Chichicastenango

Chichicastenango: marked, ritualer og fargerik kirkegård

Ingen tid er bortkastet fordi det fortsatt er mye å se og dagene begynner nå å renne ut. Slutten på reisen er nært forestående; programmet så langt har blitt respektert fullt ut med stor tilfredshet, men vi må ikke hvile på laurbærene. Det er fortsatt et av høydepunktene å oppdage: Atitlán-sjøen. Men først skal vi stoppe noen timer i Chichicastenango, hvor vi hadde planlagt besøket for i dag - dagen da et kjent kvante fargerikt marked. Men la oss gå i orden: Klokken 07.00 befinner vi oss på torget foran Iglesia de la Merced for nok en skyttelbuss til Chichi, mens byen våkner saktere til liv, gitt offentlig fridag. Langs de svingete bakkeveiene ender vi opp med å bli innhyllet i tåke, og selv når vi ankommer målet rundt klokken 9.15 er himmelen fortsatt grå. Byen, ganske stor - over 170 000 innbyggere - ligger i et kupert område og representerer det kulturelle hjertet til dagens Maya; markedet er derfor av veldig spesiell interesse. Langs de trange gatene finnes de benker på begge sider, mellomrommet er smalt og det er mange mennesker; alt er dekket med plater eller faste platetak. Selv om området ikke er beryktet, kan det være et grobunn for lommetyver, så vær ekstremt på vakt. Markedet skuffer ikke forventningene, selv om jeg i all ærlighet aldri har følt meg lei av å vandre rundt i bodene: det er en hel verden å observere i dets daglige liv, både fra et antropologisk og produktmessig synspunkt; her er så det kulturelle aspektet lagt til, med svært lite latin med utgangspunkt i klærne, høyden på personene, deres holdning, produktene som vises. For ikke å snakke om de religiøse konnotasjonene, som må nevnes fra tre sosiale vinkler som møter oss. Mens du skyver frem høflig og glir inn i den menneskelige strømmen, kommer på et visst tidspunkt en liten prosesjon fra en sidegate som bærer i prosesjon en Maya guddom inne i en baldakin; noen menn kledd i tradisjonelle kostymer går foran ham og spiller en lokal fløyte og markerer tid og trinn med trommene. En liten følge av trofaste lukker karavanen: det virker som om vi har gått århundrer tilbake. Det andre interessante tilfellet er funnet foran Iglesia of Santo Tomás, hvor på trappen med 20 trinn - lik månedene i Maya-kalenderen - noen damer i tradisjonell drakt de selger blomster, og tilbud bestående av kopalbål med mais, brød og sukker, akkompagnert av stearinlys og trepinner, i små bål. Det er nettopp her synkretismen mellom katolisismen og den eldgamle maya-religionen blir håndgripelig: den første bøyer seg mot kompromisset om å akseptere eldgamle ritualer, den andre støtter den nye pålagte religionen ved på en eller annen måte å opprettholde ritualene indusert av en atavistisk tradisjon. Inne stearinlys brennes på lave altere som ligger i den sentrale korridoren; knelende kvinner og barn observerer at de ber. Ovenfra ser en Gud med barmhjertighet, uavhengig av de ytre gestene som presenteres for ham. Det hersker en følelse av mystikk og kontrast på samme tid - ikke et inntrykk av hykleri, i hvert fall ikke på vanlige menneskers nivå. Utenfor, foran døren, står noen eldre på kne foran tilbudene; Selv om vi spurte ville vi ikke være i stand til å forstå — bare ett av de 18 mayaspråkene snakkes her, og spansk oppfattes som et fremmedspråk.

På den andre siden av et torg fullpakket med boder er Golgata kapell, hvor nesten de samme ritualene finner sted. Men det tredje aspektet av stor interesse er representert ved kirkegården, som ligger to kvartaler bortenfor Capilla. Vant til kirkegårdene våre der marmor og kaldfargede steiner dominerer, og vitner om et sted der nostalgi og tristhet hersker - i beste fall håpet om oppstandelse - forblir vi blendet av så mye kromatisk variasjon. Hver grav - vanligvis dekket med et lag betong, i likhet med de som rommer gravnisjer - er malt på en variert og original måte, og gir et nesten muntert blikk. Når han snakker med en gentleman vi møter, forklarer han oss hvordan tidligere veldefinerte farger ble brukt: hvitt for barn, gult for menn for å betegne mais og derfor mat, og så videre. I nyere tid er den avdødes favorittfarge brukt, noe som gjør den kromatiske varianten enda rikere. Det føles som om vi er i Kathmandu når vi ser guder bål som brenner under en baldakin: i dette tilfellet er dette tilbud gitt i henhold til Maya-tradisjon, ledet av noen sjamaner, for å be om nåde av ulike slag. Kirkegården blir levende under de helliges periode, når alle drar dit for å dekorere gravene og ha piknik praktisk talt sammen med de avdøde, mens de lager mat så mye de ville i livet. Når det gjelder de som elsket alkohol, er graven drysset med favorittbrennevinet deres - og favorittdrikken i disse landene er chicha, avledet fra gjæring av mais. Faktisk representerte det vi kaller mais hovedavlingen for den pre-columbianske befolkningen, grunnlaget for kostholdet som hvete var i vårt land.

