Xian

Museus e memória em Xi'an

Do hotel localizado no centro saímos das muralhas da cidade para ir a pé visitar o Pagoda della Pato Selvagem Pequeno,
Dentro do complexo podemos ver um lugar pequeno e incrível exposição sobre Mao e a sua época, em que são destacados os passos mais significativos da Revolução e consequentemente perguntamos a uma senhora que exerce a função de guia/vendedora de souvenirs sobre o tema sobre o motivo desta exposição num ambiente essencialmente dedicado à religião: ela responde que para os idosos serve para relembrar, se não nostalgia, pelo menos uma memória de tempos passados. Sem emitir qualquer juízo sobre o assunto, diz-nos que a China recente teve três grandes homens: Mao, Deng e o actual Hu Jintao. Quando perguntamos o que acontece com as novas gerações, ele responde que os jovens só estão interessados ​​no culto ao dinheiro e em outros aspectos comerciais.
Em diversas ocasiões vimos nas bancas um livro intitulado “Mao: um presidente, não um Deus”. Aprendemos de outra fonte que no passado houve uma verdadeira veneração pelo Grande Timoneiro, a extremos que poderiam ser considerados paradoxais. Há uma anedota baseada na realidade que recorda como um agricultor moveu temporariamente a estatueta do Presidente do lugar mais central e visível da casa para a limpar: um informador atento denunciou-o porque tinha cometido o gesto anti-revolucionário de retirar Mao do lugar que merecia. Este tipo de terror e denúncia de outros para se salvar não é incomum na Revolução Cultural da China. Perguntando por aí o que ouvem sobre Mao, obtém-se um julgamento salomónico que termina e não vincula: foi positivo até 1966 e negativo na década seguinte, quando os seus Guardas Vermelhos semearam o terror em todo o país. É verdade que os idosos não desdenham a era de Mao porque havia menos corrupção. Para os políticos, permanece como um ícone, pois não pode mais causar danos e é útil para manter intacto o monólito do sistema. Não falamos muito sobre Deng, mas provavelmente foi ele quem realmente revolucionou a China. Terminado este parêntese off-topic no que diz respeito ao ambiente religioso envolvente, aproximamo-nos para visitar o próprio Templo: a lagoa que o rodeia e as pontes relacionadas oferecem uma atmosfera típica oriental, encontramos pessoas tocando vários instrumentos e cantando sentadas em bancos à sombra, enquanto atravessamos alguns edifícios religiosos cheios de vendedores com os seus produtos expostos em mesas: mesmo neste caso poderíamos facilmente falar da presença de comerciantes no Templo. Depois de uma série de passagens chegamos finalmente ao que é o verdadeiro pagode, subindo os 15 andares que vão se estreitando cada vez mais até se tornarem um único alçapão que se abre para o terraço de onde se tem vistas da cidade com todos os seus contrastes: industrial, comercial e histórico. O céu permanece coberto por um cobertor que poderíamos essencialmente identificar como fonte de poluição. O Pagode é construído inteiramente em madeira, tanto que já sofreu terremotos sem apresentar nenhum dano especial.

