Chichicastenango

Chichicastenango: Markt, Zeremonien und farbenfroher Friedhof

Wir verschwenden keine Zeit, denn es gibt noch viel zu sehen und die Tage sind bald vorbei. Das Ende der Reise rückt näher; das bisherige Programm wurde vollumfänglich eingehalten und hat großen Spaß gemacht, aber man darf nicht auf seinen Lorbeeren sitzen bleiben. Es gibt noch einen weiteren Highlight-Ort zu entdecken: den See Atitlán. Zuerst werden wir jedoch ein paar Stunden in Chichicastenango verbringen, wo wir ursprünglich für heute eine Besichtigung geplant hatten – an diesem Tag findet nämlich eine bekannte Veranstaltung statt. bunter Markt. Aber gehen wir chronologisch vor: Um 7:00 Uhr treffen wir auf dem Platz gegenüber der Iglesia de la Merced für den nächsten Bus mit Ziel Chichi, während die Stadt sich langsamer belebt, da es ein Feiertag ist. Auf den verwinkelten Hügelstraßen verirren wir uns in Nebel, und auch wenn wir gegen 9:15 Uhr ankommen, bleibt der Himmel grau. Die Stadt, die recht groß ist – über 170.000 Einwohner –, liegt in einer Hügellandschaft und stellt das kulturelle Zentrum der heutigen Maya dar; daher hat der Markt eine besondere Bedeutung. Auf den engen Gassen befinden sich Regelbanken auf beiden SeitenDer Platz dazwischen ist eng und die Menschen sind viele; alles ist mit Zelten oder festen Metallkonstruktionen überdacht. Auch wenn der Bereich nicht sehr belebt ist, kann er für Taschendiebe attraktiv sein, daher sollte man aufmerksam bleiben. Der Markt erfüllt Erwartungen, auch wenn ich ehrlich gesagt noch nie gelangweilt bin, während ich durch die Stände schlendere: Es gibt eine ganze Welt zu beobachten in ihrem Alltag, sowohl aus anthropologischer als auch aus kommerzieller Sicht; hier kommt dann noch der kulturelle Aspekt hinzu, wobei es wenig bis gar nichts von lateinischen Einflüssen gibt, angefangen bei Kleidung und Körpergröße der Menschen über ihr Verhalten und die angebotenen Waren. Man muss natürlich auch die religiösen Aspekte erwähnen, da man sich drei soziale Perspektiven gegenübersehen muss.Während wir uns höflich und behutsam im Menschenmassenfluss bewegen, kommt irgendwann eine kleine Gruppe aus einer Seitengasse, die eine Prozession führt. mayaische Gottheit unter einem Sonnensegel; einige Männer in traditioneller Kleidung gehen ihm voraus und spielen eine lokale Flöte und markieren den Rhythmus mit Trommeln. Eine kleine Gruppe von Gläubigen bildet die Schlussgruppe: Es scheint, als wären wir zurück ins Mittelalter gereist. Der zweite interessante Fall finden wir vor der Kirche Santo Tomás, wo auf einer Treppe mit 20 Stufen – entsprechend den Monaten im Maya-Kalender – einige Herr in traditioneller Tracht Sie verkaufen Blumen und unterhalb des Eingangs werden Opfer dargebracht, bestehend aus Pire di Copal mit Mais, Brot und Zucker, begleitet von Kerzen und Holzstäbchen, an kleinen Lagerfeuern. Hier wird die Synthese zwischen Katholizismus und der alten Maya-Religion greifbar: Der erste akzeptiert die alten Rituale, während der andere die neue Religion beibehält und auf diese Weise Rituale fortführt, die aus einer uralten Tradition stammen. Im Inneren Kerzen werden auf kleinen Altären im zentralen Gang angezündet; Frauen und Kinder knien nieder und beten. Von oben betrachtet, scheint ein Gott mit Mitgefühl zu blicken, unabhängig von den äußeren Gesten, die ihm dargebracht werden. Es herrscht eine Atmosphäre des Mystizismus und der Kontraste – aber keine Anzeichen von Heuchelei, zumindest nicht auf Augenhöhe mit dem einfachen Volk. Draußen, vor der Tür, sitzen einige ältere Menschen niedergeschlagen und beten; selbst wenn wir fragen würden, könnten wir es nicht verstehen – hier wird nur eine von den 18 Mayasprachen gesprochen, und Spanisch wird als fremde Sprache wahrgenommen.

