Dunhuang

Lago Crescente

Descemos com o elevador onde uma placa nos informa que é proibido cuspir (e isso já diz tudo!). Por ocasião das Olimpíadas de Pequim, foi explicitamente proibido praticar este hábito em público durante os jogos. Longe de ser considerada uma disciplina olímpica.
Ao pequeno-almoço encontramos alguns indivíduos da nossa etnia. É um grupo de alemães que saiu do Uzbequistão, atravessou-o de oeste para leste, chegou ao Quirguistão, atravessou a fronteira para chegar a Kashgar e finalmente chegou aqui. Em vez disso, chegamos do leste e, não fossem alguns detalhes não negligenciáveis, pareceria ter retrocedido aos tempos em que a Rota da Seda ainda existia e os viajantes trocavam informações e experiências. Dizem-nos que o Quirguistão é muito bonito, embora o Vale Ferghana ainda esteja fechado pelas autoridades devido ao risco de encontros armados. A sua proximidade com o Afeganistão torna-o um local pouco recomendável, apesar da sua natureza espetacular. Talvez um sinal de que os talibãs e aqueles que os apoiam têm um certo gosto pelas paisagens. A travessia de fronteira exige paciência, tempo e até algum conhecimento. Pela experiência acumulada em Kashgar, recomendam vê-la novamente este ano, porque então a cidade antiga será substituída por novos edifícios.
DUNHUANG já representou o ponto de passagem obrigatório para caravanas que viajavam ao longo da Rota da Seda entre o deserto de Gobi e Taklamakan. A cidade fundada em 121 a.C., cujo nome significa Farol Cintilante, é um oásis fértil cujos campos cultivados terminam nas encostas de altas dunas de areia. Foi o ponto em que foi necessário decidir se contornaríamos o deserto de Taklamakan para o norte ou para o sul; esta terrível e extensa área onde não existe vida e onde em muitos casos a própria vida é consumida e raptada por condições extremas. Em muitos lugares lemos que é o deserto mais terrível do mundo, perdendo apenas em tamanho para o Saara.
Começamos nossa visita pelas dunas com as areias cantantes, Roaring Sand Mountain (Mingsha Shan), 6 km ao sul da cidade.
Também aqui, e talvez seja ainda pior porque é uma atração natural, a entrada e o que a precede são indistinguíveis dos de um circo, com mendigos tentando vender todo tipo de souvenirs. Onde o oásis encontra o deserto, no meio das dunas, esconde-se o Lago Crescente (Yueya Quan), em forma de meia-lua, onde a água da nascente escorre por uma depressão para emergir na superfície. Dito isto que o lago é pouco mais que um lago (embora muito sugestivo) e que a areia só canta se tiver muita imaginação, pois quando a embraiagem escorrega deve provocar um barulho semelhante a um apito, o local é fascinante por si só. As dunas lembram-nos o que já vimos no Gobi, do qual provavelmente são parentes próximos. Saímos das tentações do progresso e da tecnologia, tiramos os sapatos e subimos descalços por uma crista que com uma subida constante nos leva ao primeiro “cume”. O espetáculo é grandioso, o vento corre para cobrir os nossos passos como se quisesse apagar o passado e restaurar a ordem que antecede os nossos passos. A sul avistam-se as dunas alternadas, a norte a entrada finamente pavimentada com as habituais grandes praças cheias de gente. Felizmente, ainda são poucos os que querem dar alguns passos e você pode mergulhar no ambiente, assim como na areia. Obviamente não faltam comodidades para quem não quer perder nada: quadriciclos prontos para esperar os turistas cansados ​​no topo, camelos subindo em fila indiana até um ponto intermediário, instalações para parapente, escorregadores na areia e todo tipo de ganância. Quem acessa as dunas, em vez de tirar os sapatos, pode alugar polainas para evitar que a areia entre nos sapatos. Dada a cor laranja, você também pode ter certeza de que nada será perdido.

