América Central (Guatemala-El Salvador-Honduras)

Meu comentário sobre a situação geopolítica do país sobre:

Leia a análise aprofundada no Aliseo Editoriale

Introdução

Região pouco comentada num mundo repleto de protagonistas por vezes excêntricos, a América Central vive das cinzas instáveis e ainda quentes dos fortes conflitos sociais que a atingiram no último quartel do século passado, mas com raízes muito mais profundas. O olhar do mundo simplesmente tomou outras direções e os pequenos países que ligam o norte e o sul do continente parecem ter sido eclipsados ​​da história. Mas se as armas de grande calibre ainda fumegam, embora silenciosas, as de pequeno calibre continuaram a semear vítimas entre os bandos que dividem os territórios da sua jurisdição. A Pax Americana acabou dando origem a uma classe política mais moderada, mas não menos corrupta; No entanto, pelo menos aproximou as distâncias entre a população, outrora dividida entre o comunismo e o fascismo de raça pura. Isto não impediu a evolução do crime organizado, provavelmente fruto de comandantes e combatentes de vários matizes, num contexto económico atrasado, pobre tanto em dinheiro como em ideias. Uma região fértil (os vulcões não trazem apenas terremotos, mas também terras aráveis), ensolarada, capaz de escolher entre dois oceanos que quase se tocam; apesar disso, não consegue decolar por razões intrínsecas e extrínsecas, neste último caso domiciliada mais ao norte. 

O mundo pós-Covid emergiu com ossos quebrados, especialmente nas latitudes mais pobres. Se os países ocidentais acordaram do apagão social com mais alguns milhares de milhões de euros de dívida nos orçamentos do Estado, o chamado Terceiro Mundo também teve de suportar a longa onda da crise, encontrando-se ainda mais empobrecido e com ainda menos a perder. A agitação social pode desencadear, a qualquer momento, tumultos, guerras civis ou crises regionais, se for manipulada por oportunistas ansiosos por aproveitar o descontentamento. A situação ainda está em evolução, estreitamente ligada aos interesses das potências concorrentes. Mas esta não é uma questão de estrutura local ou de distorção.

Mais uma vez é necessário determinar a chave da viagem, ou seja, como organizar a logística da viagem e consequentemente os locais de visita ao alojamento. Não podendo deslocar-se de forma independente alugando um carro devido ao trânsito e complicações relacionadas com questões de segurança, mas também não querendo acabar amordaçados num passeio organizado e “recebidos no aeroporto por um guia que fala italiano”, optamos por viajar em transportes públicos ou nos shuttles que ligam os vários pontos de interesse. Ao limitar o raio de ação entre a Guatemala (base da viagem), El Salvador e parte de Honduras, ou seja, o norte da América Central, tentamos focar nas diversas possibilidades via internet. O que não é fácil porque os vaivéns não são diários, mas sobretudo pela dificuldade de obter respostas dos vários interlocutores consultados. Um descuido desconfortável, sobretudo tendo em conta uma viagem organizada segundo critérios e ritmos europeus, que exige um certo respeito pelos horários. Talvez esteja aqui o pecado original, mas ir ao outro lado do mundo para nos limitarmos a ver algumas paisagens e visitar algumas pedras antigas não está nos nossos horizontes. No final conseguimos conectar os destaques considerados interessantes com segmentos, deslocando-nos de ônibus, shuttle e táxi. Não é uma operação fácil e nada blindada no momento da partida, mas também é necessária uma quantidade mínima de iniciativa. Na realidade, as coisas correrão muito melhor do que o esperado e nos encontraremos no final da jornada sem acontecimentos inesperados ou desventuras para contar.

Os ingredientes são de grande interesse. Depois de ter entrado em contacto com a cultura Inca no Peru, será interessante traçar o paralelo com outra civilização pré-colombiana, a dos maias, que precisamente nesta região (juntamente com o Yucatán mexicano) teve o seu florescimento máximo na segunda parte do primeiro milénio DC. Do mesmo interesse é a sociedade pós-maia, embora alterada nas regras impostas pelos colonizadores espanhóis, mas não completamente desaparecida; aliás, muito presente nos costumes e até na religião católica, cujos ritos foram parcialmente conformados com crenças pré-existentes. Uma forma de sincretismo não desejado, mas inevitável, para criar continuidade e tornar digerível o novo credo imposto pelos militares. A região tropical possui uma vegetação exuberante, com cultivo em grande escala de banana, café, cacau, etc., o que consolidou o poder das famílias dominantes e também das multinacionais americanas em detrimento dos camponeses reduzidos à subclasse agrária. A paisagem nunca é monótona, cumes montanhosos alternam-se com picos vulcânicos cobertos de verde, que estimulam as ambições de caminhadas.

