Tikal

Tikal: i Petén-junglen

Flores er bestemt i en lykkelig position, men ingen ville komme til dette afsidesliggende område i det nordøstlige Guatemala, få kilometer fra grænsen til Belize, hvis ikke en af de vigtigste maya-steder var i nærheden - den anden efter Chichén Itzá i Yucatán. Tidlig morgenmad leveret af os, indtaget i morgenmadsområdet på hotellet, hvor det allerede er muligt at få en kop kaffe; kort før 6:00 befinder vi os sammen med en gruppe opdagelsesrejsende som os, klar til at tilbagelægge de 65 kilometer vej mod nord, som går rundt om søen Peten Itza, fører til Tikal. Et perifert område både for dets naturlige udformning og for kommunikationsruter, som vi besluttede at nå med fly for at afkorte tiden og derefter gå ned ad land for at besøge det mere roligt. Det er et bogstaveligt talt tropisk område med nedbør, der kan nå ni måneder om året og altid høj luftfugtighed. Der bor omkring 17 millioner mennesker i Guatemala, hvoraf næsten halvdelen er af maya-oprindelse og det samme antal mestiser. Mærkeligt nok findes der ingen vulkaner der, og derfor er vi ikke i en seismisk zone: de udsatte områder findes inde i landet, parallelt med Stillehavskysten - såsom i Antigua - og i området af den caribiske plade mod nord mod Honduras. Dette forårsagede migrationer af befolkninger, der bor i Antigua-området, mere frugtbare, men ekstremt udsatte. Vi er positivt imponeret over det faktum, at besøgende hovedsageligt er unge mennesker, der rejser til en lavprisferie: For et websted af denne art forventede vi et mere højtstående publikum. Tillykke til dem, der prøvede denne tur, som dog ikke kun byder på mayaruiner. Den klassiske tropiske luftfugtighed efterlader noget morgentåge, knapt berørt af den første sol. Undervejs, i en landsby, henter vi guiden - en lidenskabelig mestizo, der vil give os alle former for historisk og kulturel information. Lige nok tid til at ankomme, stempler billetterne købt online og tag afsted for at opdage webstedet. Inden vi går langs den lange allé i junglen, der fungerer som adgang, møder vi en gruppe af rød frakke, legende langhalede dyr. Opmærksomheden tiltrækkes også af nogle træer, især et århundreder gamle Ceiba, Guatemalas nationale træ. Tikal blev opdaget ved et uheld af cicleros - naturgummisamlere - men de tillagde ikke betydning for ruinerne, der var helt dækket af jord og vegetation. Maya-beboerne i Tikal ankom nordfra, fra Yucatán-området, skubbet sydpå af aztekernes erobringer. Disse repræsenterede et kompakt imperium og stødte ikke på store vanskeligheder med at erobre de tilstødende mayabyer. Opdelingen i uafhængige byer, der ofte konkurrerede, hvis de ikke kæmpede mod hinanden, forhindrede dannelsen af ​​en stærk og komplet civilisation som andre præcolumbianske i Central- og Sydamerika. Dette forklarer også, hvordan mayaerne, da spanierne ankom, var meget svækkede – i nogle tilfælde allerede selvforsynende med at slukke sig selv – og ikke ydede inkaernes eller aztekernes voldsomme modstand. Hvad angår Copán, var den klassiske æra, der oplevede den største udvikling af civilisationen, i anden del af det første årtusinde; også i dette tilfælde blev indbyggerne tvunget til at emigrere efter at have brugt - og måske misbrugt - de tilgængelige naturressourcer. På en eller anden måde kan vi sige, at vi vil mødes i Chichicastenango og ved bredden af ​​søen Atitlán, oldebørnene til dem, der byggede disse pyramider. Overbefolkning, skovrydning og deraf følgende oversvømmelser ydede bestemt et grundlæggende bidrag til en krise, der primært var fødevarerelateret: de første, der forlod dem, var adelige, efterfulgt af resten af ​​befolkningen, indtil de blev fuldstændig forladt. Vi ser en kalkovn, der går tilbage til udgravningstiden: det blev opdaget, at der skulle fem store træer til for at få en kubikmeter mørtel brugt til at cementere blokkene - med en hurtig beregning forstår vi, hvordan en god del af den omkringliggende skov kun blev brugt til at brænde denne operation. Gennemsnitsalderen for de fattigste klasser var omkring 35 år, da arbejds- og levevilkårene virkelig var vanskelige; middelklassen nåede 45 år, mens de velhavende klasser kunne leve omkring tyve år længere og nå en højde på omkring 180 centimeter. Også her var fodboldspillet sporten par excellence, med kampe afholdt mellem medlemmer af samme stamme og samtidig på bestemte datoer i kalenderen - hvilket umuliggjorde rejser og udfordringer med andre byer. De vigtigste kampe fandt først sted i slutningen af ​​en kalendercyklus; Den, der vandt, blev betragtet som en mester, en helt, og for dette... blev han ofret. Nu om dage virker det som et paradoks, men dengang var det at dedikere sit liv til guderne en eftertragtet pris – at dø var ikke det værste af onder. I stedet måtte det være tilfældet for tilfangetagne fjender: de bedste og stærkeste blev ofret, selvom de ville have været mere nyttige i opbygningen af pyramider eller andre artefakter. En del af blodet fra de ofrede helte blev blandet med andre stoffer såsom røgelse for at opnå en stor flamme, hvis røg var dedikeret til guderne.

