Crescent Lake
Wir nehmen den Aufzug, wo ein Schild darauf hinweist, dass es verboten ist zu husten (und das ist alles!). Im Rahmen der Olympischen Spiele in Peking wurde eine explizite Regel erlassen, diese Gewohnheit während der Spiele nicht öffentlich auszuüben. Es handelt sich dabei keinesfalls um eine olympische Disziplin.
Zum Frühstück treffen wir einige Personen aus unserer Gruppe. Es handelt sich um eine Gruppe von Deutschen, die aus Usbekistan gekommen sind und das Land von west nach ost durchquert haben, bis sie in Kirgisistan ankamen, die Grenze überquerten, um nach Kaschgar zu gelangen und schließlich hierher kamen. Wir kommen hingegen von der Ostseite her, und wenn man einige wichtige Details nicht beachtet, scheint es, als hätten wir einen Schritt zurück in die Zeit gemacht, als die Seidenstraße noch existierte und Reisende Informationen und Erfahrungen austauschten. Sie sagen, dass Kirgisistan sehr schön ist, obwohl das Ferghana-Tal aufgrund des Risikos von bewaffneten Auseinandersetzungen immer noch von den Behörden gesperrt ist. Seine Nähe zum Afghanistan macht es zu einem weniger empfehlenswerten Ort, trotz seiner spektakulären Natur.Es scheint, dass die Taliban und ihre Unterstützer ein gewisses Verständnis für die Landschaft haben. Die Grenzübergänge erfordern Geduld, Zeit und auch einige Kenntnisse. Basierend auf der Erfahrung in Kashgar wird empfohlen, die Stadt noch dies Jahr zu besuchen, da die Altstadt dann durch neue Bauprojekte verdrängt werden wird.
DUNHUANG war früher ein wichtiger Knotenpunkt für Karawanen, die entlang der Seidenstraße zwischen dem Gobi-Wüste und dem Taklamakan reisten. Die Stadt, die im Jahr 121 v. Chr. gegründet wurde und ihren Namen „Leuchtender Leuchtturm“ bedeutet, ist eine fruchtbare Oase, deren Ackerland allmählich an den Hängen hoher Sanddünen verschwindet. Hier musste man entscheiden, ob man den Taklamakan-Wüste nördlich oder südlich umgehen sollte; dieser furchteinflößende und weitläufige Ort, in dem es keine Lebensformen gibt und in dem extreme Bedingungen das Leben oft zerstören und entführen. Viele Quellen bezeichnen ihn als die schlimmste Wüste der Welt, nur von der Sahara übertroffen in ihrer Ausdehnung.
Wir beginnen unsere Besichtigung mit den Dünen, die "Roaring Sand Mountain" (Mingsha Shan) genannt werden und sich 6 Kilometer südlich der Stadt befinden.
Auch hier, und vielleicht sogar noch schlimmer, da es sich um eine natürliche Attraktion handelt: Der Eintritt und die damit verbundenen Abläufe sind denen eines Zirkus sehr ähnlich, mit Verkäufern, die versuchen, aller Art von Souvenirs zu verkaufen. Wo die Oase auf die Wüste trifft, versteckt sich der Crescent Lake (Yueya Quan), in Halbmondform, wo aus einer Quelle Wasser in eine Senke tropft und dann an die Oberfläche gelangt. Wenn man bedenkt, dass der See kaum mehr als ein Teich ist (obwohl er sehr beeindruckend ist) und dass der Sand nur dann Geräusche macht, wenn man sehr fantasievoll ist, da die Reibung einen ähnlichen Klang wie ein Pfeifen verursachen sollte, so ist dieser Ort von sich aus faszinierend. Die Dünen erinnern uns an das, was wir bereits im Gobi gesehen haben, und sind wahrscheinlich eng verwandt damit.Wir lassen uns von den Versuchungen durch Fortschritt und Technologie nicht ablenken, nehmen unsere Schuhe aus und gehen barfuß einen Hang hinauf, der uns langsam zu einem ersten „Berg“ führt. Die Aussicht ist atemberaubend, der Wind scheint versucht, jeden unserer Schritte zu überdecken, als wollte er die Vergangenheit vergessen und die ursprüngliche Ordnung wiederherstellen. Im Süden sieht man abwechselnd Dünen, im Norden den fein gestalteten Eingang mit den üblichen großen Plätzen, die voller Menschen sind. Zum Glück gibt es noch nicht viele, die Lust haben, ein paar Schritte zu unternehmen, sodass wir uns sowohl in der Umgebung als auch in der Wüste verlieren können.Natürlich fehlen hier keine Annehmlichkeiten für diejenigen, die nichts verpassen möchten: Quad, die darauf warten, müde Touristen in der Höhe aufzunehmen, Kamele, die in einer Reihe zum Mittelpunkt aufsteigen, Einrichtungen für Gleitschirme, Rutschen über dem Sand und jede Art von Vergnügungsmöglichkeiten. Wer die Dünen betritt, muss nicht unbedingt seine Schuhe ausziehen; stattdessen kann er spezielle Stiefel mieten, um zu verhindern, dass Sand in die Schuhe gelangt. Aufgrund der orangefarbenen Farbe ist es zudem sicher, dass niemand verloren geht.