Caráter Nacional

Embora os habitantes da América Central percebam algumas diferenças entre os vários países, é difícil para os visitantes que entram em contacto com eles pela primeira vez apreciá-las. Dizem-nos, e notaremos, que o espanhol dos guatemaltecos é suave ou cantante, enquanto em El Salvador ou Honduras é mais classicamente hispânico. Os nicaraguenses também são facilmente reconhecíveis pelo seu sotaque. Mas para além deste ponto não é realmente possível perceber diferenças particulares, por isso permitir-nos-emos agrupar todos ao falarmos sobre as características salientes dos países visitados. Os guatemaltecos são menores e têm uma constituição física semelhante à de Juno, provavelmente devido ao fato de haver menos mestiços e à proximidade com os antigos maias; perceberemos isso caminhando por Chichicastenango, onde veremos todos de cima, obviamente apenas do ponto de vista físico.

Entretanto ficamos favoravelmente impressionados com a laboriosidade dos habitantes, sempre laboriosos (embora nunca com pressa) e em movimento. Existem alguns pequenos grupos em frente aos bares, mas representam uma pequena e por vezes justificada minoria. O estresse ao estilo europeu está ausente, o que é bom para eles, mas a atenção e a ausência de superficialidade são evidentes em todas as ocasiões. Tem-se a impressão de uma desordem ordenada, num contexto aparentemente organizado e sem regras, onde justamente esta característica torna tudo possível. Os shuttles encarregam-se de recolher todos os passageiros reservados mesmo que estejam atrasados, em detrimento da pontualidade da chegada; as relações interpessoais são reguladas pela colaboração e pela ausência de conflitos, é difícil encontrar pessoas irritadas. Isto certamente traz vantagens em termos de atendimento ao cliente e para evitar encontros com criminosos (percepção que não se teve durante a viagem), mas é contrabalançado por um aumento de tempo, tendo que se deslocar de um hotel para outro. Durante a nossa estadia nunca ouvimos ninguém levantar a voz, pelo contrário, assistimos sempre a uma tentativa de neutralizar os problemas, tentando resolvê-los ou pelo menos reduzi-los. Esta atitude parece ser mais inerente às pessoas do que imposta por regras escritas e emitidas por um governo. Parece que as relações sociais gozam de uma marca celestial, ainda que esta sensação seja certamente adoçada pela nossa visão parcial, tanto no tempo como no espaço. Nas calçadas há muitos mendigos com deficiência ou aleijados, mas não conseguimos perceber se são vítimas da guerra (por exemplo, bombas que não explodiram) e não de acidentes.

Onde há muito espaço para melhorias é na área da segurança: sem querer tomar como exemplo as normas europeias, que por vezes vão longe demais ao ponto de amordaçar e burocratizar a sociedade, são evidentes os riscos que se corre na rua ou mesmo ao colocar os pés num passeio em vez de num passadiço. Na Guatemala, o trânsito em estradas de pista dupla ocorre de forma independente pela direita ou pela esquerda e consequentemente as ultrapassagens também podem ser feitas pela direita, as pick ups muitas vezes servem como meio de transporte de pessoas e não queremos pensar no que acontece no caso de uma travagem brusca. Esta lacuna não é apenas uma opinião: na estrada de Copán a Antígua ficamos presos durante meia hora, para depois vermos um corpo enrolado num náilon preto, enquanto o amarram e o levam embora. Nas primeiras horas da manhã, ao partirmos de Santa Ana, um veículo todo-o-terreno que ia à nossa frente acabou na vala, talvez por adormecer. E no retorno de Rio Dulce, logo após o cruzamento que leva a Puerto Barrios, uma colisão entre caminhões provocou uma fila de cerca de vinte quilômetros (veja abaixo). Andar nas calçadas e olhar para o smartphone como fazemos pode levar a cair em um bueiro aberto, em vez de tropeçar em uma lacuna entre camadas de concreto. E poderíamos continuar vendo as condições precárias de trabalho em todos os sentidos, as ligações elétricas nos hotéis e assim por diante. A pobreza combinada com um conceito de segurança ainda não amadurecido leva a um risco acentuado de acidentes de todos os tipos. Deuses são encontrados em todos os lugares montes, que chamamos de solavancos; às vezes ocorrem em sequências até irritantes, mas evidentemente sua eficácia permanece muito limitada.

