Antigua

Fra Copán til Antigua

Like etter 04:30 gir hanekoret oss vekkerklokken før vår i det hele tatt ringer, selv om avgangen er planlagt til 06:00. En Toyota Hiace venter på oss alle for oss selv, og snart er vi ved grensen som allerede ble krysset i går, med felles lokaler mellom Honduras og Guatemala: vi går fra å gå ut til å gå inn i det andre landet bare ved å bytte dører; flaggene, veldig like hverandre, får det til å virke som en helhet. Grenseområdene er godt bevoktet av militæret, som jobber sammen med de vanlige politistyrkene. Det blir forklart for oss at de er sensitive områder og på denne måten prøver vi å bekjempe narkotikasmugling og illegale immigranter på vei til Mexico og til slutt til USA. Ved en av de utallige sjekkpunktene langs veien til Copán var vi allerede blitt stoppet og vi hadde til og med funnet en amerikansk soldat fra Texas som støttet de lokale militsene. Denne typen kontroll, i tillegg til å være svært hyppig, krever normalt utplassering av store styrker – opptil tjue – bevæpnet til tennene i antigeriljakrigføring. Vi går nordover til veikrysset som, fortsetter i samme retning, fører til Puerto Barrios ved Det karibiske hav eller til Tikal, mens det til venstre går sørover og deretter til Guatemala City. Langs veien stopper vi i rundt ti minutter: lenger fremme var det en ulykke og når vi passerer ser vi en kropp pakket inn i en svart bag, som de binder opp for å ta med til likhuset. Et par stopp for å spise frokost og få litt frisk luft; vi benytter anledningen til å se oss rundt i de tidlige morgentimer og det er nysgjerrig å se hva som kommer og går i landsbyene som rakner seg langs veien. Livet starter igjen som hver dag, blant selgers boder, nykokte tortillas, stinkende busser som kommer og går, folk overalt og alltid intens trafikk. Vi ser en herre som lener seg mot en pickup med pistolen i hylsteret; Vi blir fortalt at dette er regelen i Guatemala, hvor du kan kjøpe våpen uten problemer - noe som ikke er tillatt i Honduras. Heldigvis er det ingen andre bremser, bortsett fra å krysse Guatemala City, og rundt 12.30 når vi Antigua, hvor vi tar plass på et hotell som lukter historie - kanskje er det et sted som gjestet religiøse mennesker, og i dag fremstår det et sted mellom gammelt og gammelt. Det har en flott beliggenhet, nær sentrum, og terrassen tilbyr en spektakulær utsikt over de tre vulkanene som omgir byen: Agua, utdødd, men hvis form skiller seg ut over byen, Acatenango og Fuego, som forblir tro mot navnet og avgir røyk og lava kontinuerlig. Stedet der Antigua ligger er ikke det beste, så mye at byen ble jevnet med bakken av et jordskjelv i 1773 da den var hovedstaden i det spanske mellomamerikanske imperiet – og derfor ble kommandohovedkvarteret flyttet til Guatemala City. Foreløpig er husene gjenoppbygd, men de kan maksimalt ha en etasje, da seismisitet er en tilbakevendende risiko. Dette gir byen en harmonisk struktur, men ganske geometrisk også på grunn av gatene som møtes i rette vinkler og det brosteinsbelagte fortauet. Husenes vegger malt med pastell nyanser gjøre miljøet enda mer livlig. Den eneste feilen ligger i den overdrevne turismen knyttet til den velfortjente beryktetheten, som betyr at hver besøkende til Mellom-Amerika passerer her, eller blir der i minst ti dager for å gå på en av de mange spanske skolene som er tilstede. Det ville faktisk ikke være ille å tilbringe noen dager der: det er ingen mangel på aktiviteter i området rundt, du kan spise godt og stemningen er hyggelig til tross for det høye nivået av smog på grunn av trafikk. Intensiteten av turisme gjør at turoperatører har utviklet ferdigheter med list, og det er verdt å vurdere nøye hva de skal gjøre - ikke så mye på grunn av risikoen for å bli lurt, men heller for å unngå turer med begrenset innhold. En spasertur langs gatene kan vare hele ettermiddagen uten risiko for å kjede deg eller gjenta deg selv. Den ryddige byplanen hindrer den besøkende i å gå seg vill; i dette tilfellet kan du alltid orientere deg ved å se på plasseringen til de tre vulkanene som dominerer på to sider, en av dem truer til og med. Med noen få unntak er husene godt renovert, mens det på hjørnene er flere kirker ødelagt på grunn av jordskjelv, i tydelig forlatt tilstand; de blir bare frelst der Iglesia de la Merced og den katedralen; sistnevnte ble modifisert etter et jordskjelv, og nå er den innviede delen kun representert av baksiden av den gamle bygningen, orientert i lengderetningen og med et enkelt skip. Du kommer inn gjennom en sidedør og befinner deg halvveis gjennom kirken; ut på den andre siden er det et lite torg hvorfra du, hvis du ønsker det, kan få tilgang til ruinene av den gamle katedralen, hvorav bare de avskallede omkretsveggene og søylene gjenstår, blant disse kan du gå etter å ha kjøpt en billett.

