحوان، خاصة على الدرجات الموجودة عند قاعدة كنيسة سانتو توماس: من الواضح أن لها هنا معنى أكثر سعادة مما ننسبه إليها بشكل غير عادل. بعد أن شعرنا بالرضا عن التجربة المثيرة للاهتمام، لم نغادر منطقة السوق قبل إجراء عمليتين شراء للحرف اليدوية المحلية؛ ما زلنا نرى بعض الزوايا المميزة لتشيتشيكاستينانغو وقبل وقت قصير من الساعة 4:00 مساءً نصل إلى نقطة الالتقاء. في ذلك الوقت، تغادر جميع الحافلات: يعود بعضها إلى أنتيغوا، والبعض الآخر يسلك طرقًا أخرى - من بينها الطريق المؤدي إلى باناخاتشيل، على بحيرة أتيتلان. نجمع أمتعتنا المحشورة على سطح الحافلة السابقة ونحملها على الحافلة التالية.

بحيرة أتيتلان وغروب الشمس في باناجاتشيل

نحن محظوظون بما فيه الكفاية لمقابلة مرشد - لم يكن ذلك متوقعًا، لأنه ليس جولة إرشادية - الذي يشرح تفاصيل مثيرة للاهتمام عن الأماكن التي نمر بها لأولئك الذين يعرفون اللغة الإسبانية. نتوقف عند أ بالمرصاد والتي يمكنك من خلالها التغاضي عن منطقة شيشي المزدحمة في أيام الأحد والذهاب؛ ثم نأتي إلى مكان آخر حيث تتجسد السماء في الرؤية السماوية حرفيًا بحيرة أتيتلان. يعتبرها البعض أجمل بحيرة في العالم؛ ربما ليس من المناسب وضع تصنيفات حول هذا الموضوع، ولكن تظل الحقيقة أن البقعة الزرقاء الكبيرة التي تنعكس فيها التلال والبراكين هي شيء مثير للإعجاب - كالديرا غارقة حيث تشكل الحوض. ال بركان سان بيدرو إنه يقف أمامنا مباشرة على الضفة الأخرى. يصبح كل شيء أكثر حيوية بسبب الهواء الجاف - ظلت غيوم الصباح فوق المدينة وهنا، على ارتفاع حوالي 2000 متر فوق مستوى سطح البحر بينما يبلغ ارتفاع البحيرة حوالي 1600 متر، تبدو الألوان وكأنها تتألق بضوئها الخاص. تنزل الحافلة الصغيرة بعناية نحو وجهتها النهائية؛ نسجل دخولنا في الفندق البسيط والمجهز تجهيزًا جيدًا والذي تم حجزه في باناجاتشيل ونذهب لاكتشاف المدينة، لكن المفاجآت لم تنته بعد. الظلال تطول. أثناء السير على طول شارع كالي سانتاندير، الذي يصل إلى البحيرة بشكل عمودي، ستجد كل أنواع المتاجر أو الأماكن التي قد تثير اهتمام السياح، لدرجة أنه من المفارقات أنه تمت إعادة تسمية باناجاتشيل إلى جرينجوتانانغو - حيث أنا أحمل هي اللاحقة في لغة المايا للإشارة إلى المدينة. على أرض الملعب المطلة على الشاطئ تعزف فرقة موسيقية محلية نغمات الماريمبا رمز موسيقي فخور لغواتيمالا. ومن قبيل الصدفة أن الشمس في تلك اللحظة تستقبل النهار على مسافة ليست بعيدة عن كتلة سان بيدرو والبركانين الآخرين؛ ومن الصعب العثور على الكلمات المناسبة للتعبير عن المتعة التي تشعر بها الحواس في الرؤية والسمع في نفس الوقت. اللحظات غير المرغوب فيها، التي حدثنا فيها بالصدفة، هي أيضًا ولهذا السبب موضع ترحيب أكبر، يجب أن نعيشها بشكل مكثف. يتحول لون البحيرة من الأزرق إلى الأصفر، وأخيراً إلى البني؛ يسقط الليل لكن المجموعة تستمر في اللعب حتى تحصل أيضًا على التصفيق الأخير المستحق. ويبقى الذوق هو الحاسة التي ما زالت تطالبنا، وسنرضيها بها سيفيتشي وأفلاطون دي ماريسكو - الجمبري وسرطان البحر وبلح البحر والأسماك البيضاء. يهب النسيم في الساعات التي ننتقل فيها من النهار إلى الليل، لنهدأ عندما يحين وقت النوم.