Em quase todo o lado é possível observar obras públicas (em edifícios e estradas), bem como frequentes estaleiros de obras para renovação ou construção de novas habitações, sinal de que a situação económica deve estar numa fase de melhoria. Embora as condições económicas continuem a ser as características dos países do Terceiro Mundo, aqui podemos vislumbrar uma certa nobreza que emana da tentativa de manter as casas em ordem e de cuidar de pessoas que não se encontram noutros lugares. Tudo em condições objectivamente difíceis, em aldeias onde por vezes os esgotos não passam de canais abertos à beira das estradas e os cães vasculham as pilhas de lixo amontoadas não muito longe das casas. Talvez um fundo de orgulho permeie e percorra estas populações de origem nobre, depois aniquiladas pelas invasões colonialistas e neocolonialistas. Ao contrário dos Incas vistos no Peru (e dos Astecas, ainda por visitar), a civilização Maia nunca foi um império único e coeso, mas sim um conjunto de cidades-estado em conflito e consumo mútuo. Portanto, quando os espanhóis chegaram, a civilização já estava em decadência e os vários reinos estavam em guerra entre si e era fácil subjugá-los. Esta situação facilitou a conquista espanhola, mas não impediu a destruição física e intelectual da civilização. A substituição, ou melhor, a integração das divindades ocorreu de forma sangrenta como em outros lugares, culminando numa mistura de ritos que distorcem a própria essência da crença; como acontece frequentemente com os compromissos, nesta ocasião santificados com o nome de sincretismo.

Como em toda a América Latina, a religião ocupa um papel dominante nas mentes e, portanto, também nas diferentes camadas da população. O catolicismo enxertado à força no panteão das divindades maias, no entanto, solidificou a estrutura social em torno da classe dominante, que era o verdadeiro objectivo dos conquistadores passados ​​e recentes. No entanto, é surpreendente como, ao contrário de outras áreas com uma forte crença católica, há menos igrejas à vista: em certos locais, devido aos terramotos, tiveram de concentrar e reforçar os edifícios mais altos, mas talvez também porque as pessoas preferem experimentar a espiritualidade a nível individual. Nos últimos anos, porém, houve um declínio dos fiéis católicos, engolidos pela concorrência das igrejas evangélicas. Ao longo dos caminhos percorridos foi possível avistar edifícios religiosos em quase todo o lado, até mesmo ao longo das margens do lago que leva a Livingston, numa zona de algumas cabanas à beira da floresta. Fala-se de uma grande disponibilidade de fundos americanos; não podemos falar de colonização religiosa, mas certamente não é de se esperar que os pastores venham pregar contra o país que os envia e os financia.

O que os espanhóis impuseram directamente com espada e fogo nos séculos passados, os americanos fizeram indirectamente num passado mais recente. Talvez de uma forma ainda mais feroz, colocando as facetas da sociedade civil umas contra as outras em guerras fratricidas que afectaram todos os países da América Central, sem excepção. São necessárias gerações para limpar o sangue derramado e a desconfiança mútua, onde os frequentes golpes de Estado, a corrupção e o crime organizado dominaram em nome de terceiros uma região que de outra forma seria rica em recursos. Talvez estes tenham fomentado o apetite das grandes corporações, combinado com o facto de que os EUA dificilmente teriam aceitado governos não alinhados à sua porta. Havia Cuba suficiente e sobrou uma. É demasiado cedo para dizer que estamos a assistir a uma inversão de direcção, mas vários governos parecem estar a avançar na direcção certa, a começar pela que era a ovelha negra da região: El Salvador. Aqui o presidente empresário de origem palestiniana Bukele implementou uma limpeza total contra o crime, prendendo com métodos precipitados cerca de 60.000 criminosos que anteriormente só tinham sido registados, construindo apressadamente prisões sem grandes serviços. Talvez as formas utilizadas tenham ofendido a sensibilidade das belas almas residentes nos países das chamadas democracias avançadas, mas face aos males extremos não resta senão implementar remédios extremos. Em resposta, ele forneceu dados que mostram que os homicídios caíram de 60/70 por dia para apenas algumas unidades e destacou como é melhor proteger as vítimas potenciais em vez dos assassinos. A população apoiou a mudança e a economia está a recuperar em todas as frentes: os turistas sentem uma maior sensação de segurança enquanto os empresários já não são obrigados a desviar lucros para organizações sob a forma de dinheiro de protecção. Resta saber o que o grande e pesado vizinho do Norte pensará disso, se a nova política coincidir com os seus interesses. Golpes heterocontrolados não representariam nada de novo nestas latitudes. Neste momento tudo parece funcionar bem, tanto que Guatemala e Honduras também caminham nessa direção, na esteira do sucesso salvadorenho. Ele está desaparecido apenas na Nicarágua (não visitada), onde o ditador Ortega continua a sua política de autoritarismo posicionando-se fora da história. E para dizer que os nicaragüenses são pessoas excelentes, é o que nos garantem vários cariocas com quem conversamos. No entanto, a política é um tema muito sentido e participativo, especialmente na Guatemala, assistimos a uma propaganda urgente de filiação por parte dos vários movimentos políticos. Publicidade, banners, patrocinadores e muros decorados por toda parte, em nítido contraste com as dificuldades econômicas em que vive grande parte da população, denunciam por um lado como a política tenta agarrar as mentes mais simples, e por outro que ainda não atingimos o desencanto que aqui reina. Não em todos, mas em vários países da América Central, as três primeiras fontes de rendimento estão em ordem: remessas de emigrantes, tráfico de drogas e turismo. Podemos afirmar sem medo de contradição que a única fonte saudável (e nem sempre) é a do turismo. Mas uma gestão cuidadosa contra o crime pode, ao mesmo tempo, eliminar o flagelo do tráfico de drogas e a necessidade de emigrar devido à falta de alternativas honestas.

