Honduras

Chegada em Copán, Honduras

Às 17h temos encontro marcado com o motorista, pegamos uma senhora holandesa e um menino de Connecticut e partimos para a fronteira com a Guatemala; de lá passaremos por Honduras para chegar a Copán. Logo após sairmos, ainda escuro, presenciamos um carro cujo motorista provavelmente adormeceu sair da estrada. Felizmente a vala não é profunda e não há obstáculos, por isso ele escapará com alguns danos materiais. Por volta das 6h30 da madrugada; depois de uma hora, no meio do nada, num mato denso, estamos na primeira fronteira, onde o edifício do lado salvadorenho parece recente, moderno e imponente. Realizamos os procedimentos sem dificuldades particulares e avançamos por uma paisagem montanhosa até chegarmos ao ponto fronteiriço com Honduras: aqui o procedimento exige mais algumas formalidades, o que também é facilitado pelo facto de haver poucas pessoas; depois de nos fotografarmos e tirarmos impressões digitais podemos considerar-nos desalfandegados e entrar no terceiro dos estados que pretendemos visitar. Na verdade, tivemos um momento de apreensão quando o motorista nos perguntou se havíamos preparado o prechecco para entrar em Honduras, um formulário para preencher online que tínhamos conhecimento, mas nem nós nem os outros companheiros de viagem conseguimos abrir a página web. A existência de problemas informáticos que já se arrastam há pelo menos um mês ser-nos-á confirmada e passaremos sem cumprir esta formalidade. É preciso dizer que em todas as dez passagens de fronteira desta viagem – contando entradas e saídas – nunca tivemos a percepção de arrogância por parte dos responsáveis; na verdade, podemos falar de colaboração, como quando, para tirarmos melhor as impressões digitais, nos ofereceram um gel para higienizar os dedos. Ao entrar no país é necessário pagar uma taxa, em lempiras ou quetzales, mas o recibo emitido indica 3 USD - moeda que não é aceita. A distância até Copán Ruinas é curta e percorremos em apenas 30 minutos por estrada; deixamos os carrinhos no hotel, situado numa posição dominante com vista para flores esplêndidas - é uma pena que o céu esteja cinzento esta manhã, mas vai melhorar à medida que o dia avança. A cidade está localizada em subidas e descidas montanhosas, e não em uma colina real, com ruas íngremes onde os tuk tuks têm que trabalhar e liberar toda a sua força para chegar ao topo. A calçada portuguesa que ladeia as ruas e edifícios faz pensar numa aldeia que tem origem na antiguidade; em vez disso, foi fundada no final do século XIX, quando as ruínas maias adjacentes foram descobertas e as escavações começaram. O turismo que se seguiu significou o boom de hotéis, restaurantes, lojas e alojamentos diversos, sem contudo distorcer o estilo original: Copán será uma das cidades mais bonitas visitadas no passeio. Vários homens com chapéu de cowboy circulam pela cidade: descobriremos que são pastores ou agricultores que usam este símbolo para destacar a sua classe social ou a sua profissão. Vamos a um hotel/agência para combinar e pagar o transporte privado que nos levará amanhã a Antígua. Organizar uma viagem com dias limitados envolve alguma dificuldade em gerir os transfers de forma compatível com as viagens de vaivém; no caso atual o sentido Antígua opera às segundas, quartas e sextas-feiras. Não tendo podido fazer de outra forma, somos obrigados a alugar um carro com motorista e pagar em conformidade - um luxo que teríamos dispensado, mas uma ajuda significativa na economia da viagem. Infelizmente o cartão de crédito não funciona na máquina do comerciante: mas aqui tudo é possível, a gente vai no supermercado, passa o dedo e tudo se resolve. Amanhã de manhã recomeçamos.

Depois de um almoço leve, resta caminhar em direção ao sítio maia, razão pela qual estamos aqui. Ao longo do quilómetro que nos leva à entrada encontramos um casal dinamarquês com quem partilharemos a visita guiada, de fundamental importância para a compreensão de uma civilização que nos é desconhecida e distante não só em termos geográficos. À entrada, alguns papagaios selvagens fazem a sua presença colorida e barulhenta, mas alimentados pelos guardas para garantir um toque de cor aos visitantes que chegam. Com uma equação paroquial mas eficaz, somos informados de que Copán era a Paris dos maias, assim como Tikal era Nova Iorque: a primeira refinada e cultural, a segunda com edifícios altos. De facto, aqui viveram artistas, escribas e toda a classe culta, cujas casas veremos na próxima visita ao sítio de Las Sepolturas, a dois quilómetros de distância, que percorreremos com um agradável passeio. Aprendemos que o nome Honduras vem de alto e baixo, significando as contínuas ondulações da terra. Aprendemos também como a República das Bananas, declamada em vários textos e piadas irônicas, recebeu o nome de Honduras: tem origem nos imensos cultivos da planta, que depois se tornou sinônimo de uma situação política semi-grave, a ponto de muitas vezes se tornar trágica. Quando se fala em banana fica difícil dizer se é uma fruta ou outra coisa; no ano passado, na Tanzânia, descobrimos como ela pode substituir as batatas como um bom substituto para os carboidratos ou no minestrone; aqui os descobrimos secos e salgados, em competição ou alternativa aos onipresentes chips.

