三日月湖
エレベーターで下に降りると、唾吐き禁止の看板がありました（これがすべてを物語っています！）。北京オリンピックの際には、大会中に公共の場でこの習慣を実践することは明確に禁止された。オリンピックの競技種目とは程遠い。
朝食時に私たちの民族グループの何人かと会いました。ウズベキスタンを出発し、西から東へ横断し、キルギスタンに到着し、国境を越えてカシュガルに到達し、最終的にここに到着したドイツ人のグループです。むしろ、私たちは東から到着しており、無視できない細部がなければ、シルクロードがまだ存在し、旅行者が情報や経験を交換していた時代に一歩戻ったように見えます。彼らは、武力衝突の危険性を理由にフェルガナ渓谷が依然として当局によって閉鎖されているとしても、キルギスは非常に美しいと語ります。アフガニスタンに近いため、その壮大な自然にもかかわらず、あまりお勧めできる場所ではありません。おそらくタリバンと彼らを支持する人々が風景に対して一定の好みを持っていることの表れだろう。国境を越えるには、忍耐と時間、さらにはある程度の知識が必要です。カシュガルで集めた経験から、彼らは今年もこの街を訪れることを勧めている。そうすれば旧市街は新しい建物に置き換わるからだ。
敦煌はかつて、ゴビ砂漠とタクラマカンの間のシルクロードに沿って移動するキャラバンの必須の通過地点でした。紀元前 121 年に設立されたこの都市は、きらめく灯台を意味する名前が付けられており、耕作された畑が高い砂丘の斜面まで続く肥沃なオアシスです。タクラマカン砂漠を北に回るか南に回るかを決定する必要がある時点でした。この恐ろしく広大な地域では、生命は存在せず、多くの場合、生命そのものが極限状態によって消費され、さらわれます。多くの場所で、この砂漠はサハラ砂漠に次ぐ世界で最もひどい砂漠であると書かれています。
私たちは、市内から 6 km 南にある鳴き砂のある砂丘、轟砂山 (鳴沙山) から訪問を開始します。
ここでも、おそらく自然の名所であるためさらに悪いことに、入り口とその前はサーカスのものと区別がつかず、物乞いがあらゆる種類の土産物を売ろうとしています。オアシスと砂漠が交わる場所、砂丘の真ん中には、三日月の形をした三日月湖 (Yueya Quan) が隠されており、湧き水が窪みに滴り落ちて表面に現れます。この湖は単なる池にすぎず（非常に示唆に富んでいますが）、砂が歌うのは想像力が豊かな場合に限られます。なぜなら、クラッチが滑ると汽笛に似た音が発生するはずだからです。とはいえ、この場所はそれ自体が魅力的です。砂丘は、私たちがゴビですでに見たものを思い出させます。おそらくゴビの近縁種です。私たちは進歩とテクノロジーによってもたらされる誘惑を離れ、靴を脱いで裸足で尾根に乗り出し、絶え間なく登り続けて最初の「頂上」に到達します。ショーは壮大で、まるで過去を消し去り、私たちの足跡に先立つ秩序を取り戻したいかのように、風が私たちの足跡を覆い尽くします。南には交互に続く砂丘が見え、北にはきれいに舗装された入り口があり、いつものように人でいっぱいの大きな広場が見えます。幸いなことに、数歩踏み出したい人はまだ少なく、砂だけでなく環境にも浸ることができます。明らかに、何も見逃したくない人にとっては、快適なものが不足することはありません。頂上で疲れた観光客を待つ準備ができているクワッド、中間点に向かって一列で登るラクダ、パラグライダー施設、砂の上の滑り台、その他あらゆる種類のお金を集める施設です。砂丘にアクセスする人は、靴を脱ぐ代わりに、靴に砂が入らないようにゲートルをレンタルできます。オレンジ色なので、紛失することはないと確信できます。
