Crescent Lake
Vi går ned med heisen hvor et skilt informerer oss om at spytting er forbudt (og det sier alt!). I anledning OL i Beijing var det uttrykkelig forbudt å praktisere denne vanen offentlig under lekene. Langt fra å regnes som en olympisk disiplin.
Til frokost møter vi noen personer fra vår etniske gruppe. Det er en gruppe tyskere som forlot Usbekistan, krysset det fra vest til øst, ankom Kirgisistan, krysset grensen for å komme til Kashgar og til slutt kom hit. I stedet kommer vi fra øst, og hadde det ikke vært for visse ikke-ubetydelige detaljer, ville det se ut til å ha tatt et skritt tilbake til tiden da Silkeveien fortsatt eksisterte og reisende utvekslet informasjon og erfaringer. De forteller oss at Kirgisistan er veldig vakkert, selv om Ferghanadalen fortsatt er stengt av myndighetene på grunn av faren for væpnede møter. Dens nærhet til Afghanistan gjør det til et mindre enn å anbefale sted, til tross for sin spektakulære natur. Kanskje et tegn på at Taliban og de som støtter dem har en viss smak for landskap. Grenseoverganger krever tålmodighet, tid og til og med litt kunnskap. Fra erfaringen samlet i Kashgar anbefaler de å se den igjen i år, for da vil den gamle byen bli erstattet av nye bygninger.
DUNHUANG representerte en gang det obligatoriske kryssingspunktet for campingvogner som reiser langs Silkeveien mellom Gobi-ørkenen og Taklamakan. Byen grunnlagt i 121 f.Kr., hvis navn betyr glitrende fyr, er en fruktbar oase hvis dyrkede åkre ender ved skråningene av høye sanddyner. Det var punktet der det var nødvendig å bestemme seg for om man skulle gå rundt Taklamakan-ørkenen mot nord eller sør; dette fryktelige og omfattende området hvor det ikke eksisterer liv og hvor i mange tilfeller selve livet blir fortært og kidnappet av ekstreme forhold. Mange steder leser vi at det er den mest forferdelige ørkenen i verden, nest etter Sahara i størrelse.
Vi begynner vårt besøk fra sanddynene med den syngende sanden, Roaring Sand Mountain (Mingsha Shan), 6 km sør for byen.
Også her, og kanskje det er enda verre fordi det er en naturlig attraksjon, kan inngangen og det som går foran den ikke skilles fra sirkusets, med tiggere som prøver å selge alle slags suvenirer. Der oasen møter ørkenen, i midten av sanddynene, skjuler Halvmånesjøen (Yueya Quan), i form av en halvmåne, hvor kildevann drypper ned i en fordypning for å dukke opp på overflaten. Når det er sagt at innsjøen er lite mer enn et tjern (selv om det er veldig suggestivt) og at sanden bare synger hvis du har mye fantasi, for når clutchen sklir burde det gi en lyd som ligner på en fløyte, stedet er fascinerende i seg selv. Sanddynene minner oss om det vi allerede har sett i Gobi, som de sannsynligvis er nære slektninger av. Vi forlater fristelsene som fremskritt og teknologi byr på, vi tar av oss skoene og barbeint setter vi av gårde på en åsrygg som med konstant stigning tar oss til første «topp». Forestillingen er storslått, vinden suser for å dekke skrittene våre som om den ville slette fortiden og gjenopprette ordenen før fotsporene våre. I sør kan du se de vekslende sanddynene, mot nord den fint asfalterte inngangen med de vanlige store plassene fulle av mennesker. Heldigvis er de som ønsker å ta noen skritt fortsatt få og du kan fordype deg i miljøet, så vel som i sanden. Det er åpenbart ingen mangel på bekvemmeligheter for de som ikke vil gå glipp av noe: firehjulinger som er klare til å vente på slitne turister på toppen, kameler som klatrer i én fil mot et mellomliggende punkt, paraglidinganlegg, sklier på sanden og all annen form for pengerykking. De som får tilgang til sanddynene, i stedet for å ta av seg skoene, kan leie gamasjer for å hindre at sand kommer inn i skoene. Gitt den oransje fargen, kan du også være sikker på at ingen vil gå tapt.
