Chichicastenango

Chichicastenango: marked, ritualer og farverig kirkegård

Ingen tid er spildt, for der er stadig meget at se, og dagene er nu ved at løbe ud. Enden på rejsen er nært forestående; programmet er indtil videre blevet respekteret fuldt ud med stor tilfredshed, men vi må ikke hvile på laurbærrene. Der er stadig et af højdepunkterne at opdage: Atitlán-søen. Men først stopper vi et par timer i Chichicastenango, hvor vi havde planlagt besøget i dag - dagen hvor en berømt kvante farverigt marked. Men lad os gå i orden: Klokken 7:00 befinder vi os på pladsen foran Iglesia de la Merced for endnu en shuttlebus til Chichi, mens byen kommer langsommere til live, i lyset af helligdagen. Langs de snoede bakkeveje ender vi med at blive indhyllet i tåge, og selv når vi ankommer til vores destination omkring kl. 9.15 forbliver himlen grå. Byen, ret stor - over 170.000 indbyggere - ligger i et kuperet område og repræsenterer det kulturelle hjerte i nutidens Maya; markedet er derfor af meget særlig interesse. Langs de smalle gader findes de bænke på begge sider, mellemrummet er snævert, og der er mange mennesker; alt er beklædt med plader eller faste pladeudhæng. Selvom området ikke er berygtet, kan det være en grobund for lommetyve, så vær yderst på vagt. Markedet skuffer ikke forventningerne, selvom jeg ærligt talt aldrig har kedet mig ved at gå rundt i boderne: Der er en hel verden at iagttage i dets daglige liv, både fra et antropologisk og produktmæssigt synspunkt; her er så det kulturelle aspekt tilføjet, med meget lidt latin med udgangspunkt i tøjet, personernes højde, deres attitude, de udstillede produkter. For slet ikke at tale om de religiøse konnotationer, som skal nævnes fra tre sociale vinkler, som vi står over for. Mens du høfligt skubber frem og glider ind i den menneskelige strøm, kommer der på et vist tidspunkt et lille optog fra en sidegade, der i procession bærer en Maya guddom inde i en baldakin; nogle mænd klædt i traditionelle kostumer går forud for ham og spiller en lokal fløjte og markerer tid og trin med trommerne. En lille følge af trofaste lukker karavanen: det ser ud til, at vi er gået århundreder tilbage. Det andet interessante tilfælde findes foran Iglesia of Santo Tomás, hvor på trappen med 20 trin - svarende til månederne i Maya-kalenderen - nogle damer i traditionel dragt de sælger blomster, og tilbud bestående af kopalbål med majs, brød og sukker, ledsaget af stearinlys og træpinde, i små bål. Det er netop her, at synkretismen mellem katolicismen og den gamle Maya-religion bliver håndgribelig: den første bøjer sig til kompromiset med at acceptere gamle ritualer, den anden støtter den nye påtvungne religion ved på en eller anden måde at fastholde de ritualer, der er fremkaldt af en atavistisk tradition. Indenfor stearinlys brændes på lave altre placeret i den centrale korridor; knælende kvinder og børn observerer dem bede. Fra oven ser en Gud med barmhjertighed, uanset de ydre bevægelser, der præsenteres for ham. Der hersker en følelse af mystik og kontrast på samme tid - ikke et indtryk af hykleri, i hvert fald ikke på almindelige menneskers niveau. Udenfor, foran døren, knæler nogle ældre mennesker foran tilbuddene; Selv hvis vi spurgte, ville vi ikke være i stand til at forstå - kun et af de 18 mayasprog tales her, og spansk opfattes som et fremmedsprog.

På den anden side af en plads fyldt med boder er Golgata Kapel, hvor næsten de samme ritualer finder sted. Men det tredje aspekt af stor interesse er repræsenteret ved kirkegården, der ligger to blokke ud over Capillaen. Vi er vant til vores kirkegårde, hvor marmor og kolde farvede sten dominerer, og vidner om et sted, hvor nostalgi og tristhed hersker - i bedste fald håbet om genopstandelse - forbliver vi blændet af så meget kromatisk variation. Hver grav - normalt dækket af et lag beton, ligesom dem, der rummer gravnicher - er malet på en varieret og original måde, hvilket giver et næsten muntert blik. Han taler med en herre, vi møder, og forklarer os, hvordan man førhen brugte veldefinerede farver: hvid til børn, gul for mænd for at betegne majs og derfor mad, og så videre. I nyere tid er den afdødes yndlingsfarve brugt, hvilket gør den kromatiske variant endnu rigere. Det føles som om, vi er i Kathmandu, når vi ser guder bål, der brænder under en baldakin: i dette tilfælde er der tale om ofringer lavet i henhold til Maya-traditionen, ledet af nogle shamaner, for at anmode om nåde af forskellig art. Kirkegården bliver levende i de helliges periode, hvor alle tager dertil for at dekorere gravene og holde picnic næsten sammen med de afdøde, og laver mad så meget, som de kunne lide i livet. I tilfældet med dem, der elskede alkohol, er graven drysset med deres yndlingslikør - og yndlingsdrikken i disse lande er chicha, der stammer fra gæringen af ​​majs. Faktisk repræsenterede det, vi kalder majs, hovedafgrøden for de præcolumbianske befolkninger, grundlaget for kosten som hvede var i vores land.

