Honduras

Llegada a Copán, Honduras.

A las 5:00 tenemos cita con el conductor, recogemos a una señora holandesa y a un chico de Connecticut, y partimos hacia la frontera con Guatemala; de allí pasaremos por Honduras para llegar a Copán. Nada más salir, cuando todavía es de noche, somos testigos de la salida de un coche cuyo conductor probablemente se ha quedado dormido. Por suerte la zanja no es profunda y no hay obstáculos, por lo que saldrá airoso de algunos daños materiales. Alrededor de las 6:30 del amanecer; Después de una hora, en medio de la nada, en medio de un espeso matorral, estamos en la primera frontera, donde el edificio del lado de El Salvador parece reciente, moderno e imponente. Realizamos los trámites sin especiales dificultades y avanzamos por un paisaje montañoso hasta llegar al punto fronterizo con Honduras: aquí el trámite requiere algunas formalidades más, lo que también se ve facilitado por el hecho de que hay poca gente; después de habernos fotografiado y tomado las huellas dactilares podemos considerarnos aprobados en la aduana y entrar en el tercio de los estados que pretendemos visitar. La verdad fue que tuvimos un momento de aprensión cuando el conductor nos preguntó si habíamos preparado el prechecco para ingresar a Honduras, un formulario para llenar en línea del cual teníamos conocimiento pero ni nosotros ni los demás compañeros de viaje pudimos siquiera abrir la página web. Se nos confirmará la existencia de problemas informáticos que se vienen presentando desde hace al menos un mes y pasaremos sin realizar este trámite. Hay que decir que en los diez cruces fronterizos de este viaje -contando entradas y salidas- nunca tuvimos la percepción de arrogancia por parte de los funcionarios a cargo; de hecho, podemos hablar de colaboración, como cuando para tomar mejor las huellas nos ofrecieron un gel con el que higienizarnos los dedos. Al ingresar al país se debe pagar un impuesto, en lempiras o quetzales, pero el recibo emitido indica 3 USD, moneda que no se acepta. La distancia hasta Copán Ruinas es corta y la cubrimos en tan solo 30 minutos por carretera; Dejamos los tranvías en el hotel, situado en una posición dominante con vistas a unas espléndidas flores. Es una pena que el cielo esté gris esta mañana, pero mejorará a medida que avance el día. El pueblo está situado sobre subidas y bajadas de colinas, más que sobre una colina real, con calles empinadas donde los tuk tuks tienen que trabajar y desatar toda su potencia para llegar a la cima. Los adoquines que bordean las calles y edificios hacen pensar en un pueblo que tiene sus orígenes en la antigüedad; en cambio, fue fundado a finales del siglo XIX, cuando se descubrieron las ruinas mayas adyacentes y comenzaron las excavaciones. El turismo que siguió significó el auge de hoteles, restaurantes, tiendas y alojamientos diversos, sin por ello distorsionar el estilo original: Copán será uno de los pueblos más bellos visitados en el recorrido. Son varios los hombres con sombrero de vaquero circulando por el pueblo: descubriremos que son pastores o agricultores que utilizan este símbolo para resaltar su clase social o su profesión. Nos desplazamos a un hotel/agencia para gestionar y pagar el transporte privado que nos llevará mañana a Antigua. Organizar un viaje con días limitados implica cierta dificultad a la hora de gestionar los traslados de forma compatible con los viajes lanzadera; en el caso actual el hacia Antigua opera los lunes, miércoles y viernes. Al no poder hacer otra cosa, nos vemos obligados a alquilar un coche con conductor y pagarlo en consecuencia, un lujo del que habríamos prescindido, pero que supone una ayuda importante en la economía del viaje. Desgraciadamente, la tarjeta de crédito no funciona con el cajero del comerciante: pero aquí todo es posible, vamos al supermercado, pasamos la tarjeta y todo se soluciona. Mañana por la mañana empezamos de nuevo.

Luego de un almuerzo ligero solo queda caminar hacia el sitio maya, motivo por el cual estamos aquí. A lo largo del kilómetro que nos lleva hasta la entrada nos encontramos con una pareja danesa con la que compartiremos la visita guiada, de fundamental importancia para comprender una civilización desconocida para nosotros y lejana no sólo en términos geográficos. En la entrada, algunos loros salvajes hacen su presencia colorida y ruidosa, pero alimentados por los guardias para asegurar una nota de color a los visitantes que llegan. Con una ecuación provinciana pero efectiva se nos dice que Copán era el París de los mayas así como Tikal era Nueva York: la primera refinada y cultural, la segunda con edificios altos. De hecho, aquí vivieron artistas, escribas y toda la clase culta, cuyas viviendas veremos en la próxima visita al yacimiento de Las Sepolturas, a dos kilómetros que recorreremos con un agradable paseo. Aprendemos que el nombre Honduras proviene de alto y bajo, significando las continuas ondulaciones del terreno. También aprendemos cómo la República Bananera, declamada en diversos textos y chistes irónicos, tomó su nombre de Honduras: tiene su origen en los inmensos cultivos de la planta, que luego se convirtió en sinónimo de una situación política semi-grave hasta el punto de convertirse a menudo en trágica. Cuando se habla de plátanos resulta difícil decir si se trata de una fruta o de otra cosa; el año pasado en Tanzania descubrimos cómo puede sustituir a las patatas como buen sustituto de los hidratos de carbono o en el minestrone; aquí los encontramos secos y salados, en competencia o alternativa a las omnipresentes patatas fritas.

