Lago Atitlán

Por lançamento no Lago Atitlán

Você não poderia deixar de dedicar um dia para visitar o Lago Atitlán e os maravilhosos vilarejos que o rodeiam. As estradas de ligação sobem e descem as encostas ou estão completamente ausentes, por isso criamos uma série de percursos com o lançamento no lago. A primeira, que percorremos em menos de meia hora, é a de Panajachel a San Pedro, onde passaremos a noite esta noite. É utilizado para deixar a bagagem e fazer um passeio pelo centro; aqui se destaca uma bela igreja e o mercado habitual. A distância até San Juan é curta e decidimos percorrê-la a pé, visitando o que poderíamos definir como o mais pitoresco dos povoados: os murais e a rua que desce em direção à marina são esplêndidos coberto com guarda-chuvas abertos para sombreá-lo, com uma série de pequenas lojas ao seu redor dignas de atenção. Em tudo isso há uma sensação de cromaticidade viva que será talvez o fio condutor, a memória principal de todo o percurso: desde a decoração das ruas às roupas femininas, até aos cemitérios. Nesta aldeia temos a oportunidade de participar numa visita guiada para perceber como funcionam bagas de cacau, que são colhidos durante todo o ano para obtenção dos diversos derivados. Depois de coletados, eles são separados do fino invólucro externo; os grãos são secos por 30 dias em caixas de madeira com folhas de bananeira que ajudam a remover a umidade e funcionam como conservantes naturais. Neste ponto são deixados secar algum tempo à luz, torrados - ao saboreá-los sente-se o sabor amargo do cacau puro - e prensado com rolos para obter uma pasta que, depois de seca, transforma-se em pó pronto para fazer chocolate. O produto final como o entendemos não é muito utilizado por aqui – é essencialmente vendido para paladares ocidentais. A partir das cascaras, as embalagens, é feito o chá de cacau, que é muito útil contra diarreias e como antiinflamatório natural. Como o cacau puro possui um grau de amargor que pode até ser excessivo, há uma tendência de misturá-lo em blends com outras frutas em até 50%. Em particular, com 80% de cacau são adicionados 15% de açúcar de cana - refinado ou não - e laranja, que além de dar aroma atua como antioxidante e conservante natural; se o percentual de cacau cair para 70%, fica equilibrado com 20% de açúcar e 10% de laranja.

Entramos no primeiro navio disponível para San Marcos – maior, mas igualmente interessante. Desenvolve-se numa série de vielas ao longo das quais existem lojas, centros de massagens, ioga e esotéricos; o país é considerado um ponto de convergência de energias cósmicas e, portanto, particularmente adequado para determinadas práticas. Já é hora de almoçar mas não temos muito tempo, por isso sentamo-nos num banco debaixo da grande e famosa figueira da praça central para mastigar umas bolachas - uma espécie de ponto de encontro entre a parte alta residencial da etnia maia e a parte baixa puramente turística. Uma caminhada perto do lago, de onde podem ser bem vistos os três vulcões; vamos tomar uma bebida chocolate quente que ficará nos anais do nosso paladar e partimos novamente em direção a San Pedro. Não há serviço direto para Santiago; você precisa passar Panajachel passando pelas diversas aldeias visitadas pela manhã. Então fazemos mais dois passeios de barco e vemos a paisagem por outro ângulo. Hoje está bom porque venta pouco; há rumores de que ontem houve uma ventilação muito forte e uma lancha até virou, provavelmente devido ao excesso de velocidade nas águas agitadas. Nas marinas há policiais que direcionam os visitantes aos barcos de acordo com o destino, vestindo jaquetas que deixam claro seu papel de coordenação e controle. Isto vai no sentido da máxima tranquilidade a garantir a quem visita o país – e não só: em quase todo o lado é possível ver polícias, quando não militares, guarnições e frequentes postos de controlo. Ver tantos uniformes por aí não é exatamente a visão que todos gostariam, mas a sensação de segurança vale mais algumas verificações e é um sinal concreto de que as coisas estão mudando. A negligência, a delinquência e a corrupção não terão desaparecido do mapa do país; no entanto, os esforços em curso são apreciáveis. Santiago é talvez o maior centro habitado - cerca de 50.000 habitantes - numa posição isolada, menos turística e portanto a mais endémica, localizada dentro de uma entrada que se abre para um novo lago menor. Poucos turistas e um interessante recorte da vida local onde a latinidade está quase totalmente ausente agregam valor ao passeio feito em ritmo acelerado. Chegamos a um ponto panorâmico de onde podemos avistar o centro urbano aninhado num promontório que separa Atitlán do lago que ele mesmo cria. O cemitério colorido nas proximidades confirma a importância da cultura maia. A praça arborizada com a igreja adjacente representa um cenário clássico onde se concentra a vida social, com i vendedores ambulantes para funcionar como um corolário.

Maximón e o último lançamento para San Pedro

O tempo está se esgotando e às 17h sai um dos últimos barcos com destino a San Pedro; pena que quando chegamos dez minutos mais cedo ela já foi embora. Não importa: os barcos têm horários mas na realidade partem quando estão cheios - é mais comum ter que esperar que encham, neste caso foi diferente. Como o próximo está marcado para as 17h20, vamos em busca do Máximo, a divindade maia que todos os anos é transferida para um lugar diferente e ali venerada pelos fiéis. Perguntamos onde está e in extremis conseguimos encontrá-lo dentro de uma sala que vista de fora não tem aparência religiosa. É um boneco sem pernas sentado numa cadeira, com uma espécie de cigarro aceso na boca, flores por toda parte e um grupo de fiéis adoradores liderados pelo xamã, que se destaca pelo lenço. De um lado da sala há um sarcófago de vidro dentro do qual jaz - pelo menos assim esperamos - uma estátua. A coisa toda tem uma aparência macabra; até mesmo a atmosfera serena dos participantes em oração parece mais próxima de um velório fúnebre. Não temos tempo de procurar mais, pois temos que chegar ao cais para não ficarmos presos em Santiago. De volta a San Pedro desfrutaremos de um bom jantar de peixe - tilápia assada guarnecida com pimentão, cebola e endro - e churrasco. Pouco depois das 21h vamos dormir no lindo hotel à beira do lago: suas ondas acariciam o sono, a princípio veementes até se tornarem suaves quando o vento diminui. Um magnífico nascer do sol sobre o lago espera-nos e justificará amplamente a curta noite.