Chichicastenango

Chichicastenango: markkinat, rituaalit ja värikäs hautausmaa

Aikaa ei hukata, koska nähtävää on vielä paljon ja päivät ovat vähenemässä. Matkan loppu lähenee; tähänastinen ohjelma on toteutunut täydellisesti suurella tyydytyksellä, mutta ei pidä nukahtaa laakereilleen. Jäljellä on vielä yksi kohokohta: Atitlán-järvi. Ennen sitä pysähdymme muutamaksi tunniksi Chichicastenangoon, jossa olimme suunnitelleet vierailun tälle päivälle — päivälle, jolloin järjestetään kuuluisa ja värikäs markkina. Mutta mennään järjestyksessä: kello 7:00 olemme Mercedin kirkon edustalla jälleen kerran shuttle-bussille kohti Chichiä, kun kaupunki herää hitaammin, koska se on pyhäpäivä. Kukkuloiden mutkaisten teiden varrella joudumme sumun ympäröimiksi, ja jopa saapuessamme kohteeseen noin kello 9:15 taivas on edelleen harmaa. Kaupunki, melko suuri — yli 170 000 asukasta — sijaitsee kukkulaisella alueella ja edustaa nykyisten mayojen kulttuurista sydäntä; markkinat ovat siksi täysin erityisen kiinnostavat. Kapeilla kaduilla on kojuja molemmin puolin, keskellä oleva tila on kapea ja ihmisiä on paljon; kaikki on peitetty kankailla tai kiinteillä peltikatoilla. Vaikka alue ei ole pahamaineinen, se voi olla hedelmällistä maaperää taskuvarkaille, joten valppaus maksimiin. Markkinat eivät petä odotuksia, vaikka rehellisesti sanottuna en ole koskaan kyllästynyt kiertämään kojujen välillä: siellä on kokonainen maailma havaittavissa arjessaan, sekä antropologisesta että tavarallisesta näkökulmasta; tässä lisätään kulttuurinen puoli, jossa latinalaisesta on hyvin vähän alkaen vaatteista, ihmisten pituudesta, heidän asenteestaan, esillä olevista tuotteista. Puhumattakaan uskonnollisista konnotaatioista, joista on mainittava kolmesta sosiaalisesta kulmasta, jotka asettuvat eteemme. Kun työntäydymme kohteliaasti liukuen korja [... truncated (3863 chars total)]

Aukion toisella puolella, joka on täynnä kojuja, on Capilla del Calvario, jossa järjestetään suunnilleen samat rituaalit. Mutta kolmas suuren kiinnostuksen kohde on hautausmaa, joka sijaitsee kaksi korttelia Calvarion kappelin jälkeen. Tottuneina omiin hautausmaihimme, joissa hallitsevat marmori ja kylmien värien kivet, todistamassa paikkaa, jossa vallitsevat nostalgia ja suru — parhaimmillaan toivo ylösnousemuksesta — jäämme häikäistyiksi edessä olevan värikkyyden edessä. Jokainen hauta — yleensä peitetty sementtikerroksella, samoin kuin ne, jotka sisältävät hautakammioita — on maalattu vaihtelevasti ja omaperäisesti, antaen melkein iloisen silmäänpistävän vaikutelman. Keskustellessamme tapaamamme herran kanssa meille kerrotaan, kuinka menneisyydessä käytettiin tarkasti määriteltyjä värejä: valkoinen lapsille, keltainen miehille symboloiden maissia ja siten ruokaa, ja niin edelleen. Uudempina aikoina käytetään vainajan suosikkiväriä, tehden värikkyydestä vieläkin rikkaamman. Tuntuu kuin oltaisiin Kathmandussa, kun näemme tulien palavan katon alla: tässä tapauksessa kyseessä on perinteisten maya-uhrilahjojen tekeminen, joita johtavat muutamat shamaanit, erilaisten armojen pyytämiseksi. Hautausmaa herää eloon pyhimysten aikana, kun kaikki menevät sinne koristelemaan hautoja ja pitävät piknikkejä käytännössä yhdessä vainajien kanssa, valmistaen sitä, mikä heille elämässä eniten miellytti. Jos joku rakasti alkoholijuomia, hautaa kastellaan suosikkijuomalla — ja suosikki juoma näillä mailla on chicha, joka saadaan maissin käymisestä. Itse asiassa se, mitä me kutsumme maissiksi, edusti pääviljelmää esikolumbiaanisille väestöille, ruokavalion perustana kuten meillä vehnä oli.

