Chichicastenango

Chichicastenango: mercado, ritos e cemitério colorido

Não se perde tempo porque ainda há muito para ver e os dias já se esgotam. O fim da viagem é iminente; o programa até agora tem sido plenamente respeitado com grande satisfação, mas não devemos descansar sobre os louros conquistados. Ainda há um dos destaques a descobrir: o Lago Atitlán. Mas primeiro faremos uma parada de algumas horas em Chichicastenango, onde havíamos planejado a visita para hoje - dia em que um famoso quântico mercado colorido. Mas vamos pela ordem: às 7h estamos na praça em frente à Iglesia de la Merced para mais um ônibus para Chichi, enquanto a cidade ganha vida mais lentamente, devido ao feriado. Ao longo das sinuosas estradas montanhosas acabamos por ficar envoltos em nevoeiro, e mesmo quando chegamos ao nosso destino por volta das 9h15 o céu permanece cinzento. A cidade, bastante grande – mais de 170.000 habitantes – está localizada numa área montanhosa e representa o coração cultural dos maias de hoje; o mercado é, portanto, de interesse muito particular. Ao longo das ruas estreitas eles são encontrados bancos de ambos os lados, o espaço intermediário é estreito e tem muita gente; tudo é coberto com folhas ou coberturas fixas de chapa metálica. Mesmo que a área não seja infame, pode ser um terreno fértil para batedores de carteira, por isso seja extremamente vigilante. O mercado não desilude as expectativas, embora, com toda a sinceridade, nunca me tenha sentido entediado de passear pelas bancas: há um mundo inteiro para observar no seu quotidiano, tanto do ponto de vista antropológico como do produto; aqui acrescenta-se então o aspecto cultural, com muito pouco latim a partir das roupas, da altura das pessoas, da sua atitude, dos produtos expostos. Sem falar nas conotações religiosas, que precisam ser mencionadas sob os três ângulos sociais que nos confrontam. Enquanto você avança educadamente, escorregando na corrente humana, a certa altura chega uma pequena procissão de uma rua lateral carregando em procissão um Divindade maia dentro de um dossel; alguns homens vestidos com trajes tradicionais o precedem tocando uma flauta local e marcando o ritmo e acompanhando os tambores. Um pequeno séquito de fiéis fecha a caravana: parece que retrocedemos séculos. O segundo caso interessante encontra-se em frente à Igreja de Santo Tomás, onde na escadaria de 20 degraus - iguais aos meses do calendário maia - alguns senhoras em traje tradicional eles vendem flores e oferendas que consistem em piras copais com milho, pão e açúcar, acompanhados de velas e paus de madeira, em pequenas fogueiras. É precisamente aqui que o sincretismo entre o catolicismo e a antiga religião maia se torna tangível: o primeiro curva-se ao compromisso de aceitar rituais antigos, o outro apoia a nova religião imposta perpetuando de alguma forma os ritos induzidos por uma tradição atávica. Dentro velas são acesas em altares baixos localizados no corredor central; mulheres e crianças ajoelhadas observam-nos orando. Do alto um Deus olha com misericórdia, independentemente dos gestos externos que lhe são apresentados. Reina uma sensação de misticismo e contraste ao mesmo tempo – não uma impressão de hipocrisia, pelo menos não no nível das pessoas comuns. Lá fora, em frente à porta, alguns idosos estão ajoelhados diante das oferendas; mesmo que perguntássemos, não conseguiríamos entender — apenas uma das 18 línguas maias é falada aqui, e o espanhol é considerado uma língua estrangeira.

Do outro lado de uma praça repleta de barracas está o Capela do Calvário, onde acontecem quase os mesmos ritos. Mas o terceiro aspecto de grande interesse é representado pelo cemitério, localizado a duas quadras da Capilla. Habituados aos nossos cemitérios onde dominam o mármore e as pedras de cores frias, testemunhando um lugar onde reinam a nostalgia e a tristeza - na melhor das hipóteses a esperança da ressurreição - ficamos deslumbrados com tanta coisa variedade cromática. Cada túmulo - geralmente coberto por uma camada de concreto, como são os que abrigam nichos funerários - é pintado de forma variada e original, proporcionando um visual quase alegre. Falando com um senhor que encontramos, ele nos explica como antigamente eram usadas cores bem definidas: branco para as crianças, amarelo para os homens para significar milho e, portanto, comida, e assim por diante. Em tempos mais recentes, é utilizada a cor preferida do falecido, tornando a variedade cromática ainda mais rica. Parece que estamos em Katmandu quando vemos deuses incêndios queimando sob um dossel: neste caso são oferendas feitas segundo a tradição maia, presididas por alguns xamãs, para solicitar graças de vários tipos. O cemitério ganha vida no período dos Santos, quando todos vão até lá decorar os túmulos e fazer piqueniques virtualmente junto com os falecidos, cozinhando o quanto quiserem na vida. No caso dos amantes do álcool, o túmulo é borrifado com o seu licor preferido – e a bebida preferida por estas terras é a chicha, derivada da fermentação do milho. Na verdade, o que chamamos de milho representava a principal cultura das populações pré-colombianas, a base da dieta alimentar como era o trigo em nosso país.