入り口近くには庭園があり、注意深く灌漑を行うことで砂漠の中でもあらゆるものが繁栄できることを示しています。実がぶら下がっているナスもあります。代わりに、自然の快適さが、通常の広場、屋台、その他の価格を設定できるものによってどのように汚染されるかをデモンストレーションします。結局のところ、砂丘へのアクセスにも料金が必要ですが、それは当然のことだと言えます。中国人観光客は、観察し熟考する価値のある風景であるとき、あらゆる立場で自分自身に注意を集中し、永遠の存在となっています。
ラクダたちは一列になって基地に戻ります。彼らはすでに貴重な観光客を砂丘に向かわせたため、もう誰も乗っていません。しばらく目隠しをして、砂丘を背景にしたラクダの列を見つめていると、キャラバンが絹を輸出したり西洋の工芸品を輸入したりしてこの地域を通過していた時代を追体験しているようです。 「砂漠の船」は輸送を可能にする不可欠かつ唯一の手段でした。現在、商人は存在し続けていますが、その職業の高貴さは失われてしまいました。
敦煌でのランチはまたしてもスパイシーな味が特徴です。
午後は、中心部から南東 25 km にある莫高窟を見学します。砂岩の壁には、1600 年前に造られた「千仏」の洞窟があります。 45,000 平方メートルの壁のフレスコ画と 2,000 の彩色された彫刻は、4 世紀から 14 世紀までの 1000 年にわたって建てられました。この洞窟は、仏教の経典、壁画、彫刻の宝物が最も豊富で、中国の仏教芸術の最高の表現を表しています。
伝説によると、レズンという僧侶が 366 年に千の仏陀の幻視を見ました。その後、彼は裕福なシルクロード巡礼者を説得して、ここに最初の寺院を設立しました。数世紀が経つにつれて、寺院は 1,000 を超える規模に成長し、それに伴い避難所、聖典の保管庫、奉納礼拝堂が建設されました。 4世紀から5世紀の間。敦煌の僧侶たちは西洋の写本を数多く収集し、この地を訪れた多くの巡礼者は洞窟内にフレスコ画を描き、供物を置いて旅の平穏を祈った。
有効でわかりやすいガイドは、大規模な中心地から遠く離れた、シルクロードの主要都市に近い場所にこの場所を作成できた謎と理由を理解するのに役立ちます。その後、ヨーロッパ/中東との間での物資の輸送において、ビアが海上ルートに取って代わられたという事実により、分散された位置にあったすべてのものは数世紀にわたって忘れ去られました。工芸品の実質的な完全性はこれによるものです。幸運にも、1963 年に北京政府は組織再編を決定し、数年以内に完了しました。 1966年に始まった文化大革命の間、熱心な紅衛兵はこの過去の宗教的遺産を破壊することを「忘れていた」ようだ。しかし、この国の文化の不可欠な部分が決定的に拡散するのを防ぐために、周恩来自身が介入したようだ。 1982 年以降に作業が再開され、現在の状態になりました。前世紀初頭に中国を亜植民地国家に貶めた西側諸国は、中国からの追放と書籍アーカイブの喪失の一因となった。道教の僧侶が共謀し、第 17 洞窟で最も古代の時代に遡る、ユニークではないにしても数千冊の珍しい本を偶然発見しました。ヨーロッパの冒険家たちはその資料を盗用し、世界で最も重要な博物館に販売しました。このようにして、現在、最古の印刷テキストである『金剛経』が大英博物館で発見されています。発見の物語はインディ・ジョーンズの映画に値するものであり、本が今もその場所に、あるいは近くに残っていれば素晴らしいだろう。もし革命家の手に渡っていたら文書は破壊されていただろうと反対する人もいる。それらは現在でも世界中に散らばっており、場合によっては個人のコレクションに隠されているという事実もあります。