A face urbana de Xi'an

O bairro muçulmano não está longe e aproveitamos para ir fazer algumas compras, não sem antes ter pechinchado para reduzir o preço original em pelo menos 40%: em alguns casos saímos com a convicção de que o negócio foi feito de qualquer maneira pelo vendedor Hui. À tarde encontramos o nosso guia com quem vamos visitar o Grande Mesquita e o bairro muçulmano (Beiyuanmen). A primeira nada tem a ver com o conceito que temos dela, com as abóbadas semicirculares e o estilo árabe. Com exceção de algumas inscrições em árabe, todo o resto está em estilo chinês e a história confirma isso. Vemos pessoas saindo da mesquita com o clássico solidéu branco, seus rostos revelam uma origem mais ocidental. Eles são, em média, mais altos que os chineses médios, menos atarracados e não têm os olhos amendoados característicos. Parece incrível que depois de muitos séculos não tenha sido possível misturar raças. Graças ou culpa da religião muçulmana, que exige regras muito rigorosas de vida familiar e impede que homens e mulheres de religiões diferentes se casem, a menos que abracem a religião e a cultura islâmicas para si próprios e para os seus descendentes. O próprio mercado/bazar parece estar nas mãos dos Hui, que, no entanto, empregam funcionários Han (às vezes até lindas garotas chinesas) para melhor atrair clientes. A visita à Mesquita termina pouco antes de entrar na sala de orações, pois o acesso é autorizado apenas a muçulmanos. Na época Ming havia um dragão dentro da Mesquita, o que não é comum nem em nenhum outro local de culto islâmico na China, mas é preciso dizer que este é um dos locais de culto mais orientais desta religião. A parede divisória servia de separador entre quem rezava e outras pessoas que frequentavam o local. Quando foi criado (no século XVIII) cerca de 20 pessoas iam lá rezar; Nos tempos seguintes, o bairro muçulmano foi criado em torno do local de culto, de modo que existem agora cerca de 30.000 residentes na área. Atualmente é a maior mesquita existente na China.
O bazar é um espelho da vida vida cotidiana e atrai mais curiosidade do que certos naufrágios históricos. Em última análise, é onde as pessoas vivem, é onde ele come e é aí que em muitos casos ele dorme. Um retrato de algo que está desaparecendo na China: a originalidade do povo. O que chama a atenção são as geleias de feijão ou de grão de bico, de todo tipo espetos preparados e cozido instantaneamente e frutas, em particular as datas de tamanho ligeiramente maior que o de uma azeitona. Há então nozes emparelhadas e incrivelmente idênticas: quanto maiores são e quanto maior a semelhança, maior é o valor que passam a assumir, até ao equivalente a várias centenas de euros. Outros são vendidos por alguns centavos porque não foi possível igualá-los. A casa tradicional é uma antiga casa de comerciante actualmente utilizada como museu e pintada com imaginação. Você visita Torre do Tambor, colocado no meio de um dos rotundas mais movimentadas do centro urbano. Tanto durante o dia como à noite com a iluminação traz consigo as fantasias cromáticas da arte chinesa. O pano de fundo só pode ser representado pelo trânsito espasmódico e pela edifícios pós-modernos, enriquecido à noite por luzes de néon cintilantes. Embora tenha sido proibido no passado, alguns arranha-céus são mais altos que edifícios históricos. Não muito longe fica a Torre do Sino de madeira, a maior e mais bem preservada do gênero na China, com 36 metros de altura.
Neste ponto o que resta para ser visto Muralhas da cidade antiga: estas são as maiores e mais bem preservadas muralhas da China antiga e provavelmente o melhor ameia militar do mundo. As atuais muralhas da cidade na era Ming (1368-1644 dC) foram construídas sobre as fundações das muralhas Tang. Desde o perímetro mede 14 km e seria uma pena perdê-lo, pois à medida que as sombras começam a aumentar, alugamos um tandem por 100 minutos. Eles são suficientes para circunavegar e também para tirar fotos em você n meio ambiente que pela primeira vez nos transporta no tempo, graças também aos altifalantes dispostos a distâncias regulares que tocam música oriental. Num dos quatro cantos descobrimos ainda um Templo Lamaísta ( Guang Zeng), magnificamente conservado, que com os seus telhados dourados e ricos pátios abre um pequeno vislumbre do mundo tibetano diante dos nossos olhos.
Temos um jantar buffet novamente no restaurante que tivemos ontem à noite. É um local frequentado por turistas locais e estrangeiros, com barragem eu meninas vestidas em roupas tradicionais na entrada. Tudo está descaradamente no estilo comercial faraônico chinês, mas você tem que seguir em frente. As libações, por outro lado, são boas. Um passeio para admirar torres iluminadas despede-nos desta cidade rica em história.