Chichicastenango

Chichicastenango: markkinat, rituaalit ja värikäs hautausmaa

Emme tuhlaa aikaa, koska nähtävää on vielä niin paljon ja päivät loppuvat nopeasti. Matkan loppu lähestyy; matkasuunnitelmaa on noudatettu täysin suurella tyytyväisyydellä, mutta meillä ei ole varaa levätä laakereillaan. Vielä on löydettävä yksi tärkeä kohokohta: Atitlán-järvi. Ensin pysähdymme kuitenkin muutamaksi tunniksi Chichicastenangoon, jossa olimme suunnitelleet vierailla tänään - päivänä, jolloin kuuluisat markkinat pidetään. värikkäät markkinat. Mutta mennään askel askeleelta: tapaamme klo 7.00 Iglesia de la Mercedin edessä olevalla aukiolla toiselle bussikuljetukselle Chichiin, kun taas kaupunki herää vähitellen henkiin, koska se on yleinen vapaapäivä. Mutkaisia ​​rinnekaduja pitkin päädymme sumun verhoon, ja vaikka saavumme määränpäähämme noin klo 9.15, taivas pysyy harmaana. Kaupunki, melko suuri – yli 170 000 asukkaan – sijaitsee mäkisellä alueella ja edustaa modernin mayojen kulttuurista sydäntä; siksi markkinat ovat erityisen kiinnostavia. Kapeita katuja pitkin löydämme kojuja molemmilla puolilla Keskellä oleva tila tuntuu ahtaalta ja ihmisiä on paljon; kaikki on peitetty pressuilla tai kiinteillä metallikatoilla. Vaikka tämä alue ei ole erityisen tungosta, se voi olla taskuvarkaiden paratiisi, joten valppaus on välttämätöntä. Markkinat täyttävät odotukset, vaikka en ole koskaan kyllästynyt vaeltelemaan myyntikojujen välillä: sen arjessa on kokonainen maailma, jota voi seurata niin antropologisesta kuin kaupallisestakin näkökulmasta; Lisäämme tähän myös kulttuurisen näkökulman, jossa on hyvin vähän eurooppalaista, alkaen vaatteista, ihmisten asemasta, heidän käyttäytymisestään ja esillä olevista tuotteista. Puhumattakaan uskonnollisista konnotaatioista, jotka on mainittava kolmesta sosiaalisesta näkökulmasta. Kohteliaasti liikuttaessa ihmisvirran mukana, jossain vaiheessa sivukadulta saapuu pieni kulkue kantaen a Maya jumalia katoksen alla; Jotkut perinteisiin pukuihin pukeutuneet miehet kulkevat hänen edellään soittaen paikallista huilua ja pitäen aikaa rumpuilla. Pieni joukko seuraajia päättää kulkueen: tuntuu kuin olisimme menneet ajassa taaksepäin. Toinen mielenkiintoinen tapaus löytyy Santo Tomásin kirkon edestä, jossa Maya-kalenterin kuukausia vastaavassa 20-portaisessa portaassa herrasmies pukeutunut perinteiseen asuun He myyvät kukkia, ja sisäänkäynnin alla poltetaan uhreja. Copal torni maissin, leivän ja sokerin kanssa, kynttilöiden ja puutikkujen kera, pienten tulipalojen ympärillä. Juuri tässä synkretismi katolilaisuuden ja muinaisen maya-uskonnon välillä tulee konkreettiseksi: ensimmäinen sopeutuu kompromissiin vanhojen rituaalien hyväksymisestä, kun taas toinen tukee pakotettua uutta uskontoa säilyttäen jollain tavalla esi-isien perinteen synnyttämiä rituaaleja. Sisällä Kynttilät poltetaan pienillä alttareilla, jotka on sijoitettu keskikäytävään; naiset ja lapset polvistuvat tarkkailemaan niitä rukoillessaan. Ylhäältä katsottuna Jumala katselee myötätuntoisesti hänelle osoitetuista eleistä huolimatta. Siinä on samaan aikaan mystiikkaa ja kontrastia – ei vaikutelmaa tekopyhyydestä, ainakaan tavallisten ihmisten keskuudessa. Ulkona, oven edessä, jotkut vanhukset polvistuvat uhrien edessä; vaikka kysyisimme, emme ymmärtäisi – täällä puhutaan vain yhtä Mayan 18 kielestä ja espanjaa pidetään vieraana kielenä.

