Tikal

Tikal: na selva de Petén

Flores está certamente numa posição feliz, mas ninguém viria a esta área remota no nordeste da Guatemala, a poucos quilómetros da fronteira com Belize, se um dos sítios maias mais importantes não estivesse próximo - o segundo depois de Chichén Itzá, em Yucatán. Pequeno-almoço antecipado por nós fornecido, consumido na zona de pequenos-almoços do hotel onde já é possível tomar um café; pouco antes das 18h00 deparamo-nos com um grupo de exploradores como nós, prontos para percorrer os 65 quilómetros de estrada em direcção ao norte que, contornando o lago Petén Itzá, leva a Tikal. Uma zona periférica tanto pela sua conformação natural como pelas vias de comunicação, à qual decidimos chegar de avião para encurtar o tempo, descendo depois por terra para a visitar com mais tranquilidade. É uma área literalmente tropical, com chuvas que podem chegar a nove meses por ano e níveis de umidade sempre elevados. Cerca de 17 milhões de pessoas vivem na Guatemala, quase metade das quais são de origem maia e o mesmo número de mestiços. Estranhamente, não se encontram ali vulcões e consequentemente não estamos numa zona sísmica: as áreas de risco encontram-se no interior, paralelas à costa do Pacífico - como em Antígua - e na zona da placa caribenha a norte, em direção a Honduras. Isto provocou migrações de populações residentes na zona de Antígua, mais fértil mas extremamente em risco. Estamos favoravelmente impressionados pelo facto de os visitantes serem essencialmente jovens que viajam em férias de baixo custo: para um site deste tipo esperávamos um público mais sénior. Parabéns a quem tentou esta viagem, que no entanto não oferece apenas ruínas maias. A clássica umidade tropical deixa um pouco de neblina matinal, pouco tocada pelo primeiro sol. Ao longo do caminho, numa aldeia, vamos buscar o guia – um mestiço apaixonado que nos fornecerá todo o tipo de informação histórica e cultural. Basta chegar, carimbar os bilhetes adquiridos online e partir à descoberta do local. Antes de caminhar pela longa avenida na selva que serve de acesso, encontramos um grupo de quati vermelho, animais brincalhões de cauda longa. Chamam também a atenção algumas árvores, em especial uma Ceiba centenária, a árvore nacional da Guatemala. Tikal foi descoberta acidentalmente por cicleros – coletores de borracha natural – mas eles não deram importância às ruínas inteiramente cobertas de terra e vegetação. Os residentes maias de Tikal chegaram do norte, da região de Yucatán, empurrados para o sul pelas conquistas astecas. Estes representavam um império compacto e não encontraram grandes dificuldades na conquista das cidades maias adjacentes. A divisão em cidades independentes, muitas vezes competindo, se não lutando entre si, impediu a formação de uma civilização forte e completa como outras civilizações pré-colombianas na América Central e do Sul. Isto também explica como, quando os espanhóis chegaram, os maias estavam muito enfraquecidos - em alguns casos já autossuficientes em se extinguir - e não ofereceram a resistência feroz dos incas ou dos astecas. Quanto a Copán, a época clássica que viu o maior desenvolvimento da civilização foi na segunda parte do primeiro milénio; também neste caso os habitantes foram obrigados a emigrar depois de terem utilizado - e talvez abusado - dos recursos naturais disponíveis. De alguma forma podemos dizer que encontraremos em Chichicastenango e nas margens do Lago Atitlán os bisnetos daqueles que construíram estas pirâmides. A sobrepopulação, a desflorestação e as consequentes inundações deram certamente um contributo fundamental para uma crise que estava principalmente relacionada com a alimentação: os primeiros a sair foram os nobres, seguidos pelo resto da população até ao abandono total. Vemos um forno de cal que remonta à época das escavações: descobriu-se que eram necessárias cinco árvores de grande porte para obter um metro cúbico de argamassa para cimentar os blocos - com um cálculo rápido percebemos como boa parte da floresta envolvente só servia para abastecer esta operação. A idade média das classes mais pobres rondava os 35 anos, pois as condições de trabalho e de vida eram verdadeiramente difíceis; a classe média atingiu os 45 anos de idade, enquanto as classes ricas puderam viver cerca de vinte anos a mais e atingir uma altura de cerca de 180 centímetros. Também aqui o futebol era o desporto por excelência, com jogos realizados entre membros da mesma tribo e à mesma hora em determinadas datas do calendário - o que impossibilitava viagens e desafios com outras cidades. As partidas mais importantes ocorreram apenas no final do ciclo do calendário; quem ganhava era considerado um campeão, um herói, e por isso... foi sacrificado. Hoje em dia parece um paradoxo, mas naquela época dedicar a vida às divindades era um prêmio cobiçado – morrer não era o pior dos males. Em vez disso, deveria ser o caso dos inimigos capturados: os melhores e mais fortes eram sacrificados, mesmo que tivessem sido mais úteis na construção de pirâmides ou outros artefatos. Parte do sangue dos heróis sacrificados era misturada com outras substâncias como o incenso para obter uma grande chama cuja fumaça era dedicada aos deuses.