Palaamme markkinoille, jossa aukion vieressä olevassa rakennuksessa on hedelmille ja vihanneksille omistettu alue. Erottuvat pitkät tomaatit, bataatit ja erilaiset trooppiset hedelmät. Mahdollisuus nousta kahteen kerrokseen ja nähdä näkymä ylhäältä palauttaa animoidun väriyhdistelmän: tässä elämä ja kuolema kohtaavat juuri värien moninaisuudessa, kuin siirtymässä, jossa kaikki muuttuu mutta kaikki jää. Lounastamme pienessä paikassa, emme luota puhtaasti houkutteleviin kojuihin, joissa kaasuliedellä valmistetaan joka hetki kaikkea hyvää — erityisesti ensin leivitetty ja sitten öljyssä paistettu liha, ei aivan sitä mitä ravitsemusterapeutit määräävät, mutta tuoksu on todella houkutteleva. Hajallaan aukion laajalla alueella nämä comedores toimivat kohtaamispaikkana niiden välillä, jotka ovat tulleet markkinoille ostamaan ja myymään; keskipäivään mennessä tarpeet kohtaavat, ja se sopii myös meille, jotka voimme kiertää kojujen välillä hyödyntäen vähentynyttä ihmisliikennettä. Useat kauppiaat esittelevät maatalouden työvälineitä, kun taas erityisen kiinnostavia ovat erilaisten ongelmien ratkaisemiseen tähtäävien taikajuomien myyjät; perinteisiä ratkaisuja ei kuitenkaan puutu: pieniin pöytiin kerättyjä pillereitä ja lääkkeitä — eturivissä Diklofenaakki. Kukkien joukosta erottuvat krysanteemit, erityisesti Santo Tomásin kirkon portaikon juurella: ilmeisesti täällä niillä on iloisempi merkitys kuin mitä me epäoikeudenmukaisesti niille annamme. Tyytyväisinä mielenkiintoiseen kokemukseen poistumme markkina-alueelta ennen kuin olemme tehneet pari paikallisen käsityön ostosta; näemme vielä muutamia Chichicastenangon tyypillisiä kulmia ja hieman ennen kello 16:00 esittäydymme kokoontumispisteeseen. Siihen aikaan lähtevät kaikki bussit: jotkut [... truncated (2209 chars total)]

Atitlán-järvi ja Panajachelin auringonlasku

Onneksi tapaamme oppaan — ei ollut suunniteltu, koska ei ole opastettu kierros — joka selittää espanjaa osaaville mielenkiintoisia yksityiskohtia paikoista, joiden läpi kuljemme. Pysähdymme näkötornilla, josta hallitsee kuhiseva Chichi sunnuntaisessa tohinnassaan; sitten saavumme toiseen, jossa paratiisi materialisoituu kirjaimellisesti taivaallisessa näkymässä Atitlán-järvelle. Joku tunnistaa sen maailman kauneimmaksi järveksi; ehkä ei ole sopivaa laatia listoja asiassa, mutta tosiasia on, että suuri sininen läikkä, jossa kukkulat ja tulivuoret heijastuvat, on jotain vaikuttavaa — uponnut kaldera, jossa allas on muodostunut. San Pedro -tulivuori kohoaa juuri edessämme toisella rannalla. Kaikki on entistä elävämpää kuivan ilman ansiosta — aamun pilvet jäivät kaupunkiin ja täällä, noin 2 000 metrin korkeudessa kun järvi on noin 1 600 metrissä, värit näyttävät loistavan omalla valollaan. Minibussi laskeutuu varovasti kohti lopullista määränpäätään; teemme sisäänkirjautumisen Panajacheliin varatussa yksinkertaisessa mutta hyvin varustetussa hotellissa ja menemme tutkimaan kaupunkia, mutta yllätykset eivät ole vielä ohi. Varjot pitenevät; kävellessämme Calle Santanderia pitkin, joka kohtisuoraan saavuttaa järven, löytyy kaikenlaista kauppaa tai paikkaa, joka voisi kiinnostaa turistia, niin että Panajachel on ironisesti nimetty uudelleen Gringotenangoksi — missä tenango on maya-kielen suffiksi kaupungin ilmaisemiseksi. Aukiolla, joka on järven rannalla, paikallinen yhtye soittaa marimban melodioita, ylpeä Guatemalan musiikillinen symboli. Sattuma on, että sillä hetkellä aurinko tervehtii päivää hieman kauempana Acatenangon massiivista [... truncated (2842 chars total)]