Nær inngangen er det hager for å demonstrere hvordan forsiktig vanning kan få alt til å blomstre selv i ørkenen. Det er til og med en aubergineplante med sin hengende frukt. Det som følger i stedet er demonstrasjonen av hvordan et naturlig tilbud kan bli forurenset av de vanlige plassene, bodene og alt annet som kan settes pris på. Tross alt krever tilgang til sanddynene også en avgift, og det vil vi si fortjent. Kinesiske turister blir udødeliggjort i hver posisjon, og fokuserer oppmerksomheten på seg selv, når det er landskapet som fortjener observasjon og refleksjon.
Kamelene returnerer til basen i én fil. De har ikke lenger noen om bord da de allerede har tatt med seg sin dyrebare last med turister mot sanddynene. Ved å ta på skylappene et øyeblikk og stirre på kamelsøylen med sanddynene i bakgrunnen, ser vi ut til å gjenoppleve tiden da campingvogner passerte gjennom disse delene og eksporterte silke og importerte vestlige gjenstander. "Ørkenens skip" var det essensielle og eneste middelet for å tillate transitt. Nå fortsetter kjøpmennene å eksistere, men de har mistet adelen av yrket sitt.
Lunsj i Dunhuang nok en gang preget av krydrede smaker.
Ettermiddagen er viet til Mogao-hulene, 25 km sørøst for sentrum. På en sandsteinsvegg er hulene til "Tusen Buddhaer" 1600 år gamle. De 45 000 m2 med veggfresker og to tusen malte skulpturer ble bygget over et årtusen, fra det 4. til det 14. århundre representerer grottene det høyeste uttrykket for buddhistisk kunst i Kina med den rikeste skatten av buddhistiske sutraer, veggmalerier og skulpturer.
Legenden forteller om en buddhistisk munk kalt Lezun som i 366 hadde en visjon: tusen Buddhaer. Deretter overbeviste han en velstående Silk Road-pilegrim om å finne det første tempelet som ligger her. Ettersom århundrene gikk, vokste templene til over tusen, og med dem ble det bygget tilfluktsrom, depoter av hellige tekster og votivkapeller. Mellom det 4. og 5. århundre. munkene i Dunhuang samlet mange vestlige manuskripter, og mange av pilegrimene som passerte gjennom stedet malte fresker inne i hulene, i tillegg til at de la et offer og ba om en fredelig reise.
En gyldig og lett forståelig guide leder oss til å forstå mysteriene og årsakene som tillot opprettelsen av dette nettstedet langt fra store sentre, men nær en nøkkelby på Silkeveien. Det faktum at Via deretter ga plass for maritime ruter i transitt av varer til og fra Europa / Midtøsten satte alt i en desentralisert posisjon i glemmeboken i flere århundrer. Den betydelige integriteten til gjenstandene skyldes dette. Som lykken også ville, bestemte Beijing-regjeringen i 1963 en restrukturering som ble fullført i løpet av få år. Under kulturrevolusjonen som startet i 1966 ser det ut til at de nidkjære rødgardistene «glemte» å ødelegge denne religiøse arven fra fortiden. Det ser imidlertid ut til at Zhou En Lai selv grep inn for å forhindre at denne integrerte delen av landets kultur definitivt ble spredt. Etter 1982 ble arbeidet gjenopptatt for å nå sin nåværende tilstand. Vestmaktene, som på begynnelsen av forrige århundre hadde redusert Kina til en subkolonial stat, bidro til fjerningen fra landet og delvis til tap av bokarkivet. Med medvirkning fra en taoistisk munk som ved et uhell hadde gjort den tilfeldige oppdagelsen av tusenvis av sjeldne om ikke unike bøker som dateres tilbake til de eldste epoker i hule 17, tilegnet europeiske eventyrere materialet og solgte det til de viktigste museene i verden. Slik finnes i dag Diamond Sutra, den eldste trykte teksten, i British Museum. Historien om oppdagelsen er en Indiana Jones-film verdig, og det ville vært fint om bøkene fortsatt var på plass eller i nærheten. Noen mennesker innvender at hvis de hadde havnet i hendene på de revolusjonære, ville tekstene blitt ødelagt. Faktum er fortsatt at de nå er spredt rundt om i verden, og i noen tilfeller til og med skjult i noen private samlinger.
