Crescent Lake
Vi går ner med hissen där en skylt informerar oss om att spottning är förbjuden (och det säger allt!). Med anledning av OS i Peking var det uttryckligen förbjudet att utöva denna vana offentligt under spelen. Långt ifrån att betraktas som en olympisk gren.
Vid frukost träffar vi några individer från vår etniska grupp. Det är en grupp tyskar som lämnade Uzbekistan, korsade det från väst till öst, anlände till Kirgizistan, korsade gränsen för att komma till Kashgar och slutligen kom hit. Istället kommer vi österifrån och om det inte vore för vissa icke försumbara detaljer, så verkar det ha tagit ett steg tillbaka till den tid då Sidenvägen fortfarande fanns och resenärer utbytte information och erfarenheter. De berättar att Kirgizistan är väldigt vackert, även om Ferghanadalen fortfarande är stängd av myndigheterna på grund av risken för väpnade möten. Dess närhet till Afghanistan gör det till en mindre än att rekommendera, trots sin spektakulära natur. Kanske ett tecken på att talibanerna och de som stödjer dem har en viss smak för landskap. Gränsövergångar kräver tålamod, tid och till och med lite kunskap. Av erfarenheterna från Kashgar rekommenderar de att se den igen i år, för då kommer den gamla staden att ersättas av nya byggnader.
DUNHUANG representerade en gång den obligatoriska övergångspunkten för husvagnar som färdades längs sidenvägen mellan Gobiöknen och Taklamakan. Staden som grundades 121 f.Kr., vars namn betyder Glittrande fyr, är en bördig oas vars odlade fält slutar vid sluttningarna av höga sanddyner. Det var den punkt då det var nödvändigt att bestämma om man skulle gå runt Taklamakan-öknen i norr eller söder; detta fruktansvärda och vidsträckta område där inget liv existerar och där livet i sig i många fall förtärs och kidnappas av extrema förhållanden. På många ställen läser vi att det är den mest fruktansvärda öknen i världen, näst i storlek efter Sahara.
Vi börjar vårt besök från sanddynerna med den sjungande sanden, Roaring Sand Mountain (Mingsha Shan), 6 km söder om staden.
Även här, och kanske är det ännu värre eftersom det är en naturlig attraktion, går ingången och det som föregår den inte att skiljas från en cirkus, med tiggare som försöker sälja alla typer av souvenirer. Där oasen möter öknen, i mitten av sanddynerna, döljer sig Crescent Lake (Yueya Quan), i form av en halvmåne, där källvatten droppar ner i en fördjupning för att dyka upp på ytan. Efter att ha sagt att sjön är lite mer än en damm (även om det är väldigt suggestivt) och att sanden bara sjunger om du har mycket fantasi, för när kopplingen slirar borde den orsaka ett ljud som liknar en visselpipa, platsen är fascinerande i sig. Sanddynerna påminner oss om vad vi redan har sett i Gobi, som de förmodligen är nära släktingar till. Vi lämnar de frestelser som framsteg och teknik erbjuder, vi tar av oss skorna och barfota ger vi oss iväg på en ås som med en ständig stigning tar oss till första "toppen". Föreställningen är storslagen, vinden rusar för att täcka våra steg som om den ville radera det förflutna och återställa ordningen som föregick våra fotspår. I söder ser man de omväxlande sanddynerna, i norr den fint stenlagda entrén med de vanliga stora torgen fulla av folk. Som tur är är de som vill ta några steg fortfarande få och du kan fördjupa dig i miljön, såväl som i sanden. Uppenbarligen råder det ingen brist på bekvämligheter för den som inte vill missa något: fyrhjulingar som står redo att vänta på trötta turister på toppen, kameler som klättrar i en fil mot en mellanliggande punkt, skärmflygningsanläggningar, rutschkanor på sanden och all annan typ av pengagrävande. De som kommer åt sanddynerna kan istället för att ta av sig skorna hyra damasker för att förhindra att sand kommer in i skorna. Med tanke på den orange färgen kan du också vara säker på att ingen kommer att gå förlorad.
