Crescent Lake
Спускаемся на лифте, где табличка сообщает, что плевать запрещено, и этим многое сказано. По случаю Олимпиады в Пекине было прямо запрещено практиковать эту привычку публично на время игр. Далеко от того, чтобы считать ее олимпийской дисциплиной.
За завтраком встречаем нескольких людей нашей этнической группы. Это группа немцев, выехавшая из Узбекистана и пересекшая его с запада на восток, затем прибывшая в Кыргызстан, перешедшая границу, чтобы добраться до Кашгара, и наконец оказавшаяся здесь. Мы же приехали с востока, и если бы не некоторые немаловажные детали, казалось бы, что мы сделали шаг назад во времена, когда Шелковый путь еще существовал, а путники обменивались сведениями и опытом. Они говорят, что Кыргызстан очень красив, хотя Ферганская долина все еще закрыта властями из-за риска вооруженных столкновений. Близость к Афганистану делает ее местом не слишком рекомендуемым, несмотря на великолепную природу. Возможно, знак того, что талибы и те, кто их поддерживает, обладают определенным ландшафтным вкусом. Переходы через границу требуют терпения, времени и даже некоторых связей. На основании опыта, полученного в Кашгаре, они советуют увидеть его еще в этом году, потому что затем старый город будет заменен новыми постройками.
ДУНЬХУАН когда-то был обязательным пунктом прохода для караванов, двигавшихся по Шелковому пути между пустыней Гоби и Такла-Маканом. Город, основанный в 121 году до н.э., название которого означает «Сверкающий маяк», является плодородным оазисом, чьи возделанные поля заканчиваются у подножия высоких песчаных дюн. Это была точка, где нужно было решить, обходить пустыню Такла-Макан с севера или с юга: грозную и огромную область, где нет жизни и где во многих случаях сама жизнь поглощается и похищается экстремальными условиями. Во многих местах пишут, что это самая страшная пустыня мира, вторая по площади после Сахары.
Начинаем посещение с дюн с поющими песками, Roaring Sand Mountain, Минша-Шань, в 6 км к югу от города.
И здесь, возможно еще хуже, потому что речь идет о природной достопримечательности, вход и все, что ему предшествует, ничем не отличаются от цирка, с попрошайками, пытающимися продать всевозможные сувениры. Там, где оазис встречает пустыню, среди дюн, скрывается Crescent Lake, Yueya Quan, в форме полумесяца, где родниковая вода капает в углубление и выходит на поверхность. Если сказать, что озерцо чуть больше пруда, пусть и очень живописного, и что песок поет только при большом воображении, потому что при скольжении трение должно вызывать звук, похожий на свист, само место все равно очаровательно. Дюны напоминают нам уже виденное в Гоби, с которым они, вероятно, близкие родственники. Оставляем искушения прогресса и технологий, снимаем обувь и босиком идем по гребню, который постоянным подъемом выводит нас на первую «вершину». Зрелище величественное: ветер спешит закрыть наши следы, словно хочет стереть прошлое и восстановить порядок, существовавший до наших отпечатков. На юге видно чередование дюн, на севере — тщательно вымощенный вход с обычными широкими площадями, полными людей. К счастью, тех, кто хочет сделать несколько шагов, пока немного, и можно погрузиться в среду, а не только в песок. Конечно, не обходится без удобств для тех, кто не хочет ни в чем себе отказывать: квадроциклы ждут усталых туристов наверху, верблюды гуськом поднимаются к промежуточной точке, есть сооружения для парапланеризма, песчаные горки и всякого рода денежные ловушки. Те, кто выходит на дюны, вместо того чтобы снять обувь, могут арендовать гетры, чтобы песок не попадал внутрь. Благодаря оранжевому цвету также можно быть уверенным, что никто не потеряется.
Рядом со входом есть сады, показывающие, как тщательное орошение может заставить цвести все даже в пустыне. Есть даже баклажан с висящим плодом. Далее, напротив, демонстрируется, как природная прелесть может быть загрязнена обычными площадями, ларьками и всем остальным, чему можно назначить цену. Впрочем, даже доступ к дюнам платный, и, сказали бы мы, заслуженно. Китайские туристы увековечивают себя во всех позах, сосредотачивая внимание на себе, тогда как именно пейзаж заслуживал бы наблюдения и размышления.
Верблюды возвращаются на базу гуськом. На них уже никого нет, потому что они уже доставили свой драгоценный груз туристов к дюнам. Если на мгновение надеть шоры и смотреть только на колонну верблюдов с дюнами на фоне, кажется, что мы переживаем время, когда караваны проходили здесь, вывозя шелк и ввозив западные изделия. «Корабли пустыни» были необходимым и единственным средством для перехода. Торговцы существуют и сейчас, но утратили благородство своего ремесла.
Обед в Дуньхуане снова отличается острыми вкусами.
Вторая половина дня посвящена гротам Могао, в 25 км к юго-востоку от центра. В стене из песчаника открываются гроты «Тысячи Будд» возрастом 1600 лет. 45.000 кв. м настенных фресок и две тысячи расписных скульптур создавались более тысячелетия, с IV по XIV век; гроты представляют высшее выражение буддийского искусства в Китае с богатейшим сокровищем буддийских сутр, фресок и скульптур.
Легенда рассказывает о буддийском монахе по имени Лэцзунь, который в 366 году увидел видение: тысячу Будд. Затем он убедил богатого паломника Шелкового пути основать здесь первый храм. С веками число храмов выросло и превысило тысячу, вместе с ними появились убежища, хранилища священных текстов и вотивные часовни. Между IV и V веками монахи Дуньхуана собрали множество западных рукописей, а многие паломники, проходившие через место, расписывали фрески внутри гротов, оставляли пожертвование и молились о спокойном путешествии.
