Museer och minne i Xi'an
Från hotellet som ligger i centrum lämnar vi stadsmuren för att gå till fots för att besöka Pagoda della Liten vildand,
Inne i komplexet kan vi se en liten och fantastisk plats utställning om Mao och dess era, där de viktigaste stegen i revolutionen lyfts fram och följaktligen frågar vi en dam som fungerar som guide/souvenirförsäljare i ämnet om anledningen till denna utställning i en miljö som huvudsakligen är tillägnad religion: hon svarar att för äldre tjänar det till att påminna om, om inte nostalgi, åtminstone ett minne från svunna tider. Utan att ge dom i frågan berättar han att Kina nyligen har haft tre stora män: Mao, Deng och den nuvarande Hu Jintao. Medan vi frågar vad som händer med de nya generationerna svarar han att unga bara är intresserade av pengakulten och andra kommersiella aspekter.
Vid flera tillfällen såg vi en bok med titeln "Mao: en president, inte en Gud" på stånden. Vi får veta av en annan källa att det förr i tiden fanns en verklig vördnad för den store rorsmannen, till ytterligheter som kunde bedömas som paradoxala. Det finns en anekdot baserad på verkligheten som påminner om hur en bonde tillfälligt flyttade presidentstatyetten från den mest centrala och synliga platsen i huset för att rengöra den: en uppmärksam informatör hade fördömt honom för att han hade begått den antirevolutionära gesten att ta bort Mao från den plats han förtjänade. Denna typ av terror och fördömande av andra för att rädda sig själv är inte ovanligt i kulturrevolutionen i Kina. När man frågar runt vad de hör om Mao får man en salomonisk dom som slutar och inte binder: den var positiv fram till 1966 och negativ under det följande decenniet, när hans rödgardister sådde skräck i hela landet. Det är sant att de äldre inte föraktar Maos era eftersom det fanns mindre korruption. För politiker förblir den som en ikon eftersom den inte längre kan orsaka skada och är användbar för att hålla systemets monolit intakt. Vi pratar inte så mycket om Deng men han var förmodligen den som verkligen revolutionerade Kina. Efter att ha avslutat denna off-topic parentes med avseende på den omgivande religiösa miljön, närmar vi oss för att besöka själva templet: lagunen som omger det och de tillhörande broarna erbjuder en typisk österländsk atmosfär, vi möter människor som spelar olika instrument och sjunger sittande på skuggiga bänkar, medan vi korsar några religiösa byggnader fulla av säljare med sina varor utställda på borden: även i det här fallet kunde vi lätt tala om templets handelsmän. Efter en rad passager kommer vi äntligen fram till vad som är den riktiga pagoden, klättrar upp på de 15 våningarna som alltmer smalnar av tills de blir en enda falldörr som öppnar sig mot terrassen varifrån du har utsikt över staden med alla dess kontraster: industriell, kommersiell och historisk. Himlen förblir täckt av en filt som vi i princip kunde identifiera som en föroreningskälla. Pagoden är helt byggd av trä, så mycket att den redan har drabbats av jordbävningar utan att visa några speciella skador.
