بحيرة أتيتلان

بالإطلاق على بحيرة أتيتلان

لا يسعك إلا أن تخصص يومًا لزيارة بحيرة أتيتلان والقرى الرائعة المطلة عليها. الطرق المتصلة إما تصعد إلى أعلى وأسفل المنحدرات أو تكون غائبة تمامًا، لذلك نقوم بإنشاء سلسلة من الطرق مع الانطلاق على البحيرة. الأول، الذي سنغطيه في أقل من نصف ساعة، هو من باناجاتشيل إلى سان بيدرو، حيث سنقضي الليلة. يتم استخدامه لترك أمتعتك والقيام بجولة في المركز؛ هنا تبرز كنيسة جميلة و السوق المعتاد. المسافة إلى سان خوان قصيرة وقررنا أن نقطعها سيرًا على الأقدام، ونزور ما يمكننا تعريفه على أنه أكثر القرى روعةً: الجداريات والشارع الذي ينحدر باتجاه المارينا رائعان مغطاة بالمظلات المفتوحة من أجل تظليلها، مع وجود سلسلة من المحلات التجارية الصغيرة حولها تستحق الاهتمام. وفي كل هذا هناك شعور لونية حية والتي ربما ستكون الخيط المشترك، والذاكرة الرئيسية للرحلة بأكملها: من تزيين الشوارع إلى ملابس النساء، وحتى إلى المقابر. في هذه القرية لدينا الفرصة للمشاركة في جولة إرشادية لفهم كيفية عملهم التوت الكاكاو والتي يتم حصادها على مدار السنة للحصول على مشتقاتها المختلفة. بمجرد جمعها، يتم فصلها عن الغلاف الخارجي الرقيق؛ يتم تجفيف الفاصوليا لمدة 30 يومًا في صناديق خشبية مع أوراق الموز مما يساعد على إزالة الرطوبة ويعمل كمادة حافظة طبيعية. عند هذه النقطة يتم تركها لتجف لبعض الوقت في الضوء، محمصة - عندما تتذوقها يمكنك أن تشعر بالطعم المر للكاكاو النقي - و الضغط مع بكرات للحصول على عجينة تتحول بعد تجفيفها إلى مسحوق جاهز لصنع الشوكولاتة. المنتج النهائي، كما نفهمه، لا يُستخدم كثيرًا هنا - فهو يُباع بشكل أساسي للأذواق الغربية. يتم تحضير شاي الكاكاو من أغلفة الكسكارا، وهو مفيد جداً ضد الإسهال وكمضاد طبيعي للالتهابات. نظرًا لأن الكاكاو النقي يتمتع بدرجة من المرارة التي يمكن أن تكون مفرطة، فهناك ميل إلى مزجه مع الفواكه الأخرى بنسبة تصل إلى 50٪. على وجه الخصوص، مع 80٪ كاكاو، يتم إضافة 15٪ سكر قصب - مكرر أم لا - والبرتقال، بالإضافة إلى إعطاء رائحة تعمل كمضاد للأكسدة ومواد حافظة طبيعية؛ فإذا انخفضت نسبة الكاكاو إلى 70%، يتم موازنته مع 20% سكر و10% برتقال.