In der Nähe des Eingangs gibt es Gärten, die zeigen, wie eine sorgfältige Bewässerung alles zum Blühen bringen kann, auch in der Wüste. Es gibt sogar einen Kürbis mit Früchten daran. Danach wird demonstriert, wie eine natürliche Attraktion durch Parkplätze, Stände und andere Dinge, die man verkaufen kann, verschmutzt werden kann. Selbst der Zugang zu den Dünen ist kostenpflichtig, was durchaus verdient ist. Die chinesischen Touristen machen sich in jeder Position fotografieren lassen und lenken so die Aufmerksamkeit auf sich selbst, während es eigentlich das Landschaftsbild wäre, das man beobachten und reflektieren sollte.
Die Kamele kehren in einer Reihe zurück zur Basis zurück. Sie haben keine weiteren Passagiere mehr an Bord, da sie bereits ihre wertvolle Fracht von Touristen zu den Dünen gebracht haben. Wenn ich für einen Moment meine Brille absetze und die Reihe von Kamelen mit den Dünen im Hintergrund betrachte, scheint es, als ob ich in der Zeit zurückreisen würde, als Karawanen diese Gegend durchquerten und Seide exportierten und westliche Waren importierten. Die "Schiffe des Wüstens" waren die einzigen und wesentlichen Mittel für die Durchfahrt. Heutzutage sind die Händler immer noch da, aber sie haben den Wert ihrer Arbeit verloren.
Mittagessen in Dunhuang, wieder einmal mit scharfen Aromen.
Der Nachmittag ist dem Mogao-Höhlensystem gewidmet, das etwa 25 km südöstlich des Zentrums liegt. Auf einer Sandsteinwand befinden sich die Höhlen der "Tausenden Buddhas", die über 1600 Jahre alt sind. Die 45.000 Quadratmeter an Wandmalereien und die tausend gemalten Skulpturen wurden über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr, vom 4. bis zum 14. Jahrhundert, errichtet. Die Höhlen stellen die höchste Ausdrucksform des Buddhismus in China dar und beherbergen das reichste Sammlung buddhistischer Sutras, Wandmalereien und Skulpturen.
Die Legende erzählt von einem buddhistischen Mönch namens Lezun, der im Jahr 366 eine Vision hatte: tausend Buddhas. Er überzeugte einen wohlhabenden Pilger auf dem Seidenweg, den ersten Tempel hier zu errichten. Im Laufe der Jahrhunderte wuchsen die Tempel und überschritten bald die Zahl von tausend, und mit ihnen entstanden Unterkünfte, Archive mit heiligen Texten und Kapellen. Zwischen dem 4. und 5. Jahrhundert sammelten die Mönche von Dunhuang zahlreiche westliche Manuskripte, und viele der Pilger, die den Ort passierten, malten Fresken in den Höhlen, gaben auch Opfer und beteten, um eine reisefrohe Reise zu ermöglichen.