Nära entrén finns trädgårdar för att visa hur noggrann bevattning kan få allt att blomstra även i öknen. Det finns till och med en aubergineväxt med sin hängande frukt. Det som följer är istället en demonstration av hur en naturlig bekvämlighet kan förorenas av de vanliga torgen, stånden och allt annat som kan sättas ett pris på. Tillträde till sanddynerna kräver trots allt också en avgift, och det skulle vi välförtjänt säga. Kinesiska turister förevigas i varje position och fokuserar uppmärksamheten på sig själva, när det är landskapet som förtjänar observation och reflektion.
Kamelerna återvänder till basen i en fil. De har inte längre någon ombord då de redan har tagit sin dyrbara last med turister mot sanddynerna. När vi tar på oss skygglapparna ett ögonblick och stirrar på kamelpelaren med sanddynerna i bakgrunden, verkar vi återuppleva tiden då husvagnar passerade genom dessa delar och exporterade siden och importerade västerländska artefakter. "Öknens skepp" var det väsentliga och enda sättet att tillåta transitering. Nu fortsätter köpmännen att existera men de har förlorat adeln i sitt yrke.
Lunch i Dunhuang präglas återigen av kryddiga smaker.
Eftermiddagen är tillägnad Mogaogrottorna, 25 km sydost om centrum. På en sandstensvägg är "Tusen Buddhas" grottorna 1600 år gamla. De 45 000 m2 väggfresker och två tusen målade skulpturer byggdes under ett årtusende, från 400-talet till 1300-talet representerar grottorna det högsta uttrycket för buddhistisk konst i Kina med den rikaste skatten av buddhistiska sutras, väggmålningar och skulpturer.
Legenden berättar om en buddhistisk munk som heter Lezun som år 366 hade en vision: tusen Buddhor. Han övertygade sedan en rik Silk Road-pilgrim att grunda det första templet som ligger här. Allteftersom århundradena gick, växte templen till över tusen, och med dem byggdes skyddsrum, förråd av heliga texter och votivkapell. Mellan 300- och 500-talen. munkarna i Dunhuang samlade många västerländska manuskript, och många av pilgrimerna som passerade genom platsen målade fresker inne i grottorna, samt lämnade ett offer och bad om en fredlig resa.
En giltig och lättförståelig guide leder oss att förstå mysterierna och skälen som gjorde det möjligt att skapa denna webbplats långt från stora centra, men nära en viktig stad på Sidenvägen. Det faktum att Via sedan gav vika för sjövägar vid transitering av gods till och från Europa/Mellanöstern satte allt i en decentraliserad position i glömska under flera århundraden. Artefakternas betydande integritet beror på detta. Som tur är, beslutade regeringen i Peking 1963 om en omstrukturering som slutfördes inom några år. Under kulturrevolutionen som började 1966 verkar det som att de nitiska rödgardisterna "glömde" att förstöra detta religiösa arv från det förflutna. Det verkar dock som om Zhou En Lai själv ingrep för att förhindra att denna integrerade del av landets kultur definitivt skingras. Efter 1982 återupptogs arbetet för att nå sitt nuvarande tillstånd. Västmakterna, som i början av förra seklet hade reducerat Kina till en subkolonial stat, bidrog till avlägsnandet från landet och delvis till förlusten av bokarkivet. Med medverkan från en taoistisk munk som hade gjort oavsiktlig upptäckt av tusentals sällsynta om inte unika böcker som går tillbaka till de äldsta epokerna i grotta 17, tillägnade sig europeiska äventyrare materialet och sålde det till de viktigaste museerna i världen. Så här finns i dag Diamond Sutra, den äldsta tryckta texten, i British Museum. Berättelsen om upptäckten är värd en Indiana Jones-film och det skulle vara trevligt om böckerna fortfarande fanns på plats eller i närheten. Vissa människor invänder att om de hade hamnat i händerna på revolutionärerna skulle texterna ha förstörts. Faktum kvarstår att de nu är utspridda runt om i världen, och i vissa fall till och med gömda i vissa privata samlingar.