Xi'ans urbana ansikte
Det muslimska kvarteret är inte långt borta och vi passar på att gå och göra ett par köp, inte utan att först ha prutat om att sänka det ursprungliga priset med minst 40 %: i ett par fall går vi därifrån med tron att affären gjordes av Hui-säljaren ändå. På eftermiddagen träffar vi vår guide som vi åker med för att besöka Stora moskén och det muslimska kvarteret (Beiyuanmen). Den första har ingenting att göra med konceptet vi har av det, med de halvcirkelformade valven och den arabiska stilen. Förutom ett par inskriptioner på arabiska är allt annat i kinesisk stil och historien bekräftar detta. Vi ser människor komma ut ur moskén med den klassiska vita kaloten, deras ansikten avslöjar ett mer västerländskt ursprung. De är i genomsnitt högre än genomsnittskinesen, mindre tjocka och har inte de karakteristiska mandelformade ögonen. Det verkar otroligt att det efter många århundraden inte har varit möjligt att blanda raser. Tack eller fel av den muslimska religionen, som kräver mycket strikta regler för familjeliv och hindrar män och kvinnor av olika trosriktningar från att gifta sig, såvida de inte omfamnar den islamiska religionen och kulturen för sig själva och sina ättlingar. Själva marknaden/basaren verkar vara i händerna på Hui, som dock anställer Han-personal (ibland även vackra kinesiska flickor) för att bättre locka kunder. Besöket i moskén avslutas strax innan man går in i bönerummet eftersom tillträde endast är tillåtet för muslimer. På Ming-tiden fanns det en drake inne i moskén som inte är vanlig ens på någon annan islamisk plats för tillbedjan i Kina, men det måste sägas att detta är en av de mest östliga platserna för tillbedjan av denna religion. Skiljeväggen fungerade som en avskiljare mellan de som bad och andra människor som besökte platsen. När den skapades (på 1700-talet) åkte ett 20-tal personer dit för att be; I efterföljande tider skapades det muslimska kvarteret runt platsen för tillbedjan så att det nu finns cirka 30 000 invånare i området. Det är för närvarande den största befintliga moskén i Kina.
Basaren det är en livets spegel dagliga liv och lockar mer nyfikenhet än vissa historiska vrak. I slutändan är det där människor bor, det är där han äter och det är där han i många fall sover. Ett porträtt av något som håller på att försvinna i Kina: folkets originalitet. Det som sticker ut före vår uppmärksamhet är bön- eller kikärtsgeléer, alla möjliga förberedda spett och tillagas omedelbart och frukt, i synnerhet datumen storlek något större än en oliv. Det finns sedan parade och otroligt identiska nötter: ju större de är och ju större likhet, desto större värde kommer de att anta, upp till motsvarande flera hundra euro. Andra säljs för några ören då det inte gick att matcha dem. Det traditionella huset är ett gammalt köpmanshus som för närvarande används som museum och målat med fantasi. Du besöker den Trumtorn, placerad i mitten av en av de mest trafikerade rondellerna av stadskärnan. Både på dagen och på natten med belysningen för den med sig kinesisk konsts kromatiska fantasier. Bakgrunden kan endast representeras av den spastiska trafiken och postmoderna byggnader, berikad på natten av gnistrande neonljus. Även om det var förbjudet tidigare, är vissa skyskrapor högre än historiska byggnader. Inte långt borta ligger klocktornet i trä, det största och mest välbevarade i sitt slag i Kina, 36 meter högt.
Vid det här laget återstår det att se Gamla stadsmurar: dessa är de största och mest välbevarade murarna i det antika Kina och förmodligen den bästa militära stridsplatsen i världen. De nuvarande stadsmurarna under Ming-eran (1368-1644 e.Kr.) byggdes på grunden av Tang-murarna. Sedan omkretsen den mäter 14 km och det skulle vara synd att missa det, när skuggorna börjar bli längre hyr vi en tandem i 100 minuter. De räcker både för att cirkumnavigera och ta bilder i u n miljö som för första gången tar oss tillbaka i tiden, tack vare de på regelbundna avstånd arrangerade högtalarna som spelar orientalisk musik. I ett av de fyra hörnen upptäcker vi till och med en Lamaist tempel ( Guang Zeng), magnifikt underhållen, som med sina gyllene tak och rika innergårdar öppnar upp en liten glimt av den tibetanska världen framför våra ögon.
Vi äter buffémiddag igen i restaurangen vi hade igår kväll. Det är en plats som besöks av lokala och utländska turister, med dam i klädda tjejer i traditionella kläder vid entrén. Allt är uppenbart i faraonisk kinesisk kommersiell stil men du måste spela med. Dräkterna å andra sidan är bra. En promenad för att beundra upplysta torn tar farväl från denna stad rik på historia.