ركبنا أول سفينة متاحة لسان ماركوس - وهي أكبر حجمًا ولكنها مثيرة للاهتمام بنفس القدر. إنه ينكشف في سلسلة من الأزقة التي توجد بها متاجر ومراكز للتدليك واليوغا والمراكز الباطنية. وتعتبر البلاد نقطة تلتقي فيها الطاقات الكونية ولذلك فهي مناسبة بشكل خاص لممارسات معينة. حان الآن وقت تناول الغداء ولكن ليس لدينا الكثير من الوقت، لذلك جلسنا على مقعد تحت شجرة اللبخ الكبيرة والمشهورة في الساحة المركزية لتناول بعض البسكويت - وهي نقطة التقاء بين الجزء العلوي السكني لمجموعة المايا العرقية والجزء السفلي السياحي البحت. المشي بالقرب من البحيرة ، من حيث يمكن رؤيتها بشكل جيد البراكين الثلاثة; دعونا نتناول مشروبًا الشوكولاتة الساخنة والتي ستبقى في سجلات أذواقنا وانطلقنا مرة أخرى نحو سان بيدرو. لا توجد خدمة مباشرة إلى سانتياغو. تحتاج إلى المرور باناجاتشيل مروراً بالقرى المختلفة التي تمت زيارتها في الصباح. لذلك قمنا برحلتين إضافيتين بالقارب ونرى المناظر الطبيعية من الزاوية الأخرى. اليوم جيد لأن الرياح قليلة. تقول الشائعات أنه بالأمس كانت هناك تهوية قوية للغاية وانقلب المركب، ربما بسبب السرعة المفرطة على المياه المتقطعة. ويوجد في المراسي رجال شرطة يوجهون الزوار نحو القوارب حسب الوجهة، ويرتدون سترات توضح دورهم التنسيقي والرقابي. وهذا يسير في اتجاه ضمان الحد الأقصى من الهدوء لأولئك الذين يزورون البلاد - وليس هذا فقط: في كل مكان تقريبًا يمكنك رؤية الشرطة، إن لم يكن الجيش، والحاميات ونقاط التفتيش المتكررة. إن رؤية الكثير من الزي الرسمي ليس هو المنظر الذي يرغب فيه الجميع تمامًا، ولكن الشعور بالأمان يستحق المزيد من الفحوصات، وهي علامة ملموسة على أن الأمور تتغير. إن سوء الممارسة والانحراف والفساد لن يختفي من خريطة البلاد؛ ومع ذلك، فإن الجهود الجارية تستحق التقدير. سانتياغو ربما يكون أكبر مركز مأهول - حوالي 50.000 نسمة - في موقع منعزل، أقل جذبًا للسياح وبالتالي الأكثر توطنًا، يقع داخل مدخل الذي يفتح على بحيرة أصغر جديدة. عدد قليل من السياح وقطاع عرضي مثير للاهتمام من الحياة المحلية حيث تغيب اللغة اللاتينية تمامًا تقريبًا يخلق قيمة مضافة للمشي الذي يتم بوتيرة سريعة. وصلنا إلى نقطة بانورامية يمكننا من خلالها رؤية المركز الحضري الواقع على رعن يفصل أتيتلان عن البحيرة التي تنشئها بنفسها. ال مقبرة ملونة يؤكد مكان قريب أهمية ثقافة المايا. تمثل الساحة التي تصطف على جانبيها الأشجار والكنيسة المجاورة لها مكانًا كلاسيكيًا تتركز فيه الحياة الاجتماعية، مع أنا الباعة الجائلين ليكون بمثابة نتيجة طبيعية.

ماكسيمون والإطلاق الأخير لسان بيدرو

الوقت ينفد وفي الساعة 5 مساءً، يوجد أحد القوارب الأخيرة المتجهة إلى سان بيدرو؛ من المؤسف أنه عندما وصلنا مبكرًا بعشر دقائق كانت قد غادرت بالفعل. لا يهم: القوارب لديها جداول زمنية ولكنها في الواقع تغادر عندما تكون ممتلئة - فمن الشائع أكثر أن تضطر إلى الانتظار حتى تمتلئ، وفي هذه الحالة سار الأمر بشكل مختلف. بما أن الموعد التالي مقرر في الساعة 5.20 مساءً، فلنذهب للبحث عن ماكسيمون ، إله المايا الذي يتم نقله إلى مكان مختلف كل عام ويتم تبجيله هناك من قبل المؤمنين. نسأل حول مكان وجوده وفي أقصى الحدود نتمكن من العثور عليه داخل غرفة ليس لها مظهر ديني من الخارج. إنها دمية بلا أرجل تجلس على كرسي، وفي فمها ما يشبه سيجارة مشتعلة، والزهور في كل مكان، ومجموعة من المؤمنين المتعبدين بقيادة الشامان، الذي يبرز بوشاحه. يوجد على أحد جوانب الغرفة تابوت زجاجي بداخله - على الأقل كما نأمل - تمثال. الأمر برمته له مظهر مروع. حتى الجو المتجمع للمشاركين في الصلاة يبدو أقرب إلى جنازة. ليس لدينا الوقت للنظر إلى أبعد من ذلك، لأنه يتعين علينا الوصول إلى الرصيف لتجنب الوقوع في سانتياغو. بمجرد عودتنا إلى سان بيدرو نذهب للاستمتاع بعشاء السمك الجيد - البلطي المخبوز المزين بالفلفل والبصل والشبت - والأسادو. عندما تكون الساعة 9 مساءً بقليل، نذهب للنوم في الفندق الجميل المطل على البحيرة مباشرة: تداعب أمواجها النوم، عنيفة في البداية حتى تصبح لطيفة عندما تهدأ الرياح. ينتظرنا شروق الشمس الرائع فوق البحيرة، وسيبرر هذه الليلة القصيرة بشكل كافٍ.