من ريو دولسي إلى أنتيغوا

صباحًا في كازا بيريكو

خلال الليل يهطل المطر بشكل جيد وغزير كما هو معتاد في المناطق الاستوائية، مما يوفق بين النوم الذي كان موجودًا بالفعل، والذي لا يضطرب إلا في اللحظات الأكثر كثافة عندما يضرب المطر الأسطح المصنوعة من سعف النخيل. تجربة تجعلنا نشعر أكثر في وسط الغابة، حتى لو لم نكن بعيدين عما يمكن أن نصفه، مع بعض التحفظ، بالحضارة. الإفطار مع اثنين من الكرواسان الذي تم شراؤه بالأمس وقهوة ساخنة؛ نستمتع بساعة من الهدوء والمشي على الممرات التي تربط مختلف نقاط الموقع. توقف الرذاذ وبدأت الشمس في اختراق الكروم، وميض على الماء غائم بسبب المطر. الساعة 10:00 يأتي الإطلاق لاصطحابنا وفي الساعة 10:30 نكون في البر الرئيسي، جاهزين للحافلة المكوكية إلى أنتيغوا. ليس لدى ريو دولسي ما تقوله: بويبلو بها طريق مركزي وسلسلة من المحلات التجارية لاستخدام السكان المحليين، المزدحمة والقذرة. كانت تنتظرنا رحلة نظرية مدتها سبع ساعات، بدأت بعد ساعة ونصف من الموعد المقرر وانتهت متأخرة أربع ساعات تقريبًا. كنا نعلم أنها ستكون الرحلة الأطول والأكثر إرهاقًا، وهكذا كانت. تصل الحافلة من فلوريس عندما تتمكن من ذلك، وتفرغ حمولتها، وتمنح السائق وقتًا للراحة - عادة ما يكون هناك اثنان يقومان بالرحلة بأكملها - وتغادر مرة أخرى. إنها مليئة بأشخاص مثلنا، إلا أن معظمهم أصغر سناً. وبعد أقل من ساعة على الطريق نجد أنفسنا عالقين في طابور مليء بالشاحنات التي تتحرك ببطء شديد. عند نقطة معينة، تبدأ السيارات والشاحنات الصغيرة في التجاوز، مستفيدة من حقيقة أن القليل منها يصل في الاتجاه المعاكس - على الرغم من أنه ليس قليلًا جدًا. وبذلك نجد أنفسنا مع المسار الأيمن متوقف والحارة اليسرى تستخدم للتجاوز المستمر، مع اضطرار السيارات للتوقف على الكتف عند وصولها المركبات من الاتجاه المعاكس. كل شيء يسير بفوضى جيدة حتى نصل إلى التقاطع مع CA9، الذي على اليسار يؤدي إلى بويرتو باريوس وهندوراس، وعلى اليمين نحو مدينة غواتيمالا وأنتيغوا. ومن سوء الحظ أن يستمر الطابور في اتجاهنا؛ عند هذه النقطة، يدور السائق حول التقاطع في الاتجاه الخاطئ ليجد نفسه لا يزال في الاتجاه الخاطئ على CA9. الحقيقة القاسية هي أن هذا الطريق أكثر ازدحامًا ويتم إنشاء تشابك حيث يتعين على المركبات المتجاوزة البحث عن مأوى على الكتف الرفيع بشكل متكرر أكثر فأكثر، مما يخلق المزيد من المنافسة بينها لمعرفة من يتفوق على الآخر. لم نعد نفهم شيئًا؛ ولحسن الحظ يظل السائقون هادئين - كل ما هو مطلوب هو القتال من أجل تصعيد الموقف. وحتى شاحنات الشرطة الصغيرة لا تستطيع الهروب رغم الأضواء الساطعة وصفارات الإنذار. اللحظة ليست هي الأكثر سلمية، لكننا نواصل الصعود في قائمة انتظار المركبات الثقيلة المتوقفة. أبلغت خرائط Google عن حوالي عشرين كيلومترًا، والآن لم يتبق سوى عدد قليل قبل انتهاء الخط الأحمر في تطبيق الهاتف الذكي: لا نعرف حتى ما إذا كان الانسداد بسبب حادث أو بسبب سوء السمعة. الحصاروالتي سمعنا عنها مؤخراً. قبل ثلاثة أيام فقط، نشأت حواجز احتجاجية عفوية منعت البعض من الوصول إلى تيكال - في اليوم السابق لزيارتنا - في حين تحولت بعض رحلات النقل المكوكية حرفيًا إلى رحلات أمل؛ لدينا أخبار عن سيدة استغرقت 21 ساعة للوصول إلى وجهتها المخططة. لكننا لم نتأخر في اكتشاف سبب ما يحدث: بعد خمسة كيلومترات من مفترق الطرق، اصطدمت شاحنتان وما زالتا تشغلان جزءًا من الطريق، إحداهما تحطمت كابينتها، والأخرى كانت تنقل قطعة من الآلات وتحولت حمولتها. مع السخرية غير المرغوب فيها، نتنفس جميعًا الصعداء عندما نكتشف أنها ليست عوائق؛ من المؤكد أن الأمر لم يسير على ما يرام بالنسبة للسائقين. من هذه النقطة فصاعدًا، تنقلب الأدوار: فبينما نسير ببطء في حارتنا، من ناحية أخرى، هناك طابور لا نهاية له من الشاحنات التي تحاول السيارات تجاوزها بأفضل ما يمكنها. ونحن نقدر روح التعاون بين السائقين وأعصابهم القوية في إدارة الموقف؛ السرعة المنخفضة بالقوة تتجنب المزيد من الاصطدامات. عند المرور بجانب صف طويل من الشاحنات المتوقفة قسراً في الاتجاه المعاكس، نرى كمية هائلة من الحاويات المبردة لنقل شيكيتا ودول وبعض الموز الذي يحمل علامة دل مونتي التجارية. الحديث عن عشرات المركبات لا يزال تقديرًا متحفظًا.