Särskilt anmärkningsvärt under besöket är de två statyerna av sittande Buddha, 34 respektive 27 meter höga. Den första representerar den tredje största befintliga representationen. De andra två finns också i Kina. Det fanns en ännu större fjärde men den förstördes av talibanernas rättvisa vansinne i Afghanistan. Statyerna kunde röras av de troende och de kunde gå runt dem. När platsen öppnades för turism, krävde antalet besökare att stänga kretsen som fortfarande har en djup religiös betydelse när det gäller välstånd. Konstruktionen av 34 m Buddha. det började från botten, medan det i alla andra fall började från huvudet. Den är alltid uppbyggd av en trästruktur som fungerar som en ram: exteriören är gjord av kalk och finishen är gjord med en lera blandad med halm, vilket gör att formerna kan modelleras bättre. I närheten finns också en liggande Buddha av liknande storlek som den som sågs vid Binglingsi.
Grottorna och statyerna beställdes eller byggdes av familjer för att fira minnet av deras avlidna. Den enda "offentliga" så att säga är 27 m Buddha. vilket krävde 12 års arbete. Andra grottor byggdes istället av köpmän som hade korsat öknen oskadda eller som förberedde sig för att göra det och därför krävde gudomlig hjälp. De första skulpturerna går tillbaka till buddhismens gryning i Kina, men det bör noteras att det är just härifrån som denna religion kom in i landet från norra Indien, där den föddes cirka 900 år tidigare. En cell har en staty av Buddha i Mona Lisa-versionen, eftersom den har ett frånvarande uttryck, från vilket det inte framgår om det är allvarligt eller leende. Kanske är det bara en inte särskilt framgångsrik skapelse och vi kommer därifrån övertygade om att Kina ännu inte har producerat en Leonardo.
Guiden berättar också för oss att det inte är värt att försöka förstå vilken Buddha det är när vi befinner oss framför skulpturerna eftersom det inte finns några exakta regler: Nibbana från det förflutna, Shakyamuni från nuet, Maytreya i framtiden, etc. Normalt återfinns nutidens Buddha i den centrala nischen: Apsaras är vanligtvis målade i ett sällskapstak och inte är väldigt högt i taket och inte är mycket högt i taket. följaktligen inte förtjänade statyer utan var uteslutande målade.
Förr fanns det ingen balkongväg som idag förbinder de olika cellerna, alla nådde sin egen trappa och grottorna kommunicerade inte. Fasaden cementerades också, vilket tar bort något från antikens bild men som tjänar till att bevara platsen över tid. Cellerna stängs i sin tur av fönsterluckor som släpper igenom luft och inte ljus, samtidigt som all form av fotografering är förbjuden. Det är en sida som är värd att se och som motiverar ryktet om Dunhuang, som också nämns i varje diskussion angående Sidenvägen.
När skuggorna börjar bli längre över öknen ger vi oss av mot Liuyuan, 120 km bort, vilket motsvarar en halvtimmes resa; här är järnvägsstationen varifrån tågen går till Turpan. Vägen korsar en förort som kryllar av bönder som är inställda på att skörda, passerar genom mindre bördiga områden där meloner odlas (det finns frekventa stånd som säljer dem färska och har pergolor för att torka dem), och rinner slutligen ut i den faktiska öknen. Glesa buskar avbryter vidderna av grus i bakgrunden som det finns reliefer. Vid en viss tidpunkt antar solen solnedgångens varma färger och försvinner bakom de västra bergen. Staden har inget att visa utom ett litet ställe där man inte behöver vara för kräsen för att äta middag. Att ta tåget i Kina är inte så lätt: även om du har en biljett måste du veta vilket tåg du ska gå på. Vi vill avfärda guiden och chauffören som måste nå Lanzhou på natten, och vi säger till dem att de kan gå när de har passerat kontrollerna och vi är inne på stationen. Eftersom tavlor bara visar skrifter på kinesiska och att gissa kommunikationen från tidtabellen kan vara farlig, överlämnar guiden oss till en passagerare på väg till samma destination som oss. Den här pojken tar hand om oss som två minderåriga och eskorterar oss till vår brits när tåget anländer, när det nu är midnatt. Tåget kommer en och en halv timme för sent. Uppenbarligen har vi inte ett språk gemensamt men med gester kan vi förstå varandra för det lilla vi har att kommunicera. För andra gången i rad kan vi räkna med soundtracket från en snarkare, så vår natt kan inte anses vara bland de mest bekväma.