Las pirámides, ampliadas y levantadas durante generaciones sucesivas, después del abandono, habían sido completamente rodeadas por el bosque, cuyas raíces habían destruido en gran medida los escalones: las excavaciones sacaron a la luz los sitios y reemplazaron los bloques movidos por la naturaleza. Es precisamente en Copán donde se encuentra la considerada la Piedra Rosetta de los mayas, o la Escalinata, una serie de escrituras en piedra que permitieron la traducción de los glifos de la etnia. Como ocurre con todos los reinos mayas, la época de mayor esplendor es la definida como Clásica, que va del 250 al 900 d.C. El rey era considerado un dios, pero cuando el decimotercer monarca fue asesinado durante una guerra en Guatemala los súbditos se dieron cuenta de la fugacidad del linaje; desde ese momento le quitaron sus condecoraciones divinas y su descendencia, sin perjuicio de sus derechos terrenales -incluidas las concubinas-. En aquella época había alrededor de 27.000 habitantes y el fútbol era fundamental en sus vidas, hasta el punto de que también se utilizaba para resolver disputas con las tribus vecinas. Como siempre sucede, los arqueólogos han realizado un gran trabajo de excavación y descubrimiento; Una parte de los hallazgos fue enviada a los distintos museos de origen de los financieros, como el Museo Británico de Londres u otras localidades americanas. Todo lo que pudo ser robado fue trasladado al museo de Copán; Lo mismo ocurrió con los numerosos esqueletos encontrados. El paraje de Las Sepolturas que visitaremos a continuación debe su nombre no tanto a un cementerio sino a un pueblo donde se encontraron numerosos cadáveres en el interior de las casas: los cadáveres eran enterrados bajo las habitaciones una vez limpias las entrañas, envueltos en sábanas y tratados con mercurio u otras sustancias para evitar la propagación de olores, ya que el entierro se realizaba esencialmente en sótanos. Copán estaba ubicado a orillas del río del mismo nombre, el cual tuvo que ser trasladado en la década de 1930 para evitar que las inundaciones de la temporada de lluvias erosionaran la base de las ruinas. En un caso, sin embargo, la erosión ha sacado a la luz nuevos edificios escondidos bajo tierra. Los mayas contaban 284 deidades, cada una dedicada a una causa específica (lluvia, sol, fertilidad, etc.) identificada con un día del calendario, un poco como ocurre con nuestros santos. El calendario incluía 18 meses de 20 días, lo que elevaba el año a 360 días; para completar el recorrido faltaban 5 días, una especie de tierra de nadie: los nacidos en este período eran considerados desafortunados, hasta el punto de que los que podían eran registrados posteriormente sobornando a los funcionarios. Los reyes tenían veinte esposas, una para cada día del mes.

En Las Sepolturas vivían las clases dominantes, los astrónomos, los artistas, los escribas, los cazadores -en el interior de un pozo se encontró el esqueleto de un jaguar- y finalmente la clase media. Las construcciones tenían bases y muros de piedra, que se conservan, y la parte superior con techo de madera. Se pueden ver claramente las superficies utilizadas como camas, donde los habitantes se tumbaban uno al lado del otro. Es sorprendente ver lechos tan cortos, pero hay que tener en cuenta que los mayas no medían más de 1,25-1,35 metros de altura, una característica que de alguna manera todavía resuena hoy. El chamán también alcanzó los 1,60 metros. Las clases dominantes eran enterradas de pie, sentadas o en posición fetal como símbolo de renacimiento, mientras que la gente común estaba acostada. Los ricos tenían provisiones y diversos objetos para el más allá y, a menudo, también se encontraban cadáveres de sirvientes, asesinados específicamente para servir al señor en el más allá. Como veremos en Tikal, los sitios fueron abandonados debido a la sobreexplotación del terreno y las inundaciones producto de la deforestación. En los siglos siguientes el bosque se apoderó del escenario, ocultando los yacimientos hasta mediados del siglo XIX. Los nativos que residían en la zona nunca estuvieron particularmente interesados ​​en husmear en la historia de sus antepasados. La ciudad también tenía un hospital, dividido en dos partes: la primera dedicada al nacimiento de niños, la de al lado acogía a pacientes con todos los demás problemas. El chamán y sus asistentes usaban hierbas y otras medicinas naturales para curar enfermedades y realizar anestesia en cirugías.

Cena en Llama del Bosque

Cena en un restaurante verdaderamente típico, el Llama del Bosque, donde toda una familia se dedica a cocinar y servir especialidades clásicas hondureñas, entre las que destaca el Anafres, una mezcla de crema de frijoles, queso y carne que se mantiene caliente con el carbón de abajo, servido en una olla de terracota con unos chips de maíz brotando en el borde. Dos escalones en el centro, limpios y tranquilos, nos llevan a nuestra residencia actual.