Dunhuang

Crescent Lake

Menemme alas hissillä, jossa kyltti kertoo, että sylkeminen on kiellettyä (ja se kertoo kaiken!). Pekingin olympialaisten yhteydessä tämän tavan harjoittaminen julkisesti kisojen aikana oli nimenomaisesti kielletty. Ei suinkaan pidetä olympialajina.
Aamiaisella tapaamme joitain henkilöitä etnisestä ryhmästämme. Se on joukko saksalaisia, jotka lähtivät Uzbekistanista, ylittivät sen lännestä itään, saapuivat Kirgisiaan, ylittivät rajan päästäkseen Kashgariin ja saapuivat lopulta tänne. Sen sijaan tulemme idästä, ja ilman tiettyjä vähäpätöisiä yksityiskohtia se näyttäisi ottaneen askeleen taaksepäin aikoihin, jolloin Silkkitie oli vielä olemassa ja matkustajat vaihtoivat tietoa ja kokemuksia. He kertovat meille, että Kirgisia on erittäin kaunis, vaikka viranomaiset ovat edelleen sulkeneet Ferghanan laakson aseellisten kohtaamisvaaran vuoksi. Sen läheisyys Afganistaniin tekee siitä vähemmän kuin suositeltavan paikan upeasta luonteestaan ​​huolimatta. Ehkä merkki siitä, että Talebanilla ja niitä tukevilla on tietty makumaisema. Rajanylitys vaatii kärsivällisyyttä, aikaa ja jopa jonkin verran tietoa. Kashgarissa kerättyjen kokemusten perusteella he suosittelevat näkemistä uudelleen tänä vuonna, koska silloin vanha kaupunki korvataan uusilla rakennuksilla.
DUNHUANG edusti aikoinaan Gobin aavikon ja Taklamakanin välistä Silkkitietä pitkin kulkevien asuntovaunujen pakollista ylityspaikkaa. Vuonna 121 eKr perustettu kaupunki, jonka nimi tarkoittaa kimaltelevaa majakkaa, on hedelmällinen keidas, jonka viljelypellot päättyvät korkeiden hiekkadyynien rinteisiin. Se oli kohta, jossa oli tarpeen päättää, kiertääkö Taklamakanin aavikko pohjoiseen vai etelään; tämä pelottava ja laaja alue, jossa ei ole elämää ja jossa monissa tapauksissa äärimmäiset olosuhteet kuluttavat ja sieppaavat itse elämää. Monissa paikoissa luemme, että se on maailman kauhein aavikko, kooltaan toinen vain Saharan jälkeen.
Aloitamme vierailumme dyyniltä laulavasta hiekosta, Roaring Sand Mountainista (Mingsha Shan), 6 km kaupungista etelään.
Myös täällä, ja se on ehkä vielä pahempaa, koska se on luonnollinen nähtävyys, sisäänkäynti ja sitä edeltävät asiat eivät eroa sirkuksesta, jossa kerjäläiset yrittävät myydä kaikenlaisia matkamuistoja. Siellä missä keidas kohtaa aavikon, keskellä dyynejä, kätkeytyy puolikuun muotoinen Crescent Lake (Yueya Quan), jossa lähdevesi tippuu syvennykseen noustakseen pintaan. Kun sanotaan, että järvi on vain vähän enemmän kuin lampi (tosin erittäin vihjaileva) ja hiekka laulaa vain, jos sinulla on paljon mielikuvitusta, sillä kytkimen luistaessa sen pitäisi aiheuttaa pillin kaltaista ääntä, paikka on sinänsä kiehtova. Dyynit muistuttavat meitä siitä, mitä olemme jo nähneet Gobissa, jonka lähisukulaisia ​​ne todennäköisesti ovat. Jätämme edistyksen ja tekniikan tarjoamat houkutukset, riisumme kengät ja lähdemme paljain jaloin harjulle, joka jatkuvalla nousulla vie meidät ensimmäiselle "huipulle". Esitys on suurenmoinen, tuuli ryntää peittämään askeleemme ikään kuin se haluaisi pyyhkiä menneisyyden ja palauttaa jalanjälkiä edeltävän järjestyksen. Etelässä vuorottelevat dyynit, pohjoisessa hienoksi kivetty sisäänkäynti, jossa tavalliset suuret aukiot täynnä ihmisiä. Onneksi muutaman askeleen halukkaita on vielä vähän ja voi uppoutua niin ympäristöön kuin hiekkaankin. Mukavuudet eivät tietenkään ole pulaa niille, jotka eivät halua missata mitään: neloset valmiina odottamaan väsyneitä turisteja huipulla, kamelit kiipeävät yksitellen kohti välikohtaa, varjoliitomahdollisuudet, liukumäkiä hiekalla ja kaikenlaista rahanraivausta. Dyyneille saapuvat voivat kenkien riisumisen sijaan vuokrata säärystimet estääkseen hiekkaa pääsemästä kenkiin. Oranssin värin ansiosta voit myös olla varma, että mikään ei katoa.

