Antígua

De Copán a Antígua

Pouco depois das 16h30 o coro de galos nos dá o despertador antes mesmo do nosso tocar, embora a saída esteja marcada para as 18h. Um Toyota Hiace espera por todos nós e logo estamos na fronteira já atravessada ontem, com instalações compartilhadas entre Honduras e Guatemala: passamos da saída para a entrada no outro país apenas trocando de porta; as bandeiras, muito parecidas entre si, fazem com que pareça um todo. As zonas fronteiriças são bem guardadas pelos militares, que trabalham em conjunto com as forças policiais regulares. Explicam-nos que são zonas sensíveis e desta forma tentamos combater o tráfico de droga e os imigrantes ilegais que se dirigem para o México e, finalmente, para os Estados Unidos. Num dos inúmeros postos de controlo ao longo da estrada para Copán já tínhamos sido detidos e até encontrámos um soldado americano do Texas a apoiar as milícias locais. Este tipo de controlo, além de ser muito frequente, normalmente requer o envio de grandes forças – até vinte – armadas até aos dentes na guerra anti-guerrilha. Seguimos para o norte até o cruzamento que, continuando na mesma direção, leva a Puerto Barrios no Mar do Caribe ou a Tikal, enquanto à esquerda segue para o sul e depois para a Cidade da Guatemala. Ao longo da estrada paramos cerca de dez minutos: mais à frente ocorreu um acidente e ao passarmos vemos um corpo enrolado num saco preto, que vão amarrando para levarem à morgue. Algumas paradas para tomar café da manhã e tomar um pouco de ar fresco; aproveitamos para olhar em volta nas primeiras horas da manhã e é curioso ver as idas e vindas nas aldeias que se desenrolam ao longo da estrada. A vida recomeça como todos os dias, entre barracas de vendedores, tortilhas recém cozidas, ônibus fedorentos indo e vindo, gente por toda parte e trânsito sempre intenso. Vemos um senhor encostado em uma caminhonete com a arma no coldre; dizem-nos que esta é a regra na Guatemala, onde se pode comprar armas sem qualquer problema – algo não permitido nas Honduras. Felizmente não há outras lentidão, exceto na travessia da Cidade da Guatemala, e por volta das 12h30 chegamos Antígua, onde nos sentamos num hotel que cheira a história - talvez seja um local que acolheu religiosos, e hoje surge algures entre o antigo e o antigo. Tem uma excelente localização, perto do centro, e o terraço oferece uma vista espetacular dos três vulcões que rodeiam a cidade: a Água, extinta mas cuja forma se destaca pairando sobre a vila, o Acatenango e o Fogo, que permanece fiel ao seu nome e emite continuamente fumo e lava. O local onde Antígua está localizada não é dos melhores, tanto que a cidade foi arrasada por um terremoto em 1773, quando era capital do império espanhol centro-americano – razão pela qual a sede do comando foi transferida para a Cidade da Guatemala. Atualmente as casas foram reconstruídas, mas podem ter no máximo um piso, pois a sismicidade é um risco recorrente. Isto confere à vila uma estrutura harmoniosa, embora bastante geométrica também pelas ruas que se encontram em ângulo recto e pela calçada empedrada. As paredes das casas pintadas com tons pastel tornar o ambiente ainda mais animado. A única falha está no turismo excessivo ligado à merecida notoriedade, o que faz com que todo visitante da América Central passe por aqui, ou fique lá pelo menos dez dias para frequentar uma das muitas escolas de espanhol presentes. Na verdade, passar alguns dias ali não seria nada mau: não faltam atividades nas redondezas, come-se bem e o ambiente é agradável apesar do elevado nível de poluição provocado pelo trânsito. A intensidade do turismo significa que os operadores turísticos desenvolveram capacidades de astúcia, e vale a pena considerar cuidadosamente o que fazer - não tanto pelo risco de serem enganados, mas sim para evitar passeios de conteúdo limitado. Um passeio pelas suas ruas pode durar a tarde inteira sem correr o risco de ficar entediado ou de se repetir. O planejamento urbano bem cuidado evita que o visitante se perca; neste caso pode sempre orientar-se observando a posição dos três vulcões que dominam em dois lados, um deles até iminente. Com poucas exceções, as casas estão bem reformadas, enquanto nas esquinas existem várias igrejas em ruínas devido aos terremotos, em claro estado de abandono; eles só são salvos lá Igreja da Merced e o Catedral; este último foi modificado na sequência de um terramoto e agora a parte consagrada é representada apenas pelas traseiras do antigo edifício, orientado longitudinalmente e com nave única. Você entra por uma porta lateral e se encontra no meio da igreja; saindo pelo outro lado existe uma pequena praça de onde, se desejar, pode aceder às ruínas da antiga Sé, da qual restam apenas as paredes perimetrais descascadas e as colunas, entre as quais pode caminhar após adquirir o bilhete.

