Atitlansjön

Genom sjösättning på sjön Atitlán

Du kunde inte låta bli att ägna en dag åt att besöka sjön Atitlán och de underbara byarna som har utsikt över den. Anslutningsvägarna klättrar antingen upp och ner för sluttningarna eller är helt frånvarande, så vi skapar en rad rutter med sjösättningen på sjön. Den första, som vi tar oss av på mindre än en halvtimme, är den från Panajachel till San Pedro, där vi ska övernatta i kväll. Den används för att lämna ditt bagage och ta en rundtur i centrum; här sticker ut en vacker kyrka och den vanliga marknaden. Avståndet till San Juan är kort och vi bestämmer oss för att tillryggalägga det till fots och besöka vad vi skulle kunna definiera som den mest pittoreska av byarna: väggmålningarna och gatan som sluttar mot marinan är fantastiska täckt med öppna paraplyer för att skugga den, med en rad små butiker runt omkring som är värda att uppmärksammas. I allt detta finns en känsla av livlig kromaticitet som kanske blir den röda tråden, huvudminnet av hela resan: från utsmyckningen av gatorna till damkläderna, till och med till kyrkogårdarna. I den här byn har vi möjlighet att ta del av en guidad tur för att förstå hur de fungerar kakaobär, som skördas året runt för att få fram de olika derivaten. När de väl samlats in separeras de från det tunna yttre höljet; bönorna torkas i 30 dagar i trälådor med bananblad som hjälper till att avlägsna fukt och fungerar som ett naturligt konserveringsmedel. Vid det här laget får de torka en stund i ljuset, rostas - när du smakar på dem kan du känna den bittra smaken av ren kakao - och pressas med rullar för att få en pasta som, när den väl har torkat, blir till pulver redo att göra choklad. Den färdiga produkten som vi förstår används inte mycket här - den säljs i huvudsak till västerländska gommar. Kakaote görs av cascarorna, omslagen, som är mycket användbar mot diarré och som naturligt antiinflammatoriskt medel. Eftersom ren kakao har en bitterhetsgrad som till och med kan vara överdriven, finns det en tendens att blanda den i blandningar med andra frukter med upp till 50 %. Speciellt med 80 % kakao, 15 % rörsocker – raffinerat eller inte – och apelsin tillsätts, som förutom att ge arom fungerar som en antioxidant och naturligt konserveringsmedel; om andelen kakao sjunker till 70 % balanseras den med 20 % socker och 10 % apelsin.

Vi sätter oss på det första tillgängliga fartyget för San Marcos — större men lika intressant. Den nystar upp i en rad gränder längs vilka det finns butiker, massage, yoga och esoteriska centra; landet anses vara en punkt där kosmiska energier konvergerar och är därför särskilt lämpligt för vissa metoder. Det är nu dags för lunch men vi har inte så mycket tid, så vi sätter oss på en bänk under det stora och berömda fikusträdet på det centrala torget för att mumsa på lite kex – lite av en mötesplats mellan bostadsområdets övre del av Mayafolkgruppen och den rent turistiska nedre delen. En promenad nära sjön, varifrån de kan ses väl de tre vulkanerna; låt oss ta en drink varm choklad som kommer att finnas kvar i gommens annaler och vi ger oss av igen mot San Pedro. Det finns ingen direkt förbindelse till Santiago; du måste gå igenom Panajachel passerar genom de olika byarna som besöktes på morgonen. Så vi tar två båtturer till och ser landskapet från den andra vinkeln. Idag är det bra eftersom det är lite vind; ryktet säger att det igår var mycket stark ventilation och en uppskjutning kantrade till och med, förmodligen på grund av för hög hastighet på det hackiga vattnet. I småbåtshamnarna finns poliser som riktar besökare mot båtarna efter destination, iklädda jackor som tydliggör deras koordinations- och kontrollroll. Detta går i riktning mot maximalt lugn som ska säkerställas för dem som besöker landet - och inte bara det: nästan överallt kan du se poliser, om inte militär, garnisoner och täta kontrollposter. Att se så många uniformer runt omkring är inte precis den utsikt alla skulle vilja ha, men känslan av trygghet är värd några fler kontroller, och det är ett konkret tecken på att saker och ting håller på att förändras. Felbehandling, brottslighet och korruption kommer inte att ha försvunnit från landets karta; de pågående ansträngningarna är dock märkbara. Santiago det är kanske det största bebodda centrum - cirka 50 000 invånare - i ett avskilt läge, mindre turistat och därför det mest endemiska, beläget inuti ett inlopp som mynnar ut i en ny mindre sjö. Få turister och ett intressant tvärsnitt av det lokala livet där latiniteten är nästan helt frånvarande skapar mervärde till vandringen som görs i högt tempo. Vi når en panoramapunkt varifrån vi kan se stadskärnan inbäddad på en udde som skiljer Atitlán från sjön som den själv skapar. Den färgglad kyrkogård i närheten bekräftar betydelsen av Mayakulturen. Det trädkantade torget med den intilliggande kyrkan representerar en klassisk miljö där det sociala livet är koncentrerat, med bl.a. gatuförsäljare att fungera som en följd.

Maximón och den sista lanseringen för San Pedro

Tiden rinner iväg och klockan 17.00 är det en av de sista båtarna på väg till San Pedro; synd att hon redan åkt när vi kommer tio minuter för tidigt. Det spelar ingen roll: båtarna har tidtabeller men i verkligheten går de när de är fulla - det är vanligare att man måste vänta på att de ska fyllas, i det här fallet gick det annorlunda. Eftersom nästa är planerad till 17.20, låt oss gå på jakt efter Maximon, Mayaguden som flyttas till en annan plats varje år och vördas där av de troende. Vi frågar runt var det är och i extremis lyckas vi hitta det inne i ett rum som från utsidan inte har något religiöst utseende. Det är en marionett utan ben som sitter på en stol, med en sorts tänd cigarett i munnen, blommor runt om och en grupp beundrande trogna ledda av shamanen, som sticker ut för sin halsduk. På ena sidan av rummet finns en glassarkofag inuti som ligger – åtminstone så hoppas vi – en staty. Det hela har ett makabert utseende; till och med den samlade atmosfären hos de bedjande deltagarna verkar närmare en begravningsvaken. Vi hinner inte leta längre, för vi måste nå kajen för att slippa fastna i Santiago. Väl tillbaka i San Pedro åker vi för att njuta av en god fiskmiddag - bakad tilapia garnerad med paprika, lök och dill - och asado. När klockan är strax efter 21.00 somnar vi på det vackra hotellet direkt vid sjön: dess vågor smeker sömnen, först häftigt tills de blir milda när vinden lägger sig. En magnifik soluppgång över sjön väntar oss, och kommer väl att motivera den korta natten.