Рассвет на Атитлане

Рассвет у Ростро Майя

Это последний день, нужно сделать ещё одно усилие, которое будет хорошо вознаграждено. Подъём в 3:20, завтрак с булочкой и кофе, приготовленным в кухонной зоне отеля — где в этот час спокойно ползают несколько тараканов — и мы готовы к 4:00, чтобы пойти посмотреть рассвет у Ростро Майя. На обычном микроавтобусе Hyundai забираем других ранних пташек в центре Сан-Педро, и отсюда начинаем крутой подъём, ведущий в Санта-Клара, по маршруту, которому нечего было бы завидовать нашим горным дорогам по количеству серпантинов. Генри, который ранее на мотоцикле забрал некоторых спутников приключений, размещённых в периферийных местах, уже там и ждёт нас, чтобы начать прогулку с фонариком среди кофейных плантаций. Сначала лёгкий подъём, тропа круто взбирается, останавливаясь на нескольких площадках, где гид даёт нам некоторые полезные сведения об озере и его обитателях. Как легко можно себе представить — и это ещё лучше видно с этой позиции — это затонувшая и наполнившаяся водой кальдера. Отсюда причина крутых берегов на его склонах. Бассейн не имеет стоков: он наполняется от 5 до 15 метров в сезон дождей, также благодаря небольшим ручьям, и возвращается к начальному уровню за счёт испарения в сухой сезон. Что касается глубины, говорят о 350 метрах — высоте, достигнутой экспедицией Жака Кусто. Кажется, что дна так и не было полностью достигнуто. Нетрудно в это поверить, учитывая вулканическое происхождение.

Генри очень гордится своим происхождением и культурой майя и горько иронизирует по поводу испанской колонизации. Он рассказывает нам — не знаем, история это или легенда — о первой деревне, затонувшей в озере, из которой затем развились 13 деревень, которые в настоящее время его окружают: своего рода Атлантида в центральноамериканской версии. Пока он даёт первые объяснения, робкий отблеск начинает вырисовываться на востоке, но темнота ещё окутывает нас, и деревни сияют под нами, проецируя слабые свечения на озеро. Поднимаемся ещё круто, пока не достигаем вершинной точки, где приготовлен кофе в сопровождении некоторой снеди; теперь озеро начинает окрашиваться, и его форма становится чёткой; его границы больше не только угадываются по огням деревень. Хотя на расстоянии, вулканы Атитлана выстраиваются в ряд с вулканами Антигуа — удалёнными примерно на 45 километров по прямой — так что видны в порядке Сан-Педро, Атитлан, Толиман и, далее, Акатенанго, Агуа и Фуэго. Последний различим по дыму, выходящему из вершины, чьи глухие раскаты разрезают уходящую ночь. Как каждый день огненный шар мало-помалу выходит на сцену, возвещённый магическим отблеском, достойным короля. Цвета тяготеют к тёплым, так же как и температура — не особенно приятная в темноте, находясь выше 2000 метров высоты. То, что многими считается одним из самых красивых озёр мира, всё под нами, в то время как новый день поднимается на горизонте. Мы не могли стремиться к более магическому завершению нашего путешествия в эту землю, ещё столь сильно пропитанную [...]

Гонка в аэропорт и возвращение домой

Уже 7:00, и нужно вернуться на землю, потому что с этого момента начинается непростой опыт возвращения. Если за три четверти часа мы добираемся до микроавтобуса и затем до нашего жилища в Сан-Педро, то добраться до аэропорта Гватемала-Сити будет не так легко. Мы забронировали трансфер на шаттле, который приезжает вовремя, чтобы забрать нас, но задержит отправление до 9:30 в ожидании сбора других путешественников. Настоящая проблема — блокеос на дороге, которые препятствуют проезду. К сожалению, протесты так же часты, как и внезапны; даже если до вчерашнего дня всё казалось спокойным, сегодня мы оказываемся в критической ситуации. Огибаем озеро с юга вместо того, чтобы проходить с севера, по извилистым дорогам, где достаточно медленного средства впереди, чтобы двигаться черепашьим шагом. В дополнение к этому, ямы на дороге, за которыми следуют работы по асфальтированию, вынуждают нас к двум остановкам почти по полчаса каждая. Риск опоздать на межконтинентальный рейс кажется всё более материализующимся; если бы ещё добавились блоки в зоне Антигуа, всё было бы кончено. Минуты текут, как камни, хотя и неумолимо быстро; когда мы оказываемся на Панамерикане, возрастают риски неблагоприятных встреч, но можно разогнаться, и водитель не заставляет себя просить дважды. Теперь телефонная сеть ловит постоянно, и мы можем следить за оставшимся временем: бешеная гонка в сторону Антигуа не позволяет нам успеть на стыковку до аэропорта, поэтому Генри предлагает такси, расходы на которое мы разделим — 17 евро с нас, но это абсолютно не проблема. Отправляемся из красивого колониального города в 14:00, и теперь мы спокойны, что успеем. Немного после 15:00 мы на международном аэродроме, со всем временем, чтобы переодеться — в Европе ещё зима — и съесть перекус, который мы приготовили на всякий случай. В 18:30 прощаемся с Гватемалой в сторону Сан-Сальвадора, где запланирована пересадка и где нам придётся сойти, чтобы снова сесть на рейс с видом на [...]