Tikals pyramid og mayaernes mysterier

Efter opgivelsen var byen - der i sin storhedstid må have haft omkring 200.000 indbyggere, inklusive forstæderne - var dækket med jord og træer fra naturlige begivenheder. De første opdagelser førte ikke umiddelbart til udgravninger; det var først, da nogle arkæologer tog initiativet, at dets eksistens begyndte at blive afsløret pragt. Det blev dog besluttet ikke at bringe mere end 20 % af ruinerne frem i lyset: Kalkstensbyggematerialet ville være endt med at smuldre over tid - som det skete i Chichén Itzá - og det nødvendige arbejde ville have været enormt. I dag kan du besøge en god del af stedet og gå op ad trætrapper til nogle pyramider og nyde det udsigt fra oven som viser, hvordan stedet stadig er helt omgivet af tæt skov. Når du når toppen kan du se en grøn slette, hvorfra toppen af ​​nogle bygninger knap kan skille sig ud. Dette Indiana Jones-lignende miljø giver Tikal yderligere charme og gør det til en af ​​slagsen, der er værdig til at ofre sig ved at komme til dette sted så fjernt og fjernt fra andre attraktioner. I de senere år har laserteknologier afsløret, at ruinerne er meget flere end hidtil antaget: Ved at kunne se under det lag af vegetation og jord, der dækker dem, har moderne systemer opdaget flere tusinde strukturer, som i øjeblikket ikke vil være genstand for udgravninger for at bevare dem over tid. De lange trapper blev brugt af kongerne til at klatre op til toppen af ​​pyramiden og gå i forbøn for guderne, der fungerede som bærere af folkets anmodninger; vanskeligheden lå i, at de foruden de hellige klæder bar seksten pund jade - over syv kilo - hvilket må have gjort opstigningen af ​​de stejle trapper ekstremt vanskelig. Pyramiderne er fyldt med stenblokke og blev forstørret i højden og bredden fra generation til generation; de havde tempelfunktion, nærmer sig himlen, derfor havde kun kongen og nogle få andre ret til at stige op. Deres konstruktion blev sandsynligvis betroet til tusindvis af slaver, som slæbte stenene efter endnu ikke at have opfundet hjulet. På dette punkt bad vi guiden om forklaringer: både i Copán og her fik vi at vide, at hjulet ikke var nødvendigt, fordi der ikke var nogen flokdyr, og skoven var uegnet; tværtimod bevægede de sig ved hjælp af små både, der gled ind i vandløbene. Et svar, der lader meget tilbage at ønske, eller i det mindste virker ufuldstændigt: det virker mere sandsynligt, at mayaerne havde strålende intuitioner inden for astronomi og matematik uden dog at formå at opdage transport på hjul. Apropos astronomi: præsterne var i stand til at forudsige formørkelser, intelligent udnyttede det midlertidige mørke til at udgive dem som guddommelig vrede, med det præcise formål at opnå folkets loyalitet og øge deres egen magt. På trods af de store opdagelser, der var utænkelige for tiden i Europa, og ligesom inkaerne, kendte mayaerne heller ikke begrebet nul – som i øvrigt først dukkede op i Europa i det 12. århundrede. Slaverne var altid Maya-krigsfanger, der tilhørte de besejrede byer. Tre timer flyver bogstaveligt talt afsted, takket være mayahistoriens charme kombineret med vores guides historier og anekdoter.

Solnedgang og tilapia i Flores

Vi tager afsted igen omkring kl. 13.00 mod Flores, hvor vi får mulighed for at bruge et par timer på at gå gennem landsbyens stille gader og være vidne til en solnedgang, der alene ville være turen værd. Det er slående, hvordan den smukke promenade, der omgiver øen, stort set er invaderet af søens vand; vi får at vide, at det sker jævnligt, efter år, efter kraftige regnskyl i den fugtige årstid. I dette tilfælde var det en orkan, som på få dage bragte så meget vand, at søens niveau steg; nu venter vi på fordampning for at få det til at gå ned, hvilket kan tage et par år. En betydelig skade for operatørerne med indsejlingen til kysten. Middag i en restaurant - naturligvis - langs søen, smagning tilapia og hvid fisk. Vi går tidligt i seng og i morgen, slet ikke mærkeligt, vågner vi tidligt.