訪問中に特に注目すべきは、それぞれ高さ 34 メートルと 27 メートルの 2 つの仏陀坐像です。最初のものは、3 番目に大きい既存の表現を表します。残りの 2 つは中国でも発見されています。さらに大きな4番目の組織もあったが、アフガニスタンのタリバンの正義を求める狂気によって破壊された。信者は彫像に触れたり、その周りを歩き回ったりすることができました。この場所が観光に開放されると、観光客の数が増えたため、繁栄という点で依然として深い宗教的意味を持つサーキットを閉鎖する必要がありました。高さ34メートルの大仏の建立。それは底から始まりましたが、他のすべての場合は頭から始まりました。骨組みとなるのは必ず木造で、外装はコークで、仕上げは形をより良く造形できるよう藁を混ぜた泥で仕上げる。また、近くには炳霊寺で見られたものと同じくらいの大きさの涅槃仏もあります。
洞窟や彫像は、故人を追悼するために家族によって依頼または建設されました。いわば唯一の「公共」のものは、27メートルの仏陀です。それには12年の歳月がかかりました。他の洞窟は、砂漠を無傷で渡った商人、またはその準備をしていたため神の援助を必要とした商人によって建てられました。最初の彫刻は中国の仏教の黎明期に遡りますが、この宗教が約 900 年前に誕生した北インドからこの国に入ったのはまさにここからであることに注意する必要があります。モナリザ版の仏像は、真剣なのか微笑んでいるのか分からない表情をしているセルの1つです。おそらく、これは特に成功した作品ではないだけであり、私たちは中国がまだレオナルドを生み出していないことを確信しています。
ガイドには、過去の涅槃像、現在の釈迦牟尼仏、未来のマイトレーヤなど、彫刻の前にいるときにそれがどの仏陀であるかを理解しようとする価値はないとも書かれています。過去の涅槃像、現在の釈迦牟尼仏、未来のマイトレーヤなどです。通常、現在の仏陀は中央の龕にあります。アプサラ像は通常天井に描かれていますが、彼らはそれほど高い社会階級ではなく、したがって彫像に値せず、もっぱら描かれたものであるため、当然の帰結に過ぎません。
以前は、現在さまざまな独房を結ぶバルコニーの小道はなく、誰もが自分の階段にアクセスし、洞窟は通信していませんでした。ファサードもセメントで固められ、古代のイメージから何かを取り除きましたが、それが長期にわたってこの場所を保存するのに役立ちました。独房は光を通さず空気を通すシャッターで閉じられ、いかなる種類の写真撮影も禁止されています。これは一見の価値があり、シルクロードに関するあらゆる議論でも言及される敦煌の悪名を正当化するものです。
砂漠の上に影が長くなり始めたとき、私たちは120km離れた柳園に向けて出発しました。これは30分の旅に相当します。ここはトルファン行きの列車が出発する鉄道駅です。この道路は、収穫に熱心な農民で賑わう郊外を横切り、メロンが栽培される肥沃な地域を通り（生のメロンを販売する屋台が頻繁にあり、乾燥させるためのパーゴラもある）、最後に実際の砂漠に流れ込みます。まばらな茂みが、レリーフのある背景の砂利の広がりを遮っています。ある時点で、太陽は夕日のような暖かい色を帯び、西の山々の後ろに消えます。この街には、夕食を食べるのにあまりうるさくする必要のない小さな場所以外には何も見るべきものはありません。中国で電車に乗るのはそれほど簡単ではありません。切符を持っていたとしても、どの電車に乗ればよいのかを知っておく必要があります。夜に蘭州に行かなければならないガイドと運転手を解雇したいので、私たちは検問所を通過して駅の中に入ったら行ってもいいと言いました。案内板には中国語の文字しか書かれておらず、時刻表からの通信は危険だと判断したガイドは、私たちと同じ目的地に向かう乗客に私たちを引き継いだ。この少年は私たちを未成年者二人のように気遣ってくれて、電車が到着すると、もう真夜中になっても私たちを寝台まで案内してくれる。電車は1時間半遅れて到着します。明らかに私たちに共通の言語はありませんが、ジェスチャーを使えば、少しのコミュニケーションでお互いを理解することができます。 2回連続でいびきをかく人のサウンドトラックに頼ることになるので、私たちの夜は最も快適なものとは言えません。