Chichicastenango

Chichicastenango: mercado, ritos y cementerio colorido

No se pierde el tiempo porque aún queda mucho por ver y los días se van acabando. El final del viaje es inminente; Hasta ahora el programa se ha respetado plenamente y con gran satisfacción, pero no debemos dormirnos en los laureles. Aún queda uno de los lugares más destacados por descubrir: el Lago Atitlán. Pero primero pararemos unas horas en Chichicastenango, donde teníamos prevista la visita para hoy, día en el que se realizó una famosa explosión cuántica. mercado colorido. Pero vayamos en orden: a las 7:00 nos encontramos en la plaza frente a la Iglesia de la Merced para tomar otro autobús lanzadera hasta Chichi, mientras la ciudad va cobrando vida más lentamente debido al día festivo. A lo largo de las sinuosas carreteras montañosas acabamos envueltos en niebla, e incluso cuando llegamos a nuestro destino alrededor de las 9:15 de la mañana el cielo permanece gris. La ciudad, bastante grande (más de 170.000 habitantes), está situada en una zona montañosa y representa el corazón cultural de los mayas de hoy; Por lo tanto, el mercado reviste un interés muy particular. A lo largo de las calles estrechas se encuentran bancos a ambos lados, el espacio intermedio es estrecho y hay mucha gente; todo se cubre con láminas o marquesinas de chapa fija. Incluso si la zona no es famosa, puede ser un terreno fértil para los carteristas, así que esté extremadamente atento. El mercado no defrauda las expectativas, aunque, sinceramente, nunca me aburrí deambulando por los puestos: hay todo un mundo que observar en su vida cotidiana, tanto desde el punto de vista antropológico como de producto; aquí luego se suma el aspecto cultural, con muy poco latín a partir de la ropa, la altura de la gente, su actitud, los productos expuestos. Por no hablar de las connotaciones religiosas, que es necesario mencionar desde tres ángulos sociales a los que nos enfrentamos. Mientras avanzas cortésmente, deslizándote en la corriente humana, en un momento llega una pequeña procesión desde una calle lateral llevando en procesión un deidad maya dentro de un dosel; Le preceden unos hombres vestidos con trajes tradicionales tocando una flauta local y marcando el compás y el paso con los tambores. Un pequeño grupo de fieles cierra la caravana: parece que hemos retrocedido siglos. El segundo caso interesante se encuentra frente a la Iglesia de Santo Tomás, donde en la escalera de 20 escalones -iguales a los meses del calendario maya- se encuentran algunos damas en traje tradicional venden flores y ofrendas consistentes en piras de copal con maíz, pan y azúcar, acompañado de velas y palos de madera, en pequeñas fogatas. Es precisamente aquí donde el sincretismo entre el catolicismo y la antigua religión maya se vuelve tangible: el primero se inclina hacia el compromiso de aceptar rituales antiguos, el otro apoya la nueva religión impuesta perpetuando de alguna manera los ritos inducidos por una tradición atávica. Dentro se queman velas en altares bajos ubicados en el corredor central; mujeres y niños arrodillados los observan orar. Desde lo alto un Dios mira con misericordia, independientemente de los gestos externos que se le presenten. Reina una sensación de misticismo y contraste al mismo tiempo, no una impresión de hipocresía, al menos no al nivel de la gente corriente. Afuera, frente a la puerta, algunos ancianos están arrodillados frente a las ofrendas; Incluso si lo pidiéramos, no podríamos entenderlo: aquí solo se habla uno de los 18 idiomas mayas y el español se percibe como un idioma extranjero.

Al otro lado de una plaza repleta de puestos se encuentra el Capilla del Calvario, donde tienen lugar casi los mismos ritos. Pero el tercer aspecto de gran interés lo representa el cementerio, ubicado dos cuadras más allá de la Capilla. Acostumbrados a nuestros cementerios donde dominan el mármol y las piedras de colores fríos, testigos de un lugar donde reinan la nostalgia y la tristeza -en el mejor de los casos, la esperanza de resurrección-, quedamos deslumbrados por tantas cosas. variedad cromática. Cada tumba, normalmente cubierta con una capa de hormigón, como las que albergan nichos funerarios, está pintada de forma variada y original, proporcionando una mirada casi alegre. Hablando con un señor que conocemos, nos explica cómo antiguamente se utilizaban colores bien definidos: el blanco para los niños, el amarillo para los hombres para significar maíz y por tanto alimento, etc. En épocas más recientes se utiliza el color favorito del difunto, enriqueciendo aún más la variedad cromática. Parece que estamos en Katmandú cuando vemos dioses. fuegos ardiendo bajo un dosel: en este caso se trata de ofrendas realizadas según la tradición maya, presididas por unos chamanes, para pedir gracias de diversa índole. El cementerio cobra vida durante la época de los santos, cuando todos van allí para decorar las tumbas y hacer picnics prácticamente junto con los difuntos, cocinando todo lo que quisieron en vida. En el caso de los amantes del alcohol, la tumba se rocía con su licor favorito, y la bebida favorita en estas tierras es la chicha, derivada de la fermentación del maíz. De hecho, lo que llamamos maíz representó el principal cultivo para las poblaciones precolombinas, la base de la alimentación al igual que el trigo lo era en nuestro país.

