Den liggande Stora Buddhas urbana ansikte
I ZHANGYE tillhör 97 % av de 1,9 miljoner invånarna den etniska gruppen Han. Namnet på staden betyder "öppna armar" och symboliserar en struktur utformad för att skydda dem som bor där. De säger att det inte finns några stora industrier, det finns mycket jordbruk runt som representerar Gansus jordbrukscentrum. De som bor i staden verkar framför allt ägna sig åt tjänster. I centrum kan du se flera butiker, bland vilka mode och kläder sticker ut. Det var en av de viktigaste etapperna av Sidenvägen under många århundraden och Marco Polo själv tillbringade mer än ett år där.
Dafosi-templet: denna gång är det Han-buddhismen, alltså kinesisk och därför med olika egenskaper jämfört med vad vi sett under de två föregående dagarna. I ett av templen finns det Stor liggande Buddha eller sova, 34 meter lång för att representera bilden av det förflutnas Buddