Honduras

Arrivée à Copán, Honduras

À 5h00, nous avons rendez-vous avec le chauffeur ; nous récupérons une dame néerlandaise et un jeune homme du Connecticut, puis nous partons vers la frontière avec le Guatemala. De là, nous traverserons l'Honduras pour rejoindre Copán. Juste après le départ, alors que l'obscurité est encore présente, nous assistons à la sortie de route d'une voiture dont le conducteur a probablement sombré. Heureusement, la ravine n'est pas profonde et il n'y a pas d'obstacles, donc il se sera contenté de quelques dommages matériels. Vers 6h30, l'aube apparaît ; une heure plus tard, au milieu du nulle part, nous sommes à la première frontière, où le bâtiment côté El Salvador est récent, moderne et imposant.Nous avons procédé aux démarches sans difficulté particulière et nous sommes ensuite dirigés le long d'un paysage vallonné jusqu'à atteindre le point de frontière avec l'Honduras : ici, les formalités sont un peu plus complexes, mais cela est facilité par le manque de monde ; après avoir pris nos photos et nos empreintes digitales, nous pouvons considérer que nous sommes officiellement dédouanées et entrer dans le troisième des pays que nous souhaitons visiter. En réalité, nous avons eu un moment d'appréhension lorsque le chauffeur nous a demandé si nous avions préparé le formulaire en ligne pour entrer en Honduras, bien que nous connaissions ce formulaire, ni moi ni les autres membres du groupe n'avons réussi à ouvrir la page web.Nous recevrons une confirmation de l'existence de problèmes informatiques qui persistent depuis au moins un mois et nous passerons sans effectuer cette formalité. Il convient de noter que, sur les dix points de passage à la frontière de ce voyage (en comptant les entrées et sorties), nous n'avons jamais ressenti d'arrogance de la part des agents; au contraire, on peut parler de coopération, comme lorsqu'on nous a proposé un gel pour nettoyer les doigts afin de mieux prendre les empreintes. À l'entrée dans le pays, il faut payer une taxe, en livres ou en quetzales, mais le reçu émis indique 3 USD – bien que ce soit une devise non acceptée.Le distances jusqu'à Copán Ruinas est courte et nous y arrivons en seulement 30 minutes de route ; nous déposons nos bagages à l'hôtel, situé dans un endroit privilégié avec une vue imprenable sur les magnifiques fleurs — dommage que le ciel soit gris ce matin, mais il s'améliorera au cours de la journée. Le village est construit sur des pentes abruptes, plutôt qu'une seule colline, avec des rues sinueuses où les tuk-tuks doivent déployer toute leur puissance pour atteindre le sommet. Les pavés qui recouvrent les routes et les bâtiments évoquent un village aux origines anciennes ; en réalité, il a été fondé à la fin du XIXe siècle, lorsque les ruines mayas voisines ont été découvertes et que les fouilles ont commencé.Le infrastructures touristiques qui ont suivi ont entraîné une explosion des hôtels, restaurants et commerces, sans pour autant dénaturer le style original : Copán sera l'une des plus belles villes visitées lors de ce voyage. On peut y croiser plusieurs hommes portant un chapeau de cow-boy : nous découvrirons qu’il s’agit bien de bergers ou d’agriculteurs qui utilisent cet emblème pour souligner leur statut social ou leur profession. Nous nous rendons dans un hôtel/agence pour convenir et régler le transport privé qui nous emmènera à Antigua demain. L'organisation d'un voyage avec des jours comptés présente certaines difficultés en ce qui concerne la gestion des transferts, notamment en tenant compte des horaires des navettes ; dans ce cas précis, la navette vers Antigua fonctionne les lundi, mercredi et vendredi.Malheureusement, nous n'avons pas d'autre choix que de louer une voiture avec chauffeur et de payer en conséquence – un luxe dont nous aurions pu faire sans, mais qui a été d'une aide précieuse pour le voyage. Malheureusement, la carte bancaire ne fonctionne pas dans le distributeur du commerçant : mais ici tout est possible, nous allons dans un supermarché, on se faufile et tout s'arrange. Demain matin, nous reprendrons la route.

Après un déjeuner léger, il ne reste plus qu'à se diriger à pied vers le site maya, ce qui explique notre présence ici. En suivant le kilomètre qui nous mène à l'entrée, nous rencontrons un couple de Danois avec lesquels nous partagerons la visite guidée, essentielle pour comprendre une civilisation inconnue et éloignée non seulement sur le plan géographique. À l'entrée, on observe également la présence bruyante et colorée de quelques perroquets sauvages, nourris par les gardes pour apporter une touche de couleur aux visiteurs. Avec un discours patriotique mais efficace, on nous explique que Copán était la Paris des Mayas, tout comme Tikal était New York : raffinée et culturellement riche la première, avec ses bâtiments imposants la seconde.En réalité, c'étaient des artistes, des écrivains et toute la haute société qui y vivaient, dont nous verrons les demeures lors de notre prochaine visite sur le site de Las Sepolturas, situé à deux kilomètres et que nous explorerons agréablement à pied. Nous apprenons que le nom "Honduras" vient de "alto" et "bajo", pour désigner les ondulations constantes du terrain. Nous découvrons également comment le nom "Banana Republic", mentionné dans divers textes et blagues, provient directement d'Honduras, en raison des vastes plantations de cette plante, qui sont devenues synonyme d'une situation politique plutôt sérieuse, au point de devenir souvent tragique.Lorsque l'on parle de bananes, il devient difficile de déterminer s'il s'agit d'un fruit ou de quelque chose de plus ; l'année dernière en Tanzanie, nous avons découvert qu'elles pouvaient remplacer les pommes de terre comme source de glucides ou dans une soupe ; ici, nous les trouvons séchées et salées, en concurrence ou alternative aux omniprésentes chips.

Les pyramides, agrandies et construites au fil des générations, avaient été entièrement recouvertes par la forêt après leur abandon. Les racines de cette forêt avaient en grande partie détruit les marches : les fouilles ont permis de redécouvrir les sites et de remettre en place les blocs déplacés par la nature. C'est à Copán que se trouve ce qui est considéré comme le "Rosetta Stone" maya, c'est-à-dire l'Escalinata, une série d'inscriptions sur pierre qui ont permis de traduire les glyphes de cette civilisation. Comme pour tous les royaumes mayas, la période la plus prospère est celle que l'on appelle Classique, qui s'étend de 250 à 900 après J.-C.Le roy était considéré comme un dieu, mais lorsque le treizième monarque a été assassiné lors d'une guerre au Guatemala, les sujets ont réalisé la fragilité de la lignée ; à partir de ce moment, on leur a retiré les attributs divins et les droits successoraux, tout en conservant leurs droits terrestres – y compris ceux des concubines. À cette époque, la population était d'environ 27 000 habitants et le jeu de football jouait un rôle central dans leur vie, servant même à régler les conflits avec les tribus voisines. Comme toujours, les archéologues ont mené de grandes fouilles et découvertes ; une partie des objets a ensuite été envoyée dans divers musées, notamment le British Museum de Londres ou d'autres institutions américaines. Ce qui pouvait être volé a été déplacé au musée de Copán ; la même chose s'est produite avec les nombreux squelettes découverts.Le ruines de Las Sepolturas, que visiterons ensuite, doivent leur nom non tant à un cimetière qu'à un village où de nombreux corps ont été retrouvés à l'intérieur des habitations : les cadavres étaient enterrés sous les pièces après avoir été nettoyées de leurs contenus, enveloppés dans des draps et traités avec du mercure ou d'autres substances pour empêcher la propagation des odeurs, étant donné que l'enterrement se faisait essentiellement dans des caves. Copán était située au bord de la rivière portant le même nom, qui dans les années 1930 a dû être déplacée pour éviter que les crues de la saison humide n'érodent la base des ruines. Dans un cas, l'érosion a cependant mis au jour de nouveaux bâtiments cachés sous terre.Les Mayas recensaient 284 dieux, chacun dédié à une cause spécifique – la pluie, le soleil, la fertilité, etc. – et associé à un jour du calendrier, de manière similaire à ce que nous faisons avec nos saints. Le calendrier comprenait 18 mois de 20 jours, ce qui faisait un total de 360 jours ; il restait alors 5 jours, une sorte d'intervalle : ceux qui naissaient pendant cette période étaient considérés comme malheureux, et beaucoup essayaient de se faire enregistrer plus tard en corrompant les fonctionnaires. Les rois avaient 20 épouses, une pour chaque jour du mois.

À Las Sepolturas vivaient les élites, les astronomes, les artistes, les scribes, les chasseurs – dans un puits, on a retrouvé le squelette d'un jaguar –, ainsi que la classe moyenne. Les bâtiments avaient des fondations et des murs en pierre, qui sont restés intacts, et une partie supérieure avec un toit en bois. On peut clairement distinguer les espaces utilisés comme lîtes, où les habitants dormaient côte à côte. Il est surprenant de voir ces matelas si courts, mais il faut se souvenir que les Mayas n'étaient pas plus hauts que 1,25-1,35 mètres – une caractéristique qui résonne encore aujourd'hui. Le chamán atteignait même 1,60 mètre. Les élites étaient enterrées debout, assises ou en position fœtale comme symbole de renaissance, tandis que le reste de la population dormait.Les familles fortunées disposaient de provisions et d'objets divers pour l'au-delà, et on a souvent retrouvé des corps de serviteurs, spécialement assassinés pour servir leur maître dans la vie future. Comme nous le verrons à Tikal, les sites ont été abandonnés en raison de l'épuisement des terres et des inondations consécutives à la déforestation. Au cours des siècles suivants, la forêt s'est rétablie, dissimulant les sites jusqu'au milieu du XIXe siècle. Les populations locales n'ont jamais manifesté un intérêt particulier pour explorer l'histoire de leurs ancêtres. La ville disposait également d'un hôpital, divisé en deux parties : la première dédiée à l'accouchement, tandis que la seconde accueillait les patients souffrant de divers problèmes.Le guérisseurs et leurs assistants utilisaient des herbes et d'autres remèdes naturels pour soigner les maladies et pratiquer l'anesthésie lors de chirurgies.

Dîner au Llama del Bosque

Dîner dans un restaurant vraiment typique, "La Llama del Bosque", où toute une famille se consacre à la cuisine et au service de spécialités honduriennes classiques, notamment l'Anafres, un mélange de crème de haricots, de fromage et de viande maintenu chaud grâce au charbon, servi dans un pot en terre cuite dont le bord présente quelques chips de maïs. Deux courtes promenades dans le centre — propre et calme — nous mènent à notre hébergement actuel.