Perto da entrada existem jardins que demonstram como uma irrigação cuidadosa pode fazer tudo florescer mesmo no deserto. Existe até uma planta de berinjela com seus frutos pendurados. O que se segue, em vez disso, é a demonstração de como um bem natural pode ser poluído pelas habituais praças, barracas e qualquer outra coisa que possa ser cobrada. Afinal, o acesso às dunas também exige uma taxa, e diríamos que é merecidamente. Os turistas chineses imortalizam-se em todas as posições, centrando a atenção em si próprios, quando é a paisagem que merece observação e reflexão.
Os camelos retornam à base em fila única. Já não têm ninguém a bordo porque já levaram a sua preciosa carga de turistas para as dunas. Colocando por um momento as vendas e olhando para a coluna de camelos com as dunas ao fundo, parecemos reviver o tempo em que por estas paragens passavam caravanas exportando seda e importando artefactos ocidentais. Os “navios do deserto” eram o meio essencial e único de permitir o trânsito. Agora os comerciantes continuam a existir, mas perderam a nobreza da sua profissão.
Almoço em Dunhuang mais uma vez caracterizado por sabores picantes.
A tarde é dedicada às Grutas de Mogao, 25 km a sudeste do centro. Numa parede de arenito, as cavernas dos “Mil Budas” têm 1.600 anos. Os 45.000 m2 de afrescos nas paredes e duas mil esculturas pintadas foram construídos ao longo de um milênio, do século IV ao XIV, as cavernas representam a mais alta expressão da arte budista na China com o mais rico tesouro de sutras, murais e esculturas budistas.
A lenda conta a história de um monge budista chamado Lezun que, em 366, teve uma visão: mil Budas. Ele então convenceu um rico peregrino da Rota da Seda a fundar o primeiro templo localizado aqui. Com o passar dos séculos, os templos cresceram para mais de mil, e com eles foram construídos abrigos, repositórios de textos sagrados e capelas votivas. Entre os séculos IV e V. os monges de Dunhuang coletaram numerosos manuscritos ocidentais, e muitos dos peregrinos que passaram pelo local pintaram afrescos dentro das cavernas, além de deixarem oferendas e orarem por uma viagem pacífica.
Um guia válido e de fácil compreensão leva-nos a compreender os mistérios e os motivos que permitiram a criação deste site longe dos grandes centros, mas perto de uma cidade-chave da Rota da Seda. O facto de a Via ter dado lugar a rotas marítimas no trânsito de mercadorias de e para a Europa/Médio Oriente colocou tudo o que estava numa posição descentralizada no esquecimento durante vários séculos. A integridade substancial dos artefatos se deve a isso. Por sorte também, em 1963 o governo de Pequim decidiu uma reestruturação que foi concluída em poucos anos. Durante a Revolução Cultural que começou em 1966, parece que os zelosos Guardas Vermelhos “esqueceram” de destruir este legado religioso do passado. No entanto, parece que o próprio Zhou En Lai interveio para evitar que esta parte integrante da cultura do país se dispersasse definitivamente. A partir de 1982 as obras foram retomadas até atingir o estado atual. As potências ocidentais, que no início do século passado reduziram a China a um estado subcolonial, contribuíram para a remoção do país e em parte para a perda do arquivo de livros. Com a cumplicidade de um monge taoísta que fizera a descoberta acidental de milhares de livros raros, senão únicos, datados das mais antigas eras na caverna 17, aventureiros europeus apropriaram-se do material e venderam-no aos mais importantes museus do mundo. É assim que hoje o Sutra do Diamante, o texto impresso mais antigo, se encontra no Museu Britânico. A história da descoberta é digna de um filme de Indiana Jones e seria bom se os livros ainda estivessem no lugar ou por perto. Algumas pessoas objetam que se tivessem acabado nas mãos dos revolucionários, os textos teriam sido destruídos. O fato é que agora eles estão espalhados por todo o mundo e, em alguns casos, até escondidos em algumas coleções particulares.