تأملات من النافذة: محطات البنزين والموز والمطاط

على طول الرحلة التي لا تنتهي، لدينا أيضًا فرصة للتأمل في محطات الوقود: كما رأينا على نطاق واسع في الأيام السابقة، أصبحت محطات الوقود متكررة للغاية - أحيانًا حرفيًا واحدة تلو الأخرى - ويظهر معظمها ثراءً يتفوق أحيانًا على تلك الموجودة في الغرب. تتنافس شركات تكساكو وبوما وغيرها مع بعضها البعض بفضل المساحة والمظلات الضخمة وإضاءة الملعب. ومن الواضح أن الهوامش مرتفعة، على الرغم من أن سعر البنزين يحوم حول يورو واحد للتر. في الوقت الحالي، من المثير للدهشة أن نرى ما يعادل 3.5 يورو موضحًا على اللافتات، لكننا نتذكر على الفور كيف يتم قياس الوقود بالجالون - وكل ذلك يتراكم. ومن الواضح أن الدولة لا تتحمل الكثير من الضرائب، ولكن عند إجراء حساب سريع فيما يتعلق بالرواتب والأسعار، يتساءل المرء كيف يمكن أن يكون هناك الكثير من المركبات الآلية حولها. الالتزام بوحدات القياس: يتم استخدام المسافات والأوزان في النظام العشري، ودرجات الحرارة بالدرجة المئوية؛ يتم استخدام الجالون للسوائل فقط. يجب إجراء مناقشة منفصلة للمقابس الكهربائية، تمامًا مثل تلك المستخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

على طول الطريق، تكون المناظر الطبيعية جبلية بشكل حصري تقريبًا - ونادرًا ما توجد سهول - ولكنها ليست رتيبة أبدًا. المحاصيل هي بشكل رئيسي الموز أو أشجار الفاكهة، في سياق أخضر للغاية. ومن المثير للاهتمام أن نرى لحاء أشجار المطاط قطع قطريًا لاستخراج اللاتكس، تقريبًا مثل ما يحدث في كندا مع شراب القيقب. يبدو أن الوقت لا يمر، محشورين داخل الحافلة الصغيرة، حتى لو مرت الساعات بلا هوادة وبدأ الظلام يحل. فترتان للسماح للركاب والسائق بالتقاط أنفاسهم، وتوقف لإنزال أولئك الذين يتعين عليهم النزول في مدينة غواتيمالا، والانطلاق في آخر مسافة انحدار إلى أنتيغوا. لقد فات الوقت الآن، ولكن لهذا السبب على وجه التحديد لا تنقص الشهية؛ نذهب إلى المطعم حيث تناولنا طعام الغداء في يوم المغادرة إلى فلوريس، ولإبقاء الأمور خفيفة، تناولنا عشاءًا مكونًا من السمك - موجارا و بيسكادو بلانكو - بسيطة ولكنها راقية وجيدة. على الرغم من أن الساعة العاشرة مساءً تكون جميع المتاجر مغلقة، بينما تحاول الحانات والمطاعم التخلص من آخر الضيوف؛ يبدو أن النوادي الليلية فقط هي التي تعمل بكامل طاقتها في ليلة سبت رائعة. حان وقت العودة إلى الفندق الذي أقمنا فيه منذ بضعة أيام، حيث نجد العربات في انتظارنا؛ نقوم بتأكيد وشراء التذاكر لانتقالات الغد.