Auf der anderen Seite einer Piazza, die von Ständen gesäumt ist, befindet sich das Kapelle von Calvario, wo ähnliche Zeremonien stattfinden. Aber der dritte Aspekt von großem Interesse ist der Friedhof, der zwei Straßen weiter hinter der Kapelle liegt. Gewohnt an unsere Friedhöfe, in denen Marmor und kalte Steine dominieren, die ein Ort der Nostalgie und Trauer – im besten Fall der Hoffnung auf Wiedergeburt – widerspiegeln, sind wir von der Fülle beeindruckt farbenprächtige Auswahl. Jede Grabstelle – meist mit einer Schicht Zement bedeckt, ebenso wie solche, die Nischen beherbergen – ist auf vielfältige und originelle Weise bemalt und erzeugt einen fast fröhlichen Eindruck. Bei einem Mann, den wir treffen, erfahren wir, dass in der Vergangenheit bestimmte Farben verwendet wurden: Weiß für Kinder, Gelb für Männer, um Mais und damit Nahrungsmittel zu symbolisieren, usw. In jüngerer Zeit wird die vom Verstorbenen bevorzugte Farbe verwendet, wodurch die Farbvielfalt noch reicher wird. Es scheint, als wären wir in Kathmandu, als wir einige Feuer brannten unter einem Sonnensegel.: In diesem Fall handelt es sich um Angebote, die nach traditionellen Maya-Bräuchen durchgeführt werden und von Schamanen geleitet werden, um Dank für verschiedene Dinge zu erbitten. Der Friedhof wird während der Feiertage belebt, wenn alle dorthin kommen, um die Gräber zu schmücken, und sie veranstalten gemeinsam mit den Verstorbenen eine Art virtuelles Picknick, indem sie ihnen ihre Lieblingsspeisen zubereiten. Für diejenigen, die Alkohol mochten, wird die Grabstätte mit ihrem bevorzugten Getränk gefüllt – und das beliebteste Getränk in dieser Gegend ist Chicha, die aus Mais hergestellt wird. Tatsächlich repräsentierte das, was wir als Granoturco bezeichnen, den Hauptanbau für die präkolumbianischen Völker, ähnlich wie bei uns Weizen.

Wir kehren zum Markt zurück, wo sich innerhalb eines Gebäudes neben dem Platz ein Bereich befindet, der... Obst und Gemüse. Hier stehen lange Tomaten, süße Kartoffeln und verschiedene tropische Früchte. Die Möglichkeit, zwei Etagen hoch zu steigen und die Szene von oben zu betrachten, erzeugt eine lebendige Farbvielfalt: So treffen Leben und Tod im wahrsten Sinne des Wortes aufeinander, genau wie in einem Übergang, wo alles sich verändert, aber gleichzeitig bleibt. Wir essen zu Mittag in einem kleinen Restaurant, ohne uns von den ansprechenden Ständen mit Gasherden locken zu lassen. wird frisch zubereitet — insbesondere paniertes Fleisch, das dann in Öl gebraten wird, was nicht ganz den Empfehlungen der Ernährungswissenschaftler entspricht, aber der Duft ist wirklich verlockend. Diese Stände sind über einen großen Bereich des Platzes verteilt und bieten... Restaurants Dient als Treffpunkt für Käufer und Verkäufer; gegen Mittag treffen sich die Bedürfnisse, was auch uns zugutekommt, da wir zwischen den Ständen spazieren gehen können und von der geringen Menschenmenge profitieren. Verschiedene Händler bieten landwirtschaftliche Werkzeuge an, während die Verkäufer von magischen Tränken besonders interessant sind, die alle Arten von Problemen lösen sollen; es gibt aber auch traditionelle Lösungen: Blister mit Tabletten und Medikamenten, die auf kleinen Tischen stehen – vor allem Diclofenac. Unter den Blumen stechen Chrysanthemen hervor, insbesondere an der Treppe vor der Kirche Santo Tomás: hier haben sie offensichtlich eine positivere Bedeutung, als wir es ungerechtfertigt zugeben.Wir sind von der interessanten Erfahrung begeistert und verlassen den Markt nur, nachdem wir ein paar lokale Handwerkskunst gekauft haben; wir sehen noch einige charmante Ecken von Chichicastenango und treffen um kurz vor 16:00 Uhr am vereinbarten Treffpunkt. Um diese Zeit fahren alle Busse ab: Einige fahren zurück nach Antigua, andere nehmen andere Routen – darunter auch die nach Panajachel am See Atitlán. Wir holen unsere Gepäckstücke, die auf dem Dach des vorherigen Busses verstaut waren, ab und laden sie auf den nächsten Bus.

