Chichicastenango

Chichicastenango : marché, cérémonies et cimetière coloré

Il temps ne se perd pas car il reste encore beaucoup à voir et les jours s'amenuisent rapidement. La fin du voyage approche; le programme jusqu'à présent a été parfaitement respecté avec grand plaisir, mais il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il reste encore une étape incontournable à découvrir : le lac Atitlán. Avant cela, nous ferons une halte de quelques heures à Chichicastenango, où nous avions prévu de visiter aujourd'hui — jour où se déroule un marché très réputé. marché coloré et animé. Mais procédons par étapes : à 7h, nous nous retrouvons sur la place devant l'église de la Merced pour prendre le dernier bus reliant Chichi, alors que la ville se prépare plus lentement, compte tenu du jour férié. Sur les rues sinueuses et escarpées, nous sommes rapidement enveloppés par la brume, et même à notre arrivée vers 9h15, le ciel reste gris. La ville, assez grande – plus de 170 000 habitants –, est située dans une zone vallonnée et constitue le cœur culturel des Mayas actuels ; le marché revêt donc tout un intérêt particulier. Dans les ruelles étroites, on trouve… des rangées de boutiques de chaque côté, l'espace central est étroit et il y a beaucoup de monde ; tout est recouvert de bâches ou de toits fixes en métal. Même si la zone n'est pas très fréquentée, elle peut être un terrain propice aux pickpockets, donc vigilance maximale. Le marché ne déçoit pas les attentes, même si, pour être honnête, je n'ai jamais eu l'occasion de m'ennuyer à parcourir les étals : il y a un monde entier à observer dans sa vie quotidienne, tant sur le plan anthropologique que commercial ; ici, on ajoute également l'aspect culturel, avec très peu d'éléments latins, notamment en ce qui concerne les vêtements, la taille des gens, leur attitude et les produits exposés. Sans parler des connotations religieuses, dont il faut tenir compte sous trois angles sociaux différents.Alors que nous avançons poliment en suivant le flot de personnes, à un moment donné, une petite procession arrive par une rue secondaire et transporte... divinités mayas sous un auvent; quelques hommes portant des costumes traditionnels le précèdent en jouant une flûte locale et en marquant le rythme avec des tambours. Un petit groupe de fidèles ferme la procession : on a l'impression d'avoir fait un bond dans le temps. Le deuxième cas intéressant se trouve devant l'église Santo Tomás, où sur les 20 marches – correspondant aux mois du calendrier maya –, certaines homme vêtu d'une tenue traditionnelle Ils vendent des fleurs, et sous l'entrée, on peut y observer des offrandes faites de pire di copal avec du maïs, du pain et du sucre, accompagnés de bougies et de petites torches en bois, autour de petits feux. C'est ici que prend forme la fusion entre le catholicisme et l'ancienne religion Maya : le premier s'adapte aux rituels anciens, tandis que la seconde soutient la nouvelle religion imposée, perpétuant ainsi certains rites issus d'une tradition ancestrale. À l'intérieur Des bougies sont allumées sur de petits autels situés dans le couloir central ; des femmes et des enfants s'agenouillent pour les observer en priant. Au-dessus, un Dieu observe avec bienveillance, quelles que soient les actions extérieures qu'il est présenté. Une atmosphère mystique et contrastée règne — sans l'impression d'hypocrisie, au moins au niveau des gens ordinaires. À l'extérieur, devant la porte, certains aînés sont agenouillés devant les offrandes ; même si nous posions des questions, nous ne pourrions pas comprendre — ici, on parle seulement de l'un des 18 langues mayas, et l'espagnol est perçu comme une langue étrangère.

Sur l'autre côté d'une place bordée de boutiques, on trouve le Chapelle du Calvaire, où se déroulent des cérémonies similaires. Mais le troisième aspect particulièrement intéressant est le cimetière, situé à deux pâtés de maisons après la chapelle. Habitues aux tombes que l'on trouve chez nous, dominées par du marbre et des pierres aux couleurs froides, qui témoignent d'un lieu où règnent la nostalgie et la tristesse – dans le meilleur des cas, l'espoir d'une résurrection –, nous sommes stupéfaits face à tant de gamme de couleurs. Chaque tombe — généralement recouverte d'une couche de béton, comme celles qui abritent des niches — est peinte de manière variée et originale, offrant une impression presque joyeuse. En discutant avec un homme que nous rencontrons, on nous explique comment, autrefois, des couleurs bien définies étaient utilisées : le blanc pour les enfants, le jaune pour les hommes pour symboliser le maïs et donc la nourriture, etc. Plus récemment, on utilise la couleur préférée du défunt, ce qui rend la palette de couleurs encore plus riche. On a l'impression d'être à Katmandou lorsque nous voyons des des flammes brûlaient sous une abri: dans ce cas, il s'agit d'offrandes faites selon les traditions mayas, présidées par certains chamans, pour demander des faveurs de diverses sortes. Le cimetière se transforme pendant la période des Saints, lorsque chacun y va pour décorer les tombes et partager un pique-nique virtuel avec les défunts, en préparant ce qu'ils appréciaient le plus dans leur vie. Pour ceux qui aimaient l'alcool, la tombe est inondée de leur boisson préférée – et la boisson la plus populaire dans cette région est la chicha, obtenue par fermentation du maïs. En réalité, ce que nous appelons "granoturco" était la culture principale pour les populations précolombiennes, tout comme le blé l'était chez nous.