As igrejas em ruínas e o peso da conquista

O olhar que você tem quando vê isso edifícios religiosos em estado de decadência, devido aos vários terramotos que se seguiram - o já mencionado em 1773 foi particularmente destrutivo - leva-nos a reflectir sobre como a natureza, e neste caso não quero referir-me a entidades sobrenaturais, quis de alguma forma vingar o extermínio da cultura e da religião maia. Os espanhóis usaram a Bíblia para conquistar e matar, construindo igrejas com os despojos que adquiriram, mas a força superior da natureza arrasou o que construíram: os esqueletos das igrejas parecem testemunhar a futilidade e a curta vida de uma fé manipulada e subserviente a um poder tirânico. A história não começa nem termina aqui, mas a lição moral que se pode tirar quando nos deparamos com muros que ainda traem ornamentos que outrora foram ricos, mas que agora se desfazem, é que as religiões são muitas vezes exploradas para fins seculares. Livros queimados, cidades destruídas e os seus habitantes queimados na fogueira ou reduzidos à escravidão para provocar a conversão a um Deus novo que, segundo o que encontramos diante de nós, parece não ter partilhado a obra dos seus seguidores.

O Praça Prefeito, além da Catedral, possui outros dois edifícios com belos arcos: o Câmara Municipal e o Real Palácio dos Capitanes Gerais — qual era o comando espanhol da América Central. Além de um lindo jardim arborizado onde se destaca o roxo de um jacarandá, há também uma fonte na praça. Um recanto verdadeiramente atraente, ainda mais embelezado pelo sol que se põe, é o Tanque la Union, o lavadouro de pedra com o palmeiral na praça adjacente e a igreja de São Pedro não muito longe. Regressamos à Plaza Mayor para subir ao primeiro andar do Palácio Municipal, de onde se tem uma vista esplêndida da própria praça e dos edifícios que a rodeiam: as cores fortes das fachadas, o verde da praça, o vulcão ao fundo e o céu limpo pintam um quadro simplesmente notável. Um olhar para outras igrejas em estado de decomposição, descascadas e com ervas daninhas crescendo nas paredes; depois de ter visitado o interior da igreja de la Merced, perto do pôr do sol vamos admirar a cidade desde o mirante do Cerro de la Cruz, onde fica o Vulcão água. Descendo, o igreja de la Merced assim que você visita ele se ilumina e parece revestido de ouro, enquanto os vulcões mais distantes - Acatenango e Fuego - destacam sua forma contra o céu laranja. A segunda emite uma coluna de fumo que desce imediatamente e se perde ao longo das suas encostas ocidentais. Existem 25 vulcões na Guatemala, dos quais apenas três estão ativos: Fuego, Pacaya e Santa María perto de Quetzaltenango.

Chegamos ao dia 14 de fevereiro e descobrimos como o Dia dos Namorados é uma celebração particularmente sincera, com corações desenhados ou pendurados em quase todos os lugares; casais apaixonados saem para jantar em um contexto alegre e leve. No restaurante uma cantora anima os clientes com músicas românticas que não faltam no repertório latino.

O motorista hondurenho e uma América Central em mudança

Durante a longa transferência que nos leva a Antígua conversamos bastante com o motorista hondurenho. Ele também concorda que a política rigorosa conduzida pelo líder de El Salvador em relação ao crime deve ser avaliada positivamente e servir de exemplo para os países vizinhos, que sofrem do mesmo problema. Embora as dificuldades sejam muitas, parece que algo também está acontecendo no seu país: a nova presidente Xiomara Castro – a primeira mulher a governar Honduras, eleita no ano passado – está tentando provocar uma virada no que foi chamado de República das Bananas. Situação semelhante ocorre na Guatemala, enquanto a Nicarágua de Ortega é um mundo à parte: uma ditadura onde é proibido pensar diferente do que diz o líder sandinista. O motorista morou nos Estados Unidos durante vinte anos trabalhando no setor de construção, mas nunca se integrou totalmente e não fala bem inglês. Ele acha a sociedade americana muito fria e desapegada, então voltou quando pôde. Pedindo-lhe a sua opinião sobre a aprovação de Bukele em Washington, diz-nos que é aceite ou pelo menos tolerado, dado o elevado consenso de que goza em casa - uma opinião interessante mas que deixa algumas dúvidas, especialmente se El Salvador se aproximar demasiado da China. No que diz respeito à Covid, só pode confirmar as dificuldades económicas vividas por toda a população devido aos quase inexistentes auxílios estatais; posteriormente a grande maioria foi vacinada e aos poucos foi saindo dessa.