Хороший и понятный гид помогает нам понять тайны и причины, позволившие создать этот сайт вдали от больших центров, но рядом с ключевым городом на Шелковом пути. То, что позже Путь уступил место морским маршрутам в перевозке товаров в Европу и на Ближний Восток и обратно, на несколько веков отправило в забвение все, что находилось в стороне. Этим объясняется существенная целостность артефактов. Удача также захотела, чтобы в 1963 году правительство Пекина решило провести реставрацию, завершенную за несколько лет. Во время Культурной революции, начавшейся в 1966 году, кажется, усердные Красные гвардейцы «забыли» уничтожить это религиозное наследие прошлого. Похоже, сам Чжоу Эньлай вмешался, чтобы эта неотъемлемая часть культуры страны не была окончательно рассеяна. После 1982 года работы возобновились и привели к нынешнему состоянию. А вот западные державы, которые в начале прошлого века довели Китай до субколониального состояния, поспособствовали вывозу из страны и отчасти утрате архива книг. При содействии даосского монаха, случайно обнаружившего в пещере 17 тысячи редких, если не уникальных, книг древнейших эпох, европейские авантюристы присвоили материал и продали его важнейшим музеям мира. Так сегодня Алмазная сутра, самый древний печатный текст, находится в British Museum. История находки достойна фильма об Индиане Джонсе, и было бы красиво, если бы книги по-прежнему находились на своем месте или рядом. Кто-то возражает, что если бы они попали в руки революционеров, тексты были бы уничтожены. Факт остается фактом: теперь они разбросаны по миру, а в некоторых случаях даже скрыты в частных собраниях.
Во время посещения особенно выделяются две статуи сидящего Будды высотой соответственно 34 и 27 м. Первая по размеру является третьим существующим изображением. Две другие находятся тоже в Китае. Была и четвертая, еще более крупная, но ее уничтожило праведническое безумие талибов в Афганистане. Статуи могли трогать верующие, и вокруг них можно было совершать обход. С открытием места для туризма число посетителей потребовало закрыть этот круг, который, однако, имеет глубокий религиозный смысл, связанный с процветанием. Строительство Будды высотой 34 м началось снизу, тогда как во всех остальных случаях начинали с головы. Он всегда состоит из деревянной конструкции, служащей каркасом: снаружи известковая оболочка, а отделка выполнена из грязевой смеси с соломой, позволяющей лучше моделировать формы. Рядом есть также лежащий Будда размеров, похожих на того, что мы видели в Бинлинсы.
Гроты и статуи были заказаны или построены семьями в память об их умерших. Единственный, так сказать, «публичный» — Будда высотой 27 м, потребовавший 12 лет работ. Другие гроты строили торговцы, которые благополучно пересекли пустыню или собирались это сделать и потому просили божественной помощи. Первые скульптуры относятся к заре буддизма в Китае, но важно отметить, что именно отсюда эта религия вошла в страну, придя из северной Индии, где родилась примерно за 900 лет до этого. Одна келья содержит статую Будды в версии Моны Лизы, потому что у нее отсутствующее выражение, по которому не понять, серьезна она или улыбается. Возможно, это просто не особенно удачное создание, и мы выходим убежденными, что Китай пока не породил Леонардо.
Гид также говорит, что не стоит пытаться понять, какой именно это Будда, когда мы стоим перед скульптурами, потому что точных правил нет: Ниббана прошлого, Шакьямуни настоящего, Майтрейя будущего и так далее. Обычно Будда настоящего находится в центральной нише; апсары обычно рисуются на потолке и являются лишь сопровождением, поскольку принадлежали к не очень высокому социальному классу и, следовательно, не заслуживали статуй, а только изображались.
В прошлом не существовало балконного маршрута, который сегодня соединяет разные кельи; каждый поднимался лестницей к своей, и гроты не сообщались между собой. Фасад тоже залит цементом, что немного отнимает от образа древности, но служит сохранению места со временем. Кельи, в свою очередь, закрыты ставнями, пропускающими воздух, но не свет, а любые фотографии запрещены. Это место стоит увидеть, и оно оправдывает известность Дуньхуана, который упоминается в каждом изложении, касающемся Шелкового пути.
Когда тени начинают удлиняться над пустыней, отправляемся в Лююань, в 120 км, то есть в полутора часах пути; там находится железнодорожная станция, откуда отправляются поезда в Турфан. Дорога проходит через оживленную периферию, полную крестьян, занятых жатвой, затем через менее плодородные зоны, где выращивают дыни, часто встречаются ларьки, продающие их свежими, а также навесы для их сушки, и наконец выходит в настоящую пустыню. Редкие кусты прерывают простор гравия, на фоне которого тянутся холмы. В какой-то момент солнце принимает теплые цвета заката и исчезает за западными горами. В городе нечего показать, кроме маленького заведения, где не стоит быть слишком брезгливыми, чтобы поужинать. Сесть на поезд в Китае не так уж просто: даже имея билет, нужно знать, в какой состав садиться. Желая отпустить гида и водителя, которым ночью нужно добраться до Ланьчжоу, говорим им, что они могут ехать, когда мы пройдем контроль и окажемся внутри станции. Поскольку табло показывают только китайские надписи, а угадывать объявления по времени может быть опасно, гид передает нас пассажиру, направляющемуся туда же, куда и мы. Этот парень заботится о нас как о двух несовершеннолетних и сопровождает до нашей купе, когда поезд наконец прибывает уже к полуночи. Поезд придет с опозданием на полтора часа. Конечно, у нас нет общего языка, но жестами удается понять друг друга в том малом, что нужно сообщить. Второй раз подряд мы можем рассчитывать на звуковое сопровождение храпуна, так что нашу ночь нельзя назвать одной из самых комфортных.