Destacam-se durante a visita as duas estátuas de Buda sentado, com 34 e 27 metros de altura respectivamente. A primeira representa a terceira maior representação existente. Os outros dois também são encontrados na China. Houve um quarto ainda maior, mas foi destruído pela loucura de busca de justiça do Taliban no Afeganistão. As estátuas podiam ser tocadas pelos fiéis e estes podiam caminhar ao seu redor. Com a abertura do local ao turismo, o número de visitantes exigiu o encerramento do circuito que ainda tem um profundo significado religioso em termos de prosperidade. A construção do Buda de 34 m. começou de baixo, enquanto em todos os outros casos começou da cabeça. É sempre constituído por uma estrutura de madeira que funciona como moldura: o exterior é em calca e os acabamentos são em lama misturada com palha, o que permite melhor modelar as formas. Também próximo está um Buda reclinado de tamanho semelhante ao visto em Binglingsi.
As cavernas e estátuas foram encomendadas ou construídas por famílias para comemorar seus falecidos. O único “público”, por assim dizer, é o Buda de 27 m. que exigiu 12 anos de trabalho. Outras cavernas foram construídas por mercadores que cruzaram o deserto ilesos ou que se preparavam para fazê-lo e, portanto, necessitavam de assistência divina. As primeiras esculturas datam dos primórdios do budismo na China, mas importa referir que foi precisamente daqui que esta religião entrou no país vinda do norte da Índia, onde nasceu cerca de 900 anos antes. Uma cela apresenta uma estátua de Buda na versão Mona Lisa, pois apresenta uma expressão ausente, da qual não fica claro se está sério ou sorridente. Talvez seja apenas uma criação que não foi particularmente bem sucedida e saímos convencidos de que a China ainda não produziu um Leonardo.
O guia diz-nos ainda que não vale a pena tentar perceber que Buda é quando nos encontramos diante das esculturas pois não existem regras precisas: Nibbana do passado, Shakyamuni do presente, Maytreya do futuro, etc. Normalmente o Buda do presente encontra-se no nicho central: as Apsaras costumam ser pintadas no teto e são apenas um corolário pois pertenciam a uma classe social não muito elevada e consequentemente não mereciam estátuas mas eram exclusivamente pintadas.
Antigamente não existia um caminho de varanda que hoje ligasse as diferentes celas, cada um acessava sua própria escada e as cavernas não se comunicavam. A fachada também foi cimentada, tirando algo da imagem da antiguidade, mas que serve para preservar o local ao longo do tempo. As celas, por sua vez, são fechadas por venezianas que deixam passar o ar e não a luz, sendo proibido qualquer tipo de fotografia. É um local que vale a pena conhecer e que justifica a notoriedade de Dunhuang, que também é mencionado em todas as discussões sobre a Rota da Seda.
Quando as sombras começam a se alongar sobre o deserto partimos em direção a Liuyuan, a 120 km de distância, o que equivale a meia hora de viagem; aqui está a estação ferroviária de onde partem os trens para Turpan. A estrada atravessa um subúrbio repleto de agricultores empenhados na colheita, passa por áreas menos férteis onde são cultivados melões (há frequentemente barracas que os vendem frescos e têm pérgolas para os secar) e, finalmente, desemboca no próprio deserto. Arbustos esparsos interrompem a extensão de cascalho em cujo fundo há relevos. A certa altura o sol assume as cores quentes do pôr-do-sol e desaparece atrás das montanhas ocidentais. A cidade não tem nada para mostrar, exceto um lugarzinho onde você não precisa ser muito exigente para jantar. Pegar trem na China não é tão fácil: mesmo que você tenha passagem você precisa saber em qual trem pegar. Querendo dispensar o guia e o motorista que devem chegar a Lanzhou durante a noite, dizemos-lhes que podem partir assim que passarem os controles e estivermos dentro da estação. Como as placas só mostram escritos em chinês e adivinhar as comunicações a partir dos horários pode ser perigoso, o guia entrega-nos a um passageiro com destino ao mesmo destino que nós. Esse menino cuida de nós como dois menores e nos acompanha até nosso beliche assim que o trem chega, já é meia-noite. O trem chegará com uma hora e meia de atraso. Obviamente não temos uma linguagem em comum mas com gestos podemos nos entender pelo pouco que temos para nos comunicar. Pela segunda vez consecutiva podemos contar com a trilha sonora de um roncador, por isso nossa noite não pode ser considerada uma das mais confortáveis.