Sisäänkäynnin lähellä on puutarhoja, jotka osoittavat, kuinka huolellinen kastelu voi saada kaiken kukoistamaan jopa autiomaassa. Siellä on jopa munakoisokasvi roikkuvilla hedelmillään. Sen sijaan seuraa osoitus siitä, kuinka luonnonmukaisuutta voidaan saastuttaa tavallisilla aukioilla, kojuilla ja kaikella muulla, jolle voidaan asettaa hinta. Onhan dyyneille pääsykin maksullinen, ja sanoisimme ansaitusti. Kiinalaiset turistit ikuistuvat jokaiseen asemaan ja keskittyvät itseensä, kun juuri maisema ansaitsee tarkkailun ja pohdinnan.
Kamelit palaavat tukikohtaan yhtenä tiedostona. Heillä ei ole enää ketään kyydissä, koska he ovat jo vieneet arvokkaan turistilastansa kohti dyynejä. Laitamme hetkeksi silmälasit päähän ja tuijottelemme kamelien pylvästä taustalla dyynien kanssa, elämme uudelleen ajan, jolloin asuntovaunut kulkivat näiden osien läpi vieden silkkiä ja tuomalla maahan länsimaisia ​​esineitä. "Aavikon alukset" olivat olennainen ja ainoa keino sallia kauttakulku. Nyt kauppiaat ovat edelleen olemassa, mutta he ovat menettäneet ammattinsa jalouden.
Lounas Dunhuangissa, jolle on jälleen ominaista mausteiset maut.
Iltapäivä on omistettu Mogaon luolille, 25 km keskustasta kaakkoon. Hiekkakiviseinällä sijaitsevat "Tuhannen buddhan" luolat ovat 1600 vuotta vanhoja. 45 000 neliömetriä seinäfreskoja ja kaksituhatta maalattua veistosta rakennettiin vuosituhannen aikana, 4.–13. vuosisadalla, luolat edustavat Kiinan buddhalaisen taiteen korkeinta ilmaisua, ja niissä on rikkain aarre buddhalaisia ​​sutroja, seinämaalauksia ja veistoksia.
Legenda kertoo buddhalaismunkista nimeltä Lezun, jolla oli vuonna 366 näyn: tuhat buddhaa. Sitten hän vakuutti rikkaan Silkkitien pyhiinvaeltajan perustamaan tänne ensimmäisen temppelin. Vuosisatojen kuluessa temppelit kasvoivat yli tuhanteen, ja niiden mukana rakennettiin suojia, pyhien tekstien arkistoita ja votiivikappeleita. 4. ja 5. vuosisadan välillä. Dunhuangin munkit keräsivät lukuisia länsimaisia ​​käsikirjoituksia, ja monet paikan läpi kulkeneet pyhiinvaeltajat maalasivat freskoja luolien sisälle sekä jättivät uhrin ja rukoilivat rauhallista matkaa.