Volvemos al mercado, donde en el interior de un edificio contiguo a la plaza se encuentra la zona dedicada a frutas y verduras. Destacan los tomates largos, los boniatos y frutas tropicales de diversa índole. La posibilidad de subir dos pisos y ver la escena desde arriba proporciona una mezcla cromática animada: así es como la vida y la muerte se encuentran precisamente en la variedad de colores, como en un pasaje donde todo cambia pero todo permanece. Almorzamos en un local pequeño, desconfiando de los atractivos mostradores donde hay fogones de gas. todo lo bueno se cocina en el momento — en particular la carne primero empanada y luego frita en aceite, no exactamente lo que prescriben los dietistas, pero el aroma es realmente tentador. Distribuidas en una gran superficie de la plaza, estas comedores actúan como punto de encuentro entre quienes iban al mercado a comprar y quienes iban a vender; Hacia el mediodía las necesidades convergen, y también nos viene bien poder pasear por los puestos aprovechando el reducido tránsito de personas. Varios comerciantes exponen herramientas de trabajo agrícola, siendo especialmente interesantes los vendedores de pociones mágicas destinadas a solucionar todo tipo de problemas; Sin embargo, no faltan las soluciones tradicionales: ampollas de pastillas y medicamentos recogidos en mesitas; el diclofenaco en primera fila. Entre las flores destacan los crisantemos, especialmente en las escalinatas de los pies de la Iglesia de Santo Tomás: evidentemente aquí tienen un significado más feliz del que injustamente les atribuimos. Satisfechos con la interesante experiencia, abandonamos la zona del mercado no sin antes haber realizado un par de compras de artesanía local; Aún vemos algunos rincones característicos de Chichicastenango y poco antes de las 4:00 pm nos presentamos en el punto de encuentro. A esa hora salen todos los autobuses: algunos regresan a Antigua, otros toman otras rutas -entre las que se encuentra la de Panajachel, en el lago de Atitlán-. Recogemos nuestro equipaje amontonado en el techo del autobús anterior y lo cargamos en el siguiente.

Lago Atitlán y el atardecer de Panajachel

Tenemos la suerte de encontrarnos con un guía -no era lo esperado, ya que no es una visita guiada- que explica detalles interesantes de los lugares por los que vamos pasando a quienes saben español. Nos detenemos en un mirador desde donde se divisa la bulliciosa Chichi en sus idas y venidas dominicales; luego llegamos a otro donde el cielo se materializa en la visión literalmente celestial del Lago Atitlán. Algunos lo reconocen como el lago más bello del mundo; Quizás no sea conveniente hacer clasificaciones sobre el tema, pero lo cierto es que la gran mancha azul en la que se reflejan colinas y volcanes es algo impresionante: una caldera hundida donde se formó la cuenca. el volcan san pedro está justo enfrente de nosotros en la otra orilla. Todo se vuelve aún más vivo gracias al aire seco: las nubes de la mañana han permanecido sobre la ciudad y aquí, a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar, mientras que el lago está a unos 1.600, los colores parecen brillar con luz propia. El minibús desciende con cuidado hacia su destino final; Nos registramos en el sencillo pero bien equipado hotel reservado en Panajachel y nos vamos a descubrir la ciudad, pero las sorpresas aún no han terminado. Las sombras se alargan; Caminando por la calle Santander, que llega perpendicularmente al lago, encontrará todo tipo de tiendas o lugares que puedan interesar al turista, hasta el punto de que Panajachel ha pasado irónicamente a llamarse Gringotenango -donde sostengo es el sufijo en lengua maya para indicar ciudad. En un campo con vistas a la playa toca una banda local. melodías de marimba, orgulloso símbolo musical de Guatemala. Tiene la casualidad que en ese momento el sol saluda el día no lejos del macizo de San Pedro y de los otros dos volcanes; Es difícil encontrar las palabras adecuadas para expresar el deleite que sienten los sentidos al ver y oír al mismo tiempo. Momentos no buscados, en los que hemos sucedido por casualidad, también por eso más bienvenidos, para vivir intensamente. El lago pasa del azul al amarillo y finalmente al marrón; cae la noche pero el grupo sigue tocando hasta conseguir también ellos el merecido aplauso final. El gusto sigue siendo el sentido que todavía plantea sus exigencias y lo satisfaceremos con ceviche y plato de mariscos: camarones, cangrejo, mejillones y pescado blanco. Sopla una brisa en las horas en las que pasamos del día a la noche, para calmarnos a la hora de ir a dormir.