Spesielt å merke seg under besøket er de to statuene av sittende Buddha, henholdsvis 34 og 27 meter høye. Den første representerer den tredje største eksisterende representasjonen. De to andre finnes også i Kina. Det var en enda større fjerdedel, men den ble ødelagt av den rettferdighetssøkende galskapen til Taliban i Afghanistan. Statuene kunne bli berørt av de troende og de kunne gå rundt dem. Med åpningen av området for turisme, krevde antallet besøkende å stenge kretsen som fortsatt har en dyp religiøs betydning når det gjelder velstand. Byggingen av 34 m Buddha. det startet fra bunnen, mens det i alle andre tilfeller startet fra hodet. Den består alltid av en trestruktur som fungerer som et rammeverk: eksteriøret er laget av kalk og finishene er laget med en gjørme blandet med halm, noe som gjør at formene kan modelleres bedre. I nærheten ligger også en liggende Buddha av lignende størrelse som den som ble sett ved Binglingsi.
Hulene og statuene ble bestilt eller bygget av familier for å minnes deres avdøde. Den eneste "offentlige", for å si det sånn, er 27 m Buddha. som krevde 12 års arbeid. Andre huler ble i stedet bygget av kjøpmenn som hadde krysset ørkenen uskadd eller som forberedte seg på å gjøre det og derfor trengte guddommelig hjelp. De første skulpturene dateres tilbake til buddhismens begynnelse i Kina, men det skal bemerkes at det er nettopp herfra denne religionen kom inn i landet fra Nord-India, hvor den ble født rundt 900 år tidligere. En celle har en statue av Buddha i Mona Lisa-versjonen, siden den har et fraværende uttrykk, hvor det ikke er klart om den er alvorlig eller smilende. Kanskje det bare er en ikke spesielt vellykket kreasjon, og vi kommer overbevist om at Kina ennå ikke har produsert en Leonardo.
Guiden forteller oss også at det ikke er verdt å prøve å forstå hvilken Buddha det er når vi befinner oss foran skulpturene, da det ikke er noen presise regler: fortidens Nibbana, nåtidens Shakyamuni, fremtidens Maytreya, osv. Normalt finnes nåtidens Buddha i den sentrale nisjen: Apsaraene er vanligvis malt i taket og ikke er veldig høye i taket og ikke er veldig høye. fortjente derfor ikke statuer, men ble utelukkende malt.
Tidligere var det ingen balkongsti som i dag forbinder de forskjellige cellene, alle fikk tilgang til sin egen trapp og hulene kommuniserte ikke. Fasaden ble også sementert, noe som tok bort noe fra antikkens bilde, men som tjener til å bevare stedet over tid. Cellene er igjen lukket av skodder som slipper luft igjennom og ikke lys, mens enhver form for fotografering er forbudt. Det er et nettsted som er verdt å se og som rettferdiggjør beryktet Dunhuang, som også er nevnt i hver diskusjon om Silkeveien.
Når skyggene begynner å strekke seg over ørkenen legger vi av gårde mot Liuyuan, 120 km unna, tilsvarende en halvtimes reise; her er jernbanestasjonen hvorfra tog går til Turpan. Veien krysser en forstad som vrimler av bønder som er opptatt av å høste, går gjennom mindre fruktbare områder der meloner dyrkes (det er hyppige boder som selger dem ferske og har pergolaer for å tørke dem), og renner til slutt ut i selve ørkenen. Sparsomme busker avbryter vidden av grus i bakgrunnen som det er relieffer. På et visst tidspunkt antar solen solnedgangens varme farger og forsvinner bak de vestlige fjellene. Byen har ingenting å vise til bortsett fra et lite sted hvor du ikke trenger å være for kresen for å spise middag. Å ta toget i Kina er ikke så lett: selv om du har en billett må du vite hvilket tog du skal på. Vi ønsker å avvise guiden og sjåføren som må nå Lanzhou om natten, og vi forteller dem at de kan gå når de har passert kontrollene og vi er inne på stasjonen. Siden tavlene kun viser skrifter på kinesisk og gjetter at kommunikasjonen fra rutetabellen kan være farlig, overleverer guiden oss til en passasjer på vei til samme destinasjon som oss. Denne gutten tar seg av oss som to mindreårige og eskorterer oss til køyen vår når toget ankommer, når det nå er midnatt. Toget kommer en og en halv time for sent. Vi har åpenbart ikke et språk til felles, men med gester kan vi forstå hverandre for det lille vi har å kommunisere. For andre gang på rad kan vi stole på lydsporet til en snorker, så natten vår kan ikke regnes som blant de mest komfortable.