Pätevä ja helposti ymmärrettävä opas johtaa meidät ymmärtämään mysteerit ja syyt, jotka mahdollistivat tämän sivuston luomisen kaukana suurista keskuksista, mutta lähellä Silkkitien avainkaupunkia. Se, että Via väistyi sitten merireiteillä tavaroiden kauttakulussa Eurooppaan/Lähi-itään ja sieltä pois, laittoi kaiken hajautettuun asemaan useiksi vuosisadoiksi. Esineiden olennainen eheys johtuu tästä. Onneksi Pekingin hallitus päätti vuonna 1963 rakenneuudistuksesta, joka saatiin päätökseen muutamassa vuodessa. Vuonna 1966 alkaneen kulttuurivallankumouksen aikana näyttää siltä, ​​että innokkaat punakaartilaiset "unohtivat" tuhota tämän menneisyyden uskonnollisen perinnön. Näyttää kuitenkin siltä, ​​että Zhou En Lai itse puuttui asiaan estääkseen tämän maan kulttuurin olennaisen osan hajoamisen lopullisesti. Vuoden 1982 jälkeen työ palasi nykyiseen tilaan. Länsivallat, jotka viime vuosisadan alussa olivat muuttaneet Kiinan osasiirtomaavaltioksi, vaikuttivat osaltaan maasta poistamiseen ja osittain myös kirja-arkiston menettämiseen. Taolaisen munkin avustuksella, joka oli vahingossa löytänyt luolassa 17 tuhansia harvinaisia ​​ellei ainutlaatuisia kirjoja, jotka ovat peräisin vanhimmilta aikakausilta, eurooppalaiset seikkailijat ottivat aineiston haltuunsa ja myivät sen maailman tärkeimmille museoille. Näin nykyään British Museumista löytyy Diamond Sutra, vanhin painettu teksti. Löytötarina on Indiana Jones -elokuvan arvoinen ja olisi mukavaa, jos kirjat olisivat vielä paikoillaan tai lähellä. Jotkut vastustavat sitä, että jos he olisivat päätyneet vallankumouksellisten käsiin, tekstit olisivat tuhoutuneet. Tosiasia on, että ne ovat nyt hajallaan ympäri maailmaa ja joissain tapauksissa jopa piilotettu joihinkin yksityisiin kokoelmiin.
Erityisen huomionarvoisia vierailun aikana ovat kaksi istuvan Buddhan patsasta, jotka ovat 34 ja 27 metriä korkeat. Ensimmäinen edustaa kolmanneksi suurinta olemassa olevaa edustusta. Kaksi muuta löytyy myös Kiinasta. Oli vielä suurempi neljäs, mutta se tuhoutui Afganistanin talebanien oikeutta etsivän hulluuden vuoksi. Uskolliset saattoivat koskettaa patsaita ja kävellä niiden ympärillä. Kun sivusto avattiin matkailulle, kävijämäärät vaativat kiertoradan sulkemista, jolla on edelleen syvällinen uskonnollinen merkitys hyvinvoinnin kannalta. 34 metrin Buddhan rakentaminen. se alkoi pohjasta, kun taas kaikissa muissa tapauksissa se alkoi päästä. Se koostuu aina rungona toimivasta puurakenteesta: ulkopuoli on kalkkia ja viimeistely on tehty mudalla, johon on sekoitettu olkia, mikä mahdollistaa muodot paremmin mallinnetun. Lähistöllä on myös makuuasennossa oleva Buddha, joka on samankokoinen kuin Binglingsissä nähty.
Perheet tilasivat tai rakensivat luolat ja patsaat kuolleiden muistoksi. Ainoa "julkinen" on niin sanotusti 27 m Buddha. joka vaati 12 vuotta työtä. Sen sijaan muita luolia rakensivat kauppiaat, jotka olivat ylittäneet aavikon vahingoittumattomina tai jotka valmistautuivat tekemään niin ja tarvitsivat siksi jumalallista apua. Ensimmäiset veistokset juontavat juurensa buddhalaisuuden kynnyksellä Kiinassa, mutta on huomattava, että juuri täältä tämä uskonto saapui maahan Pohjois-Intiasta, jossa se syntyi noin 900 vuotta aikaisemmin. Yhdessä solussa on Buddhan patsas Mona Lisan versiossa, koska siitä puuttuu ilme, josta ei ole selvää, onko se vakava vai hymyilevä. Ehkä se ei ole erityisen onnistunut luomus, ja olemme vakuuttuneita siitä, että Kiina ei ole vielä tuottanut Leonardoa.