Eine verständliche und hilfreiche Broschüre hilft uns, die Geheimnisse und Gründe zu verstehen, warum diese Anlage in der Nähe eines wichtigen Zentrums auf der Seidenstraße, aber abseits großer Städte entstanden ist. Die Tatsache, dass die Seidenstraße schließlich durch maritime Routen für den Transport von Waren zwischen Europa und dem Nahen Osten ersetzt wurde, hat alles, was an einem abgelegenen Ort lag, über mehrere Jahrhunderte in Vergessenheit geraten lassen. Dies trägt maßgeblich zur Erhaltung der Artefakte bei. Darüber hinaus war es so, dass die Regierung in Peking im Jahr 1963 beschloss, eine umfassende Sanierung durchzuführen, die innerhalb weniger Jahre abgeschlossen wurde.Während der Kulturrevolution, die 1966 begann, scheint es, dass die eifrigen Roten Wache „vergessen“ hatten, dieses religiöse Erbe der Vergangenheit zu zerstören. Es scheint jedoch auch, dass Zhou Enlai eingegriffen hat, um sicherzustellen, dass dieser wichtige Teil der nationalen Kultur nicht endgültig verloren geht. Nach 1982 wurden die Arbeiten wieder aufgenommen und führten zum heutigen Zustand. Die Entfernung des Landes und teilweise auch das Verlust des Bucharchivs wurde jedoch von westlichen Mächten verursacht, die China zu Beginn des letzten Jahrhunderts in einen abhängigen Staat verwandelten.Durch die Hilfe eines taoistischen Mönchs, der zufällig Tausende von seltenen oder einzigartigen Büchern aus den ältesten Epochen in der Höhle 17 entdeckt hatte, erlangten europäische Abenteurer Zugang zu dem Material und verkauften es an einige der wichtigsten Museen der Welt. So befindet sich heute das Sutra von Diamant, das älteste gedruckte Buch, im British Museum. Die Geschichte des Fundes ist so spannend wie ein Indiana-Jones-Film, und es wäre schön, wenn die Bücher noch dort oder in ihrer Nähe wären. Einige argumentieren, dass die Texte zerstört worden wären, wenn sie den Revolutionären in die Hände gefallen wären. Tatsache ist jedoch, dass sie nun auf der ganzen Welt verstreut sind, und in einigen Fällen sogar versteckt in privaten Sammlungen.
Besonders hervorzuheben sind die beiden Buddha-Statuen, die jeweils 34 und 27 Meter hoch sind. Die erste Statue ist aufgrund ihrer Größe die drittgrößte, die es gibt. Die anderen beiden befinden sich ebenfalls in China. Es gab noch eine vierte, viel größere Statue, aber diese wurde durch die rücksichtslose Justiz der Taliban in Afghanistan zerstört. Die Statuen konnten von den Gläubigen berührt und umrundet werden. Durch die Eröffnung des Ortes für den Tourismus ist es notwendig gewesen, den Bereich zu schließen, was jedoch eine tiefe religiöse Bedeutung im Hinblick auf Wohlstand hat. Der Bau der 34 Meter hohen Buddha-Statue begann von unten, während bei allen anderen Fällen mit dem Kopf begonnen wurde.Es besteht immer aus einer Holzkonstruktion, die als Grundgerüst dient: Die Außenseite ist aus Kalk und die Oberflächen werden mit einem Lehm gemischt mit Stroh verarbeitet, was es ermöglicht, die Formen besser zu formen. In der Nähe befindet sich auch eine große Buddha-Statue, ähnlich der in Binglingsi.
Die Höhlen und Statuen wurden von Familien in Auftrag gegeben oder gebaut, um ihre Verstorbenen zu ehren. Die einzige „öffentliche“ ist die Buddha-Statue mit 27 Metern, deren Bau 12 Jahre dauerte. Andere Höhlen wurden jedoch von Händlern errichtet, die den Wüsten erfolgreich überquerten oder dies tun wollten und daher göttlichen Schutz benötigten. Die ersten Skulpturen stammen aus der Frühzeit des Buddhismus in China, aber es ist wichtig zu erwähnen, dass genau hier diese Religion ihren Weg ins Land fand, indem sie von Nordindien kam, wo sie vor etwa 900 Jahren entstanden war. Eine Zelle enthält eine Buddha-Statue im Stil von Mona Lisa, da sie einen ausdruckslosen Gesichtsausdruck hat, der nicht eindeutig ist, ob sie ernst oder lächelt. Vielleicht handelt es sich nur um ein nicht besonders gelungenes Werk, und wir verlassen die Höhle überzeugt, dass China noch keinen Leonardo Da Vinci hervorgebracht hat.