De ødelagte kirkene og vekten av erobringen

Blikket du får når du ser disse religiøse bygninger i forfall, på grunn av de forskjellige jordskjelvene som fulgte - det som allerede ble nevnt i 1773 var spesielt ødeleggende - får oss til å reflektere over hvordan naturen, og i dette tilfellet vil jeg ikke referere til overnaturlige enheter, på en eller annen måte ønsket å hevne utryddelsen av Mayakulturen og religionen. Spanjolene hadde brukt Bibelen til å erobre og drepe, bygget kirker med byttet de skaffet seg, men naturens overlegne kraft raserte det de hadde bygget med bakken: skjelettene til kirkene ser ut til å vitne om nytteløsheten og det korte livet til en tro manipulert og underordnet en tyrannisk makt. Historien begynner og slutter ikke her, men den moralske lærdommen som kan trekkes når man står overfor vegger som fortsatt forråder ornamenter som en gang var rike, men som nå smuldrer opp, er at religioner altfor ofte blir utnyttet til sekulære formål. Bøker brent, byer ødelagt og deres innbyggere brent på bålet eller redusert til slaveri for å få til omvendelse til en ny Gud som, i henhold til det vi finner foran oss, ikke ser ut til å ha delt arbeidet til sine tilhengere.

Den Plaza Mayor, i tillegg til katedralen, har to andre bygninger med vakre buer: den Rådhuset og den Ekte Palacio de los Capitanes Generales — hva var den spanske kommandoen over Mellom-Amerika. I tillegg til en vakker trekantet hage hvor det lilla i en jakaranda skiller seg ut, er det også en fontene på torget. Et virkelig attraktivt hjørne, ytterligere pyntet av solen når det går ned, er Tanque la Union, steinvaskhuset med palmelunden på det tilstøtende torget og kirken San Pedro ikke langt unna. Vi går tilbake til Plaza Mayor for å gå opp til første etasje i det kommunale palasset, hvorfra du har en fantastisk utsikt over selve torget og bygningene som omgir det: de sterke fargene på fasadene, det grønne på torget, vulkanen i bakgrunnen og den klare himmelen tegner et rett og slett bemerkelsesverdig bilde. En titt på andre kirker i råtnende tilstand, avskalling og med ugress som vokser på veggene; etter å ha besøkt det indre av kirken la Merced, nær solnedgang, drar vi for å beundre byen fra miradoren på Cerro de la Cruz, som står Agua vulkanen. Kommer ned, den la Merced kirke så snart du besøker den lyser den opp og ser ut til å være belagt med gull, mens de fjernere vulkanene - Acatenango og Fuego - skiller seg ut mot den oransje himmelen. Den andre avgir en røyksøyle som umiddelbart senker seg og går tapt langs dens vestlige skråninger. Det er 25 vulkaner i Guatemala, hvorav bare tre er aktive: Fuego, Pacaya og Santa María nær Quetzaltenango.

Vi har nådd 14. februar og vi oppdager hvordan Valentinsdagen er en spesielt hjertelig feiring, med hjerter tegnet eller hengt nesten overalt; forelskede par går ut på middag i en glad og lett sammenheng. I restauranten munter en sanger opp kundene med romantiske sanger som ikke mangler på det latinske repertoaret.

Den honduranske sjåføren og et Sentral-Amerika i endring

Under den lange overføringen som tar oss til Antigua snakker vi mye med den honduranske sjåføren. Han er også enig i at den strenge politikken som lederen av El Salvador fører mot kriminalitet bør bedømmes positivt og bør tjene som et eksempel for nabolandene, som lider av det samme problemet. Selv om det er mange vanskeligheter, ser det ut til at det også skjer noe i landet hennes: Den nye presidenten Xiomara Castro – den første kvinnen til å styre Honduras, valgt i fjor – prøver å få til et vendepunkt i det som ble kalt Bananrepublikken. En lignende situasjon finnes i Guatemala, mens Ortegas Nicaragua er en verden for seg: et diktatur der det er forbudt å tenke annerledes enn det Sandinist-lederen sier. Sjåføren bodde i USA i tjue år og jobbet i byggesektoren, men aldri helt integrert og snakker dårlig engelsk. Han synes det amerikanske samfunnet er for kaldt og løsrevet, så han kom tilbake når han kunne. Når han spør ham om hans mening om Bukeles godkjenning i Washington, forteller han oss at han er akseptert eller i det minste tolerert, gitt den høye konsensus han nyter hjemme - en interessant mening, men en som etterlater noen tvil, spesielt hvis El Salvador skulle komme for nær Kina. Når det gjelder Covid, kan den bare bekrefte de økonomiske vanskelighetene som hele befolkningen opplever på grunn av den nesten ikke-eksisterende statsstøtten; senere ble de aller fleste vaksinert og litt etter litt kom de ut av det.