Der See Atitlán und der Sonnenuntergang in Panajachel

Wir haben das Glück, einen Reiseleiter zu treffen – dies war nicht geplant, da es sich nicht um eine Führung handelt –, der uns interessante Details über die Orte erklärt, die wir passieren. Wir machen einen Stopp bei einem Ausblick ... von dem aus man das geschäftige Chichi mit seinem sonntäglichen Treiben beobachten kann; dann gelangen wir zu einem weiteren Ort, an dem der Himmel im wahrsten Sinne des Wortes zum Leben erstrahlt. See Atitlán. Jemand erkennt es als den schönsten See der Welt; vielleicht ist es nicht sinnvoll, solche Listen zu erstellen, aber die Tatsache bleibt bestehen, dass das große blaue Becken, in dem sich Hügel und Vulkane spiegeln, etwas beeindruckendes ist – ein erodierter Krater, in dem sich der See gebildet hat. Der Vulkan San Pedro Wir campen direkt gegenüber auf der anderen Seite. Die Szene wird durch die trockene Luft noch intensiver – die Morgenhimmel sind über der Stadt verblieben und hier, etwa 2.000 Meter hoch, scheinen die Farben fast leuchtend zu sein. Der Kleinbus fährt vorsichtig in Richtung seines Ziels; wir checken im einfachen, aber gut ausgestatteten Hotel ein, das wir in Panajachel gebucht haben, und erkunden den Ort, aber noch sind keine Überraschungen aus der Welt. Die Schatten werden länger; beim Spaziergang entlang der Calle Santander, die direkt am See verläuft, findet man jede Art von Geschäft oder Lokal, das für Touristen interessant sein könnte – deshalb wurde Panajachel ironisch in „Gringotenango“ umbenannt. Tenango ist die maya-sprachliche Bezeichnung für Städte. In einem kleinen Platz, der Blick auf den Strand bietet, befindet sich ein lokaler Komplex, wo man Musik hört. Marimbamusik, stolzes Musiksymbol Guatemalas. Zufällig findet sich an diesem Tag die Sonne, die den Tag begrüßt, nur wenige Meter von der Silhouette des San Pedro und der anderen beiden Vulkane entfernt; es ist schwer, die passenden Worte zu finden, um die Freude auszudrücken, die man gleichzeitig erlebt, wenn man sieht und hört. Diese Momente sind unerwartet gekommen – und deshalb auch so wertvoll, sie intensiv zu erleben. Der See wechselt von Blau zu Gelb und schließlich zu Braun. Die Nacht senkt sich. aber die Band spielt weiter, bis auch sie ihre verdiente Abschlussrunde erleben können. Was den Geschmack betrifft, bleibt der Wunsch bestehen, und wir werden ihn erfüllen mit Ceviche ein Gericht mit Meeresfrüchten – Garnelen, Hummer, Muscheln und weißer Fisch. Eine Brise weht, wenn man vom Tag zur Nacht wechselt, um sich zu beruhigen, wenn es Zeit zum Schlafen ist.