Myyntikojuja täynnä olevan aukion toiselta puolelta löytyy Golgatan kappeli... missä suoritetaan samanlaisia ​​rituaaleja. Kolmas erittäin kiinnostava näkökohta on kuitenkin hautausmaa, joka sijaitsee kahden korttelin päässä kappelista. Tottuneet hautausmaillemme, joissa hallitsevat marmori ja kylmänväriset kivet, jotka todistavat paikasta, jossa vallitsee nostalgia ja suru – parhaimmillaan ylösnousemustoivo –, meitä hämmästyttää niiden runsaus. värivalikoima Jokainen hauta – yleensä sementtikerroksella peitetty hauta, kuten ne, joissa on kapeita – on maalattu useilla alkuperäisillä tavoilla, mikä tarjoaa yllättävän iloisen näkymän. Puhuessamme tapaamamme herrasmiehen kanssa saamme tietää, että aiemmin käytettiin tiettyjä värejä: valkoinen lapsille, keltainen miehille tarkoittamaan maissia ja siten ruokaa ja niin edelleen. Viime aikoina on käytetty vainajan ensisijaista väriä, mikä tekee kromaattisesta lajikkeesta entistä rikkaamman. Tuntuu kuin olisimme Katmandussa, kun näemme joitain liekit paloivat väliaikaisen suojan alla: tässä tapauksessa puhumme perinteisten maya-tapojen mukaan tehdyistä tarjouksista joidenkin shamaanien johdolla pyytääkseen erilaisia ​​palveluksia. Hautausmaa herää henkiin pyhien aikana, jolloin kaikki vierailevat koristamassa hautoja ja pitävät virtuaalisia piknikejä yhdessä vainajan kanssa, laittaen ruokaa mitä elämässään nauttivat. Niille, jotka rakastavat alkoholia, hauta on tulvinut haluamallaan viinalla – ja suosituin juoma näissä maissa on chicha, joka saadaan maissin käymisestä. Itse asiassa se, mitä me kutsumme "maissiksi", oli pääsato esikolumbiaanisille populaatioille, aivan kuten vehnä oli meille.

Palaamme torille, jossa torin viereisen rakennuksen sisällä on omistettu alue hedelmät ja vihannekset Tomaatit, bataatit ja erilaiset trooppiset hedelmät erottuvat joukosta. Kyky kiivetä kahteen kerrokseen ja nähdä näkymä ylhäältä, luo elävän väriyhdistelmän: näin elämä ja kuolema kohtaavat eri väreissä, kuin siirtymävaiheessa, jossa kaikki muuttuu, mutta kaikki pysyy. Lounaamme pienessä ravintolassa, emmekä luota edes näihin viehättäviin kaasuliesillä varustettuihin kojuihin. Kaikki valmistetaan tuoreena paikan päällä.— erityisesti leivitettynä ja sitten öljyssä paistettuna, mikä ei ole juuri sitä, mitä ravitsemusasiantuntijat suosittelevat, mutta tuoksu on todella houkutteleva. Nämä leviävät suurelle alueelle aukiollaravintolatNe toimivat kohtauspaikkana niille, jotka ovat tulleet markkinoille ostamaan ja niille, jotka myyvät; puolenpäivän aikoihin tarpeet yhtyvät, ja meillä on myös kätevää vaeltaa myyntikojujen seassa vähentynyttä ihmisliikennettä hyödyntäen. Useat myyjät esittelevät maataloustyökaluja, kun taas ne, jotka myyvät taikajuomia minkä tahansa ongelman ratkaisemiseksi, ovat erityisen mielenkiintoisia; Saatavilla on myös perinteisiä ratkaisuja: läpipainopakkauksia pillereitä ja lääkkeitä pienille pöydille järjestettynä – eturivissä diklofenaakki. Kukkien joukosta erottuvat krysanteemit, erityisesti Iglesia de Santo Tomásin juurella sijaitsevassa portaassa: täällä niillä on selvästi iloisempi merkitys kuin mitä niille epäoikeudenmukaisesti annamme. Tyytyväisinä tähän mielenkiintoiseen kokemukseen lähdemme markkina-alueelta ostamatta pari paikallista käsityötä; näemme myös joitain Chichicastenangon tyypillisiä kulmia ja vähän ennen klo 16 tapaamme nimetyssä kohtaamispaikassa. Tuolloin kaikki bussit lähtevät: jotkut palaavat Antiguaan, toiset kulkevat eri reittejä - mukaan lukien yksi Panajacheliin Atitlán-järvellä. Haemme matkatavaramme, jotka oli pinottu edellisen bussin katolle, ja lastaamme ne seuraavaan.