As pirâmides, ampliadas e erguidas ao longo de gerações sucessivas, após o abandono foram inteiramente rodeadas pela floresta, cujas raízes destruíram em grande parte os degraus: as escavações trouxeram à luz os locais e substituíram os blocos movidos pela natureza. É justamente em Copán que se encontra aquela que é considerada a Pedra de Roseta dos maias, ou a Escalinata, uma série de escritos em pedra que permitiram a tradução dos glifos da etnia. Tal como acontece com todos os reinos maias, a era de maior esplendor é aquela definida como Clássica, que vai de 250 a 900 DC. O rei era considerado um Deus, mas quando o décimo terceiro monarca foi morto durante uma guerra na Guatemala, os súditos perceberam a transitoriedade da linhagem; a partir desse momento tiraram-lhe as condecorações divinas e os descendentes, sem prejuízo dos seus direitos terrenos - incluindo as concubinas. Na época havia cerca de 27 mil moradores e o futebol era fundamental em suas vidas, tanto que também era utilizado para resolver disputas com tribos vizinhas. Como sempre acontece, os arqueólogos realizaram grandes trabalhos de escavação e descoberta; uma parte dos achados foi então enviada para os diversos museus de origem dos financiadores, como o Museu Britânico de Londres ou outras localidades americanas. Tudo o que pudesse ter sido roubado foi transferido para o museu Copán; o mesmo aconteceu com os muitos esqueletos encontrados. O sítio de Las Sepolturas que visitaremos a seguir deve o seu nome não tanto a um cemitério, mas a uma aldeia onde foram encontrados muitos corpos no interior das casas: os cadáveres eram enterrados debaixo dos quartos depois de limpas as entranhas, embrulhados em lençóis e tratados com mercúrio ou outras substâncias para evitar a propagação de odores, uma vez que o sepultamento ocorreu essencialmente em caves. Copán estava localizada às margens do rio de mesmo nome, que teve que ser deslocado na década de 1930 para evitar que as enchentes da estação chuvosa corroíssem a base das ruínas. Num caso, porém, a erosão trouxe à luz novos edifícios escondidos no subsolo. Os maias contavam 284 divindades, cada uma dedicada a uma causa específica – chuva, sol, fertilidade e assim por diante – identificadas com um dia do calendário, um pouco à semelhança do que acontece com os nossos santos. O calendário incluía 18 meses de 20 dias, elevando o ano para 360 dias; faltavam 5 dias para completar o passeio, uma espécie de terra de ninguém: os nascidos nesse período eram considerados azarados, tanto que os que podiam eram cadastrados posteriormente, subornando os funcionários. Os reis tinham 20 esposas, uma para cada dia do mês.

Em Las Sepolturas viviam as classes dominantes, astrônomos, artistas, escribas, caçadores – o esqueleto de uma onça foi encontrado dentro de um poço – e finalmente a classe média. Os edifícios tinham bases e paredes de pedra, que permanecem, e a parte superior com telhado de madeira. É possível ver claramente as superfícies utilizadas como camas, onde os moradores se deitam um ao lado do outro. É surpreendente ver camas tão curtas, mas é preciso ter em mente que os maias não tinham mais de 1,25 a 1,35 metros de altura - uma característica que de alguma forma ainda repercute hoje. O xamã também atingiu 1,60 metros. As classes dominantes foram enterradas em pé, sentadas ou em posição fetal como símbolo de renascimento, enquanto as pessoas comuns estavam deitadas. Os ricos tinham provisões e vários objetos para a vida após a morte e muitas vezes também eram encontrados corpos de servos, mortos especificamente para servir ao senhor na vida após a morte. Como veremos em Tikal, os locais foram abandonados devido à exploração excessiva da terra e às inundações resultantes do desmatamento. Nos séculos seguintes a floresta tomou conta do cenário, ocultando os sítios até meados do século XIX. Os nativos que residiam na área nunca se interessaram particularmente em investigar a história dos seus antepassados. A cidade também contava com um hospital, dividido em duas partes: a primeira dedicada ao nascimento de crianças, a vizinha hospedava pacientes com todos os demais problemas. O xamã e seus assistentes usavam ervas e outros medicamentos naturais para curar doenças e realizar anestesias para cirurgias.

Jantar no Llama del Bosque

Jantar num restaurante verdadeiramente típico, o Llama del Bosque, onde uma família inteira se dedica a cozinhar e servir especialidades clássicas hondurenhas, entre as quais se destaca o Anafres, uma mistura de creme de feijão, queijo e carne aquecida pelo carvão por baixo, servido numa panela de terracota com algumas salgadinhos de milho brotando na borda. Dois degraus no centro — limpos e tranquilos — levam-nos à nossa residência atual.