Vi vender tilbage til markedet, hvor der inde i en bygning, der støder op til pladsen, er området dedikeret til frugt og grøntsager. Lange tomater, søde kartofler og tropisk frugt af forskellig art skiller sig ud. Muligheden for at bestige to etager og se scenen fra oven giver en animeret kromatisk blanding: Sådan mødes liv og død netop i de mange forskellige farver, som i en passage, hvor alt ændrer sig, men alt forbliver. Vi spiser frokost et lille sted uden at stole på de flotte diske, hvor der er gaskomfurer alt godt tilberedes på stedet — især kød først paneret og derefter stegt i olie, ikke ligefrem hvad diætister foreskriver, men duften er virkelig fristende. Spredt over et stort område af pladsen, disse comedores de fungerer som et mødested mellem dem, der gik på markedet for at købe, og dem, der skulle sælge; hen mod middag samles behovene, og det er også godt for os, der kan vandre rundt i boderne og udnytte den reducerede menneskelige trafik. Flere handlende fremviser landbrugsarbejdsredskaber, mens sælgerne af trylledrikke, der har til formål at løse alle slags problemer, er særligt interessante; Der er dog ingen mangel på traditionelle løsninger: blærer af piller og medicin samlet på små borde - Diclofenac på forreste række. Blandt blomsterne skiller krysantemum sig ud, især på trappen ved bunden af ​​Iglesia of Santo Tomás: her har de åbenbart en lykkeligere betydning, end vi uretfærdigt tillægger dem. Tilfredse med den interessante oplevelse forlader vi markedsområdet ikke før efter at have foretaget et par indkøb af lokalt håndværk; vi ser stadig nogle karakteristiske hjørner af Chichicastenango og kort før kl. 16.00 dukker vi op ved mødestedet. På det tidspunkt kører alle busser: nogle vender tilbage til Antigua, andre tager andre ruter - blandt andet den til Panajachel ved Atitlán-søen. Vi samler vores bagage proppet på taget af den forrige bus og læsser den på den næste.

Atitlán-søen og Panajachel-solnedgangen

Vi er så heldige at møde en guide - det var ikke forventet, da det ikke er en guidet tur - som forklarer interessante detaljer om de steder, vi passerer igennem til dem, der kan spansk. Vi stopper ved a udkig hvorfra du kan overse den myldrende Chichi i dens søndags kommer og går; så kommer vi til en anden, hvor himlen materialiserer sig i den bogstaveligt talte himmelske vision af Atitlán-søen. Nogle anerkender den som den smukkeste sø i verden; måske er det ikke praktisk at lave ranglister om emnet, men faktum er, at den store blå plet, hvor bakker og vulkaner reflekteres, er noget imponerende - en sunket caldera, hvor bassinet blev dannet. Den San Pedro vulkan den står lige foran os på den anden bred. Alt bliver gjort endnu mere levende af den tørre luft - morgenskyerne er blevet liggende over byen og her, omkring 2.000 meter over havets overflade, mens søen er omkring 1.600, ser farverne ud til at skinne med deres eget lys. Minibussen stiger forsigtigt ned mod sin endelige destination; vi tjekker ind på det enkle, men veludstyrede hotel, der er booket i Panajachel og tager på opdagelse i byen, men overraskelserne er ikke ovre endnu. Skyggerne bliver længere; når man går langs Calle Santander, som når vinkelret ud til søen, vil man finde alle slags butikker eller steder, der kunne interessere turister, så meget at Panajachel ironisk nok er blevet omdøbt til Gringotenango - hvor jeg holder er suffikset på mayasproget for at angive by. På en plads med udsigt over stranden spiller et lokalt band marimba melodier, stolt musikalsk symbol på Guatemala. Tilfældighederne har det, at solen i det øjeblik hilser dagen ikke langt fra San Pedro-massen og de to andre vulkaner; det er svært at finde de rigtige ord til at udtrykke den glæde, sanserne føler ved at se og høre på samme tid. Uønskede øjeblikke, hvor vi tilfældigvis skete - også af denne grund mere velkomne, skal leves intenst. Søen går fra blå til gul, til sidst til brun; natten falder på men gruppen fortsætter med at spille, indtil de også får det fortjente sidste bifald. Smag forbliver den sans, der stadig stiller sine krav, og vi vil tilfredsstille den med ceviche og plato de mariscos - rejer, krabber, muslinger og hvid fisk. Der blæser en brise i de timer, hvor vi skifter fra dag til nat, for at falde til ro, når det er tid til at sove.