Atitlan-järvi ja auringonlasku Panajachelissa

Onneksi tapaamme oppaan – tätä ei ollut suunniteltu, koska kyseessä ei ole opastettu kierros – joka kertoo espanjan puhuville mielenkiintoisia yksityiskohtia läpikäymisistämme paikoista. Pysähdymme osoitteessa a näkökulmasta josta voimme nähdä vilkkaan Chichin sunnuntain hälinässä; sitten saavumme toiseen, jossa paratiisi toteutuu kirjaimellisesti taivaallisessa näkymässä Atitlan-järvi. Joku tunnustaa sen maailman kauneimmaksi järveksi; ehkä ei ole tarkoituksenmukaista luoda rankings, mutta tosiasia on, että suuri sininen lakeus, jossa kukkulat ja tulivuoret heijastavat, on jotain vaikuttavaa – upotettu kaldera, johon altaan muodostui. The San Pedro tulivuori Leirintäalue on meitä vastapäätä toisella puolella. Koko kohtaus on vieläkin elävämpi kuivan ilman ansiosta – aamupilvet jäävät kaupungin ylle ja täällä, noin 2000 metrin korkeudessa merenpinnan yläpuolella järven ollessa 1600, värit näyttävät hehkuvan omalla valollaan. Minibussi laskeutuu varovasti kohti lopullista määränpäätään; kirjaudumme sisään Panajacheliin varattuun yksinkertaiseen mutta hyvin varusteluun hotelliin ja menemme tutustumaan kaupunkiin, mutta yllätyksiä on vielä tulossa. Varjot pidentyvät; kävellessäsi Calle Santanderilla, joka kulkee kohtisuoraan järveen, löydät kaikenlaisia ​​kauppoja tai laitoksia, jotka saattavat kiinnostaa turistia, niin että Panajachel on ironisesti saanut nimekseen Gringotenango –TenangoSe on maya-liite, jota käytetään osoittamaan kaupunkeja. Pienellä aukiolla, josta on näkymät rannalle, paikallinen kompleksi soittaa musiikkia. marimba melodioita, Guatemalan ylpeä musiikillinen symboli. Sattuma on, että tällä hetkellä aurinko tervehtii päivää vain lyhyen matkan päässä San Pedron huipusta ja kahdesta muusta tulivuoresta; on vaikea löytää oikeita sanoja ilmaisemaan iloa, jonka aistit kokevat samanaikaisesti nähdessään ja kuulessaan. Suunnittelemattomia hetkiä, joissa satuimme olemaan – ja siksi vielä arvostetuimpia – kokemaan intensiivisesti. Järvi muuttuu sinisestä keltaiseksi ja lopulta ruskeaksi. Yö laskeutuu. mutta ryhmä jatkaa soittamista, kunnes hekin saavat ansaitut viimeiset aplodit. Makuaisti on se, joka edelleen asettaa vaatimuksensa, ja me tyydymme siihen ceviche...lautanen mereneläviä – katkarapuja, rapuja, simpukoita ja valkoista kalaa. Tuuli puhaltaa siirtyessä päivästä iltaan, rauhoittuu, kun on aika mennä nukkumaan.