Provavelmente devido a genes derivados de ancestrais maias, os habitantes (particularmente na área das terras altas da Guatemala) são pequenos e atarracados, certamente não vítimas de uma dieta excessiva ou desequilibrada. Em particular, as mulheres desde tenra idade apresentam formas arredondadas, ainda mais acentuadas pela sua baixa estatura. Pelo contrário, as crianças têm características doces que não sugerem desenvolvimento futuro.

O impacto da Covid também foi letal do ponto de vista económico. Tal como connosco, foram estabelecidas aulas remotas (não sei quantas estavam equipadas com PC), se possível trabalhávamos a partir de casa e os taxistas cuidavam da entrega ao domicílio. No centro de San Salvador, não muito longe do principal, foi criado na área da feira um hospital Covid, atualmente ainda utilizado mas para doenças especializadas, criando assim um pólo que é o maior distrito sanitário de toda a América Central e também o único especializado em doenças respiratórias. Atualmente, os trabalhadores em contacto com o público devem usar máscara (mesmo os padres durante a celebração da missa) e há um nível de atenção que já desapareceu na nossa área; essencialmente, mesmo nessas latitudes, reunimo-nos regularmente e se o vírus ainda fosse perigoso, bastaria apanhar um autocarro para encorajar um massacre. Quem trabalhava no sector do turismo viu a sua fonte de trabalho desaparecer de um dia para o outro e os subsídios públicos (quando existiam) mal foram suficientes para evitar morrer de fome. Provavelmente as remessas de muitos emigrantes para os EUA evitaram a catástrofe. Talvez também por isso, agora que tudo recomeçou, o futuro parece ainda mais brilhante e há mais vontade de fazer. Na época alta não faltam clientes e, com excepção da já tão famosa Antígua, tem-se a impressão de que os operadores vêem os turistas e viajantes como um recurso e não pretendem aproveitá-los. É precisamente a dicotomia entre turistas e viajantes que merece algumas considerações ambientais: as características antropológicas dos estrangeiros encontrados inclinam decididamente a balança para a segunda categoria. A lei de diga-me para onde você vai, eu lhe direi quem você conhece nos impressionou nos visitantes da América Central: muitos jovens (especialmente meninas) sozinhos ou em casais geralmente do mesmo sexo, provavelmente para uma experiência de pós-graduação, alguns hippies na versão millennial e em geral amantes da vida simples. Sua qualidade não surpreende tanto quanto sua quantidade. Outro fator que nos surpreendeu foi a duração média da viagem: poucas das pessoas que conhecemos ficaram menos de um mês, desde aquelas que tiraram dois meses de férias (remuneradas ou não), aquelas que estavam temporariamente/permanentemente sem trabalho, até aquelas que não têm emprego e aproveitaram para buscar um período de lazer ou novas experiências. Tudo facilitado pelos baixos custos e pela facilidade de organização, facilitada quando se tem tempo disponível. É raro encontrar pessoas que saiam com reservas no bolso (com exceção de alguns shuttles): quem tem dinheiro navega à vista, decidindo para onde ir e reservando com alguns dias de antecedência, aproveitando as experiências e conselhos de outros. Uma ótima maneira de viajar, em suma!