Opas kertoo myös, että ei kannata yrittää ymmärtää, mikä Buddha se on, kun joudumme veistosten eteen, koska tarkkoja sääntöjä ei ole: menneisyyden nibbana, nykyajan Shakyamuni, tulevaisuuden Maytreya jne. Normaalisti nykyajan Buddha löytyy keskimmäisestä markkinaraosta: Apsarat eivät ole yleensä vain sosiaalisen kattoon maalattuja eivätkä ne ole kovin korkealla korolla. Näin ollen ne eivät ansainneet patsaita, vaan ne oli yksinomaan maalattu.
Aiemmin ei ollut parvekepolkua, joka nykyään yhdistäisi eri sellit, jokainen pääsi omaan portaikkoansa ja luolat eivät olleet yhteydessä toisiinsa. Myös julkisivu sementoitiin, mikä otti jotain pois antiikin imagosta, mutta auttaa säilyttämään paikan ajan myötä. Kennot puolestaan ​​suljetaan sulkimilla, jotka päästävät ilman läpi eikä valoa, kun taas kaikenlainen valokuvaus on kielletty. Se on näkemisen arvoinen sivusto, joka oikeuttaa Dunhuangin kuuluisuuden, joka mainitaan myös jokaisessa Silkkitietä koskevassa keskustelussa.
Kun varjot alkavat pidentyä aavikon yllä, lähdemme kohti Liuyuania, 120 km:n päässä, mikä vastaa puolen tunnin matkaa; tässä on rautatieasema, josta junat lähtevät Turpaniin. Tie ylittää esikaupungin, joka on täynnä sadonkorjuuta suunnittelevia maanviljelijöitä, kulkee vähemmän hedelmällisten alueiden läpi, joilla meloneja kasvatetaan (joissa on usein myyntikojuja, joissa niitä myydään tuoreina ja joissa on pergolat niiden kuivaamiseen), ja lopulta virtaa varsinaiseen autiomaahan. Harvat pensaat katkaisevat sora-avaruuden, jonka taustalla on kohokuvioita. Tietyssä vaiheessa aurinko saa auringonlaskun lämpimiä värejä ja katoaa läntisten vuorten taakse. Kaupungilla ei ole muuta näytettävää kuin pieni paikka, jossa sinun ei tarvitse olla liian nirso syödäksesi illallista. Junalla matkustaminen Kiinassa ei ole niin helppoa: vaikka sinulla olisi lippu, sinun on tiedettävä, mihin junaan nousta. Haluamme irtisanoa oppaan ja kuljettajan, joiden on päästävä Lanzhouhun yöllä, ja kerromme heille, että he voivat mennä, kun he ovat läpäisseet tarkastukset ja olemme aseman sisällä. Koska tauluilla on vain kiinaksi kirjoitettuja kirjoituksia ja aikataulun viestinnän arvailu voi olla vaarallista, opas luovuttaa meidät matkustajalle, joka on matkalla samaan kohteeseen kuin me. Tämä poika huolehtii meistä kuin kahdesta alaikäisestä ja saattaa meidät kerrossänkyomme kun juna saapuu, kun nyt on keskiyö. Juna saapuu puolitoista tuntia myöhässä. Ilmeisesti meillä ei ole yhteistä kieltä, mutta eleillä voimme ymmärtää toisiamme siitä pienestä, mitä tarvitsemme kommunikoida. Toista kertaa peräkkäin voimme luottaa kuorsaajan soundtrackiin, joten yöämme ei voi pitää mukavimpien joukossa.