Retournons au marché, où, à l'intérieur d'un bâtiment adjacent à la place, se trouve la zone dédiée à légumes et fruits. Des tomates longues, des pommes de terre douces et des fruits tropicaux de toutes sortes se détachaient. La possibilité d'accéder à deux étages et d'admirer la scène depuis le haut offre un mélange de couleurs vibrant : c'est ainsi que la vie et la mort se rencontrent justement dans la variété des couleurs, comme dans un passage où tout change mais tout reste. Nous déjeunons dans un petit restaurant, sans nous fier aux présentations alléchantes des étals où l'on cuit sur des plaques à gaz. est préparé sur place, avec tous les ingrédients frais. — en particulier, des morceaux de viande déjà panés et donc frits dans l'huile, ce qui n'est pas exactement conforme aux recommandations des diétologues, mais l'odeur est vraiment irrésistible. Éparpillés sur une grande partie de la place, ces restaurants Ils servent de point de rencontre entre ceux qui sont venus au marché pour acheter et ceux qui viennent vendre ; vers midi, les besoins se rejoignent, ce qui est également idéal pour nous, car nous pouvons flâner parmi les étals en profitant du faible trafic humain. Plusieurs commerçants exposent des outils agricoles, tandis que les vendeurs de potions magiques, destinées à résoudre tous types de problèmes, sont particulièrement intéressants ; il existe également des solutions traditionnelles : des blisters de comprimés et de médicaments disposés sur de petites tables – le Diclofenac est notamment présent en premier. Parmi les fleurs, on remarque les chrysanthèmes, notamment au pied de l'église Santo Tomás : il semble qu'ils aient ici une signification plus joyeuse que celle que nous leur attribuons injustement.Satisfaits de cette expérience intéressante, nous sortons du quartier du marché après avoir effectué quelques achats d'artisanat local ; nous admirons également encore quelques coins pittoresques de Chichicastenango et nous nous rendons au point de rendez-vous avant 16h00. À cette heure, tous les bus partent : certains retournent à Antigua, tandis que d'autres empruntent d'autres routes – dont celle pour Panajachel, sur le lac Atitlán. Nous récupérons nos bagages qui étaient posés sur le toit du précédent et nous les chargeons sur le prochain.

Le lac d'Atitlán et le coucher de soleil à Panajachel

Nous avons la chance de rencontrer un guide — ce n'était pas prévu, car ce n'est pas une visite guidée —, qui explique à ceux qui comprennent l'espagnol des détails intéressants sur les lieux que nous traversons. Nous nous arrêtons à un vue panoramique …où l'on peut observer le quartier animé de Chichi, avec ses activités dominicales ; puis nous arrivons à une autre place où le paradis se matérialise dans la vision littéralement céleste du lac d'Atitlán. Quel qui le reconnaît comme le plus beau lac du monde ; peut-être qu'il n'est pas judicieux d'établir des classements à ce sujet, mais il est indéniable que cette vaste étendue bleue, reflétant des collines et des volcans, est quelque chose de remarquable – une caldeira engloutie où s'est formé le bassin. Le Volcan San Pedro Nous nous sommes installés juste en face de nous, sur l'autre rive. Tout cela est rendu encore plus saisissant par l'air sec : les nuages du matin sont restés au-dessus de la ville et ici, à environ 2 000 mètres d'altitude tandis que le lac se situe à 1 600 mètres, les couleurs semblent émettre une lumière propre. Le minibus descend prudemment vers sa destination finale ; nous effectuons l'enregistrement dans l'hôtel simple mais bien équipé réservé à Panajachel et nous partons à la découverte de cette petite ville, mais les surprises ne sont pas encore terminées. Les ombres s'allongent : en se promenant le long de la Calle Santander, qui longe perpendiculairement le lac, on trouve toutes sortes de commerces ou d'établissements susceptibles d'intéresser le touriste, au point que Panajachel a été ironiquement rebaptisée Gringotenango. Tenango Il suffix maya utilisé pour désigner une ville. Dans un petit coin de plage, on peut entendre le son d'un complexe local. rythmes de marimba, symbole musical emblématique du Guatemala. Le hasard a voulu que, à ce moment précis, le soleil se reflète sur l'horizon, non loin de la silhouette de San Pedro et des autres volcans ; il est difficile de trouver les mots justes pour exprimer la joie que ressentent nos sens en observant et en écoutant. Des moments inattendus, où nous sommes tombés par hasard – ce qui les rend d'autant plus précieux à vivre pleinement. Le lac passe du bleu azur au jaune, puis au brun ; Le nuits approchent. mais le groupe continue de jouer jusqu'à ce qu'ils récoltent également les applaudissements mérités. Quant au goût, c'est l'élément qui reste et qui continue de faire ses demandes, et nous les satisfaireons avec ceviche et un plateau de fruits de mer – crevettes, homard, palourdes et poisson blanc. Une brise souffle pendant les transitions entre le jour et la nuit, pour apaiser lorsque vient le moment de se coucher.