Vi går tilbake til markedet, der inne i en bygning ved siden av torget er det området viet til frukt og grønnsaker. Lange tomater, søtpoteter og tropisk frukt av ulike slag skiller seg ut. Muligheten for å klatre i to etasjer og se scenen ovenfra gir en animert kromatisk blanding: Slik møtes liv og død nettopp i variasjonen av farger, som i en passasje der alt forandrer seg, men alt består. Vi spiser lunsj på et lite sted, uten å stole på de attraktive diskene der det er gasskomfyrer alt godt tilberedes på stedet — spesielt kjøtt først panert og deretter stekt i olje, ikke akkurat det kostholdseksperter foreskriver, men aromaen er virkelig fristende. Spredt over et stort område av torget, disse komorer de fungerer som et møtepunkt mellom de som gikk på markedet for å kjøpe og de som skulle selge; mot middag samles behovene, og det er også bra for oss som kan vandre rundt i bodene og utnytte den reduserte mennesketrafikken. Flere handelsmenn viser fram landbruksarbeidsredskaper, mens selgerne av trylledrikker rettet mot å løse alle slags problemer er spesielt interessante; Det er imidlertid ingen mangel på tradisjonelle løsninger: blemmer med piller og medisiner samlet på små bord - Diklofenak på første rad. Blant blomstene skiller krysantemumene seg ut, spesielt på trappene ved foten av Iglesia of Santo Tomás: her har de tydeligvis en lykkeligere betydning enn vi urettferdig tilskriver dem. Fornøyde med den interessante opplevelsen forlater vi markedsområdet ikke før vi har gjort et par kjøp av lokalt håndverk; vi ser fortsatt noen karakteristiske hjørner av Chichicastenango og like før klokken 16.00 dukker vi opp på møtepunktet. På den tiden går alle bussene: noen går tilbake til Antigua, andre tar andre ruter - blant annet den til Panajachel, ved Atitlán-sjøen. Vi samler bagasjen vår stappfull på taket av den forrige bussen og laster den inn på den neste.

Atitlán-sjøen og Panajachel-solnedgangen

Vi er heldige nok til å møte en guide - det var ikke forventet, siden det ikke er en guidet tur - som forklarer interessante detaljer om stedene vi skal gjennom til de som kan spansk. Vi stopper ved a utkikk hvorfra du kan overse den myldrende Chichi i søndagens kommer og går; så kommer vi til en annen hvor himmelen materialiserer seg i den bokstavelig talt himmelske visjonen om Atitlánsjøen. Noen anerkjenner den som den vakreste innsjøen i verden; kanskje det ikke er praktisk å sette opp rangeringer om emnet, men faktum gjenstår at den store blå flekken der åser og vulkaner reflekteres er noe imponerende - en nedsunket kaldera der bassenget ble dannet. Den San Pedro vulkanen den står rett foran oss på den andre bredden. Alt gjøres enda mer levende av den tørre luften - morgenskyene har holdt seg over byen og her, på rundt 2000 meter over havet mens innsjøen er rundt 1600, ser fargene ut til å skinne med sitt eget lys. Minibussen går forsiktig ned mot sin endelige destinasjon; vi sjekker inn på det enkle, men velutstyrte hotellet som er booket i Panajachel og drar for å oppdage byen, men overraskelsene er ikke over ennå. Skyggene blir lengre; Når du går langs Calle Santander, som når innsjøen vinkelrett, vil du finne alle slags butikker eller steder som kan interessere turister, så mye at Panajachel ironisk nok har blitt omdøpt til Gringotenango - hvor jeg holder er suffikset på mayaspråket for å indikere by. På en toneplass med utsikt over stranden spiller et lokalt band marimba melodier, stolt musikalsk symbol på Guatemala. Tilfeldighetene har det at i det øyeblikket hilser solen dagen ikke langt fra San Pedro-massen og de to andre vulkanene; det er vanskelig å finne de rette ordene for å uttrykke gleden som sansene føler ved å se og høre på samme tid. Usøkte øyeblikk, der vi skjedde ved en tilfeldighet - også av denne grunn mer velkommen, skal leves intenst. Innsjøen går fra blått til gult, til slutt til brunt; natten faller på men gruppen fortsetter å spille til de også får den fortjente siste applausen. Smak forblir den sansen som fortsatt stiller sine krav, og vi vil tilfredsstille den med ceviche og plato de mariscos - reker, krabbe, blåskjell og hvit fisk. Det blåser en bris i timene når vi går over fra dag til natt, for å roe ned når det er på tide å legge seg.