As pirâmides de Tikal e os mistérios maias

Após o abandono, a cidade - que no seu apogeu devia ter cerca de 200 mil habitantes, incluindo os subúrbios - foi coberto de terra e árvores provenientes de eventos naturais. As primeiras descobertas não levaram imediatamente a escavações; só quando alguns arqueólogos tomaram a iniciativa é que a sua existência começou a ser revelada pompa. No entanto, optou-se por não trazer à luz mais de 20% das ruínas: o material de construção calcário acabaria por se desintegrar com o tempo - como aconteceu em Chichén Itzá - e a quantidade de trabalho necessária teria sido enorme. Hoje você pode visitar boa parte do local e subir escadas de madeira até algumas pirâmides, aproveitando vistas de cima que demonstram como o local ainda é totalmente cercado por densa floresta. Ao chegar ao topo você pode ver uma planície verde da qual os topos de alguns edifícios mal se destacam. Este ambiente de Indiana Jones dá ainda mais charme a Tikal e a torna única, digna do sacrifício de vir a este lugar tão remoto e distante de outras atrações. Nos últimos anos, as tecnologias laser revelaram que as ruínas são muito mais numerosas do que se pensava: ao conseguirem ver por baixo da camada de vegetação e terra que as cobre, os sistemas modernos descobriram vários milhares de estruturas, que neste momento não serão objecto de escavações para as preservar ao longo do tempo. As longas escadas eram utilizadas pelos reis para subir ao topo da pirâmide e interceder junto às divindades, atuando como portadores dos pedidos do povo; a dificuldade residia no fato de que, além das vestes sagradas, carregavam dezesseis quilos de jade – mais de sete quilos – o que deve ter tornado extremamente difícil a subida dos íngremes degraus. As pirâmides são preenchidas com blocos de pedra e foram ampliadas em altura e largura de geração em geração; eles tinham o função do templo, aproximando-se do céu, portanto apenas o rei e alguns outros tinham o direito de ascender. A sua construção foi provavelmente confiada a milhares de escravos, que arrastaram as pedras sem ainda terem inventado a roda. Sobre este ponto pedimos explicações ao guia: tanto em Copán como aqui nos disseram que a roda não era necessária porque não havia animais de carga e a floresta era inadequada; pelo contrário, moviam-se em pequenos barcos que deslizavam nos riachos. Uma resposta que deixa muito a desejar, ou pelo menos parece incompleta: parece mais provável que os maias tivessem intuições brilhantes em astronomia e matemática, sem contudo terem conseguido descobrir o transporte sobre rodas. Falando em astronomia: os sacerdotes eram capazes de prever eclipses, explorando de forma inteligente as trevas temporárias para fazê-las passar por ira divina, com o objetivo preciso de conquistar a lealdade do povo e aumentar o seu próprio poder. Apesar das grandes descobertas inimagináveis ​​para a época na Europa, e tal como os Incas, os maias também não conheciam o conceito de zero – que, aliás, só apareceu na Europa no século XII. Os escravos sempre foram prisioneiros de guerra maias pertencentes às cidades derrotadas. Três horas voam literalmente, graças ao encanto da história maia combinada com as histórias e anedotas do nosso guia.

Pôr do sol e tilápia em Flores

Partimos novamente por volta das 13h em direção às Flores, onde teremos a oportunidade de passar algumas horas a passear pelas ruas tranquilas da vila e presenciar um pôr do sol que por si só já valeria a viagem. É impressionante como o belo passeio que rodeia a ilha é em grande parte invadido pelas águas do lago; dizem-nos que isso acontece regularmente, após anos, após fortes chuvas na estação húmida. Neste caso foi um furacão que em poucos dias trouxe tanta água que o nível do lago subiu; agora estamos esperando que a evaporação diminua, o que pode levar alguns anos. Um dano significativo para os operadores com a entrada em terra. Jantar em restaurante - nem é preciso dizer - à beira do lago, degustação tilápia e peixe branco. Vamos dormir cedo e amanhã, nada estranho, acordamos cedo.