Die Reiseleitung erklärt uns außerdem, dass es keinen Sinn hat zu versuchen herauszufinden, welcher Buddha dargestellt ist, wenn wir die Statuen sehen, da es keine festen Regeln gibt: Nibbana der Vergangenheit, Shakyamuni der Gegenwart, Maytreya der Zukunft usw. Normalerweise befindet sich der Buddha der Gegenwart in der zentralen Nische. Die Apsaras werden meist auf dem Decken gemalt und sind nur eine Ergänzung, da sie zu einer nicht sehr wohlhabenden sozialen Schicht gehörten und daher keine Statuen verdienten, sondern ausschließlich gemalt wurden.
In der Vergangenheit gab es keinen Verbindungsweg über den Balkon, der die verschiedenen Zellen miteinander verbindet; jeder konnte mit einer Treppe auf seine eigene Zelle zugreifen und die Höhlen waren nicht miteinander verbunden. Auch die Fassade wurde verstärkt, wodurch ein Teil des antiken Aussehens verloren ging, aber sie dient dazu, die Stätte für die Zukunft zu erhalten. Die Zellen sind jeweils durch Jalousien gesichert, die Luft lassen hindurch, aber kein Licht, und es ist verboten, Fotos zu machen. Es handelt sich um eine Stätte, die man unbedingt gesehen haben sollte und die die Bekanntheit von Dunhuang rechtfertigt, die in jeder Abhandlung über die Seidenstraße erwähnt wird.
Als die Schatten im Wüstengebiet länger werden, machen wir uns auf den Weg nach Liuyuan, etwa 120 km entfernt und einer halben Stunde Fahrt; hier befindet sich der Bahnhof, von dem aus Züge nach Turpan abfahren. Die Straße führt durch einen lebhaften Vorort, in dem Bauern die Ernte einholen, geht durch weniger fruchtbare Gebiete, in denen Wassermelonen angebaut werden (es gibt oft Märkte, auf denen sie frisch verkauft werden, und es gibt auch Pergolen zum Trocknen), und mündet schließlich in der eigentlichen Wüste. Karge Büsche unterbrechen die Sandfläche, auf deren Hintergrund sich Hügel erheben. Irgendwann nimmt die Sonne die warmen Farben des Sonnenuntergangs an und verschwindet hinter den westlichen Bergen.Die Stadt bietet nicht viel mehr als ein kleines Restaurant, in dem man abends essen kann. Eine Zugfahrt nach China ist jedoch nicht ganz einfach: Auch wenn man bereits das Ticket hat, muss man wissen, auf welchem Waggon man aussteigen soll. Um den Fahrer und die Fahrerin zu verabschieden, die nachts nach Lanzhou fahren sollen, sagen wir ihnen, dass sie nach den Sicherheitskontrollen in der Station mit dem Zug fahren können. Da die Tafeln nur chinesische Schriftzeichen enthalten und es gefährlich sein könnte, die Informationen anhand des Zeitplans zu interpretieren, bringt uns die Fahrerin zu einem anderen Reisenden, der ebenfalls unser Ziel hat. Dieser junge Mann kümmert sich um uns wie um zwei Minderjährige und begleitet uns bis zu unserem Schlafabteil, sobald der Zug angekommen ist – es ist bereits Mitternacht.Der Zug kommt eineinhalb Stunden zu spät an. Natürlich haben wir keine gemeinsame Sprache, aber mit Gesten können wir zumindest das Notwendige kommunizieren. Zum zweiten Mal in Folge müssen wir uns auf die Geräusche eines schlafenden Menschen einstellen, sodass unsere Nacht nicht als besonders erholsam gelten kann.