Чичикастенанго

Чичикастенанго: рынок, обряды и цветное кладбище

Времени не теряют, потому что ещё многое предстоит увидеть, и дни уже на исходе. Конец путешествия близок; программа до сих пор полностью соблюдалась с большим удовлетворением, но нельзя почивать на лаврах. Ещё предстоит открыть одну из главных жемчужин: озеро Атитлан. Но сначала мы остановимся на несколько часов в Чичикастенанго, где запланировали визит на сегодня — день, когда проходит знаменитый и пёстрый рынок. Но по порядку: в 7:00 мы находимся на площади перед Iglesia de la Merced для очередного шаттл-автобуса с назначением Чичи, в то время как город оживает медленнее, учитывая праздничный день. По извилистым холмистым дорогам мы в итоге оказываемся окутанными туманом, и даже когда прибываем на место около 9:15, небо остаётся серым. Город, довольно большой — более 170 000 жителей — расположен в холмистой зоне и представляет собой культурное сердце современных майя; рынок поэтому представляет совершенно особый интерес. По узким улицам находятся прилавки по обе стороны, пространство посередине узкое, и людей много; всё покрыто тентами или постоянными жестяными навесами. Хотя зона не криминальная, она может быть благодатной почвой для карманников, поэтому максимальная бдительность. Рынок не разочаровывает ожидания, хотя, по всей честности, мне никогда не случалось скучать, бродя между прилавками: есть целый мир, который можно наблюдать в его повседневности, как с антропологической, так и с товарной точки зрения; здесь же добавляется культурный аспект, с очень малым латиноамериканским начиная с одежды, роста людей, их отношения, выставленных продуктов. Не говоря уже о религиозных коннотациях, о которых нужно упомянуть с трёх социальных ракурсов, которые встают перед нами. Пока мы вежливо скользим в коррек [...]

На другой стороне площади, заставленной прилавками, находится Capilla del Calvario, где происходят примерно те же обряды. Но третий аспект большого интереса представляет кладбище, расположенное двумя кварталами дальше от Капильи. Привыкшие к нашим кладбищам, где доминирует мрамор и камни холодных цветов, свидетельствующие о месте, где царят ностальгия и печаль — в лучшем случае надежда на воскресение — мы остаёмся ослеплёнными перед таким цветовым разнообразием. Каждая могила — обычно покрытая слоем цемента, так же как и те, что вмещают ниши — расписана разнообразно и оригинально, давая почти радостный вид. Разговаривая с господином, которого мы встречаем, нам объясняют, что в прошлом использовались чётко определённые цвета: белый для детей, жёлтый для мужчин, символизирующий кукурузу и, следовательно, пищу, и так далее. В более поздние времена используется любимый цвет покойного, делая цветовое разнообразие ещё богаче. Кажется, будто мы в Катманду, когда видим огни, горящие под навесом: в данном случае это подношения по традиции майя, совершаемые несколькими шаманами, чтобы попросить различные милости. Кладбище оживает в период Всех Святых, когда все приходят украшать могилы и устраивают пикники, виртуально вместе с покойными, готовя то, что им больше всего нравилось при жизни. В случае того, кто любил алкогольные напитки, могилу поливают любимым ликёром — а любимый напиток в этих землях — чича, производимая из ферментированной кукурузы. Действительно, то, что мы называем кукурузой, представляло основную культуру для доколумбовых народов, основу рациона, как у нас пшеница.

Возвращаемся на рынок, где внутри здания, примыкающего к площади, находится зона, посвящённая фруктам и овощам. Выделяются длинные помидоры, батат и тропические фрукты разного рода. Возможность подняться на два этажа и увидеть сцену сверху возвращает оживлённую цветовую смесь: вот как жизнь и смерть встречаются именно в разнообразии цветов, как в переходе, где всё меняется, но всё остаётся. Обед в небольшом заведении, не доверяя довольно привлекательным прилавкам, где на газовых плитах готовится на месте каждый божий дар — в частности, мясо сначала панированное, а затем обжаренное в масле, не совсем то, что предписывают диетологи, но аромат действительно соблазнительный. Размещённые на обширной площади площади, эти комедоры служат местом встречи между теми, кто пришёл на рынок покупать, и теми, кто продаёт; к полудню потребности сходятся, и это хорошо и для нас, которые можем бродить между прилавками, пользуясь уменьшившимся людским потоком. Несколько торговцев выставляют сельскохозяйственный инвентарь, в то время как особенно интересны продавцы волшебных снадобий, призванных решить любые проблемы; однако не хватает традиционных решений: блистеры таблеток и лекарства, собранные на маленьких столиках — на первом плане Диклофенак. Среди цветов выделяются хризантемы, особенно на лестнице у основания Iglesia de Santo Tomás: очевидно, здесь они имеют более радостное значение, чем то, которое мы им несправедливо приписываем. Удовлетворённые интересным опытом, выходим из зоны рынка, предварительно сделав пару покупок местной ремесленной продукции; видим ещё несколько характерных уголков Чичикастенанго и незадолго до 16:00 являемся в пункт встречи. В этот час отправляются все автобусы: некоторые [...]

Озеро Атитлан и закат Панахачеля

Нам повезло встретить сопровождающего — не было запланировано, поскольку речь не о гиде — который объясняет тем, кто знает испанский, интересные детали мест, которые мы проезжаем. Останавливаемся у смотровой площадки, с которой доминирует кипящий Чичи в своём воскресном движении; затем мы прибываем к другой, где рай материализуется в буквально небесном видении озера Атитлан. Кто-то признаёт его самым красивым озером мира; возможно, неудобно составлять рейтинги в этом вопросе, но остаётся факт, что большое синее пятно, в котором отражаются холмы и вулканы, — нечто впечатляющее — затонувшая кальдера, где образовался бассейн. Вулкан Сан-Педро возвышается прямо напротив нас на другом берегу. Всё становится ещё более ярким благодаря сухому воздуху — утренние облака остались над городом, и здесь, на высоте около 2000 метров, в то время как озеро на 1600, цвета, кажется, светятся собственным светом. Микроавтобус осторожно спускается к своей конечной цели; заселяемся в простой, но хорошо оснащённый забронированный отель в Панахачеле и идём открывать городок, но сюрпризы ещё не закончились. Тени удлиняются; прогуливаясь по Calle Santander, которая перпендикулярно выходит к озеру, находишь любой вид магазина или заведения, которое может заинтересовать туриста, настолько, что Панахачель иронично окрестили Гринготенанго — где тенанго — суффикс на языке майя, обозначающий город. На площадке, выходящей на пляжик, местный ансамбль играет мелодии на маримбе, гордый музыкальный символ Гватемалы. Совпадение, что в этот момент солнце прощается с днём недалеко от массы [...]