Voltamos ao mercado, onde no interior de um edifício adjacente à praça encontra-se a área dedicada à frutas e legumes. Destacam-se tomates longos, batata doce e frutas tropicais de vários tipos. A possibilidade de subir dois andares e ver a cena de cima proporciona uma mistura cromática animada: é assim que a vida e a morte se encontram precisamente na variedade de cores, como numa passagem onde tudo muda mas tudo permanece. Almoçamos num lugar pequeno, não confiando nos atraentes balcões onde há fogões a gás tudo que é bom é cozido na hora - em particular a carne primeiro empanada e depois frita em óleo, não exatamente o que os nutricionistas prescrevem, mas o aroma é verdadeiramente tentador. Distribuídos por uma grande área da praça, estes comedores funcionam como ponto de encontro entre quem foi ao mercado comprar e quem foi vender; por volta do meio-dia as necessidades convergem, e também é bom para nós que podemos passear pelas bancas aproveitando o reduzido trânsito humano. Vários comerciantes exibem ferramentas de trabalho agrícola, enquanto os vendedores de poções mágicas destinadas a resolver todo o tipo de problemas são particularmente interessantes; Mas não faltam soluções tradicionais: blisters de comprimidos e medicamentos recolhidos em mesinhas - Diclofenaco na primeira fila. Entre as flores, destacam-se os crisântemos, sobretudo nos degraus da base da Igreja de Santo Tomás: evidentemente aqui têm um significado mais feliz do que lhes atribuímos injustamente. Satisfeitos com a interessante experiência, saímos da zona do mercado não antes de termos feito algumas compras de artesanato local; ainda vemos alguns recantos característicos de Chichicastenango e pouco antes das 16h chegamos ao ponto de encontro. Nesse horário saem todos os ônibus: alguns voltam para Antígua, outros fazem outras rotas - entre as quais está a de Panajachel, no Lago Atitlán. Recolhemos nossa bagagem amontoada no teto do ônibus anterior e a carregamos no próximo.

Lago Atitlán e o pôr do sol de Panajachel

Tivemos a sorte de encontrar um guia - não era esperado, pois não se trata de uma visita guiada - que explica detalhes interessantes dos lugares por onde estamos de passagem para quem sabe espanhol. Paramos em um vigia de onde você pode observar a fervilhante Chichi em suas idas e vindas aos domingos; então chegamos a outro onde o céu se materializa na visão literalmente celestial do Lago Atitlán. Alguns o reconhecem como o lago mais bonito do mundo; talvez não seja conveniente fazer rankings sobre o assunto, mas permanece o fato de que a grande mancha azul onde se refletem colinas e vulcões é algo impressionante - uma caldeira submersa onde se formou a bacia. O Vulcão São Pedro está bem na nossa frente, na outra margem. Tudo fica ainda mais vívido com o ar seco - as nuvens da manhã permaneceram sobre a cidade e aqui, a cerca de 2.000 metros acima do nível do mar enquanto o lago está a cerca de 1.600, as cores parecem brilhar com luz própria. O microônibus desce cuidadosamente em direção ao seu destino final; fazemos o check-in no hotel simples mas bem equipado reservado em Panajachel e vamos descobrir a cidade, mas as surpresas ainda não acabaram. As sombras estão se alongando; caminhando pela rua Santander, que chega perpendicularmente ao lago, você encontrará todo tipo de loja ou lugar que possa interessar aos turistas, tanto que Panajachel foi ironicamente rebatizado de Gringotenango - onde eu seguro é o sufixo na língua maia para indicar cidade. Num campo com vista para a praia uma banda local toca melodias de marimba, orgulhoso símbolo musical da Guatemala. Por coincidência, naquele momento o sol saúda o dia não muito longe da massa de San Pedro e dos outros dois vulcões; é difícil encontrar as palavras certas para expressar o deleite que os sentidos sentem ao ver e ouvir ao mesmo tempo. Momentos inoportunos, em que passamos por acaso - também por isso mais bem-vindos, para serem vividos intensamente. O lago vai do azul ao amarelo e finalmente ao marrom; a noite cai mas o grupo continua a jogar até também receber os merecidos aplausos finais. O gosto continua a ser o sentido que ainda impõe as suas exigências, e iremos satisfazê-lo com ceviche e plato de mariscos — camarões, caranguejos, mexilhões e peixes brancos. Sopra uma brisa nas horas de transição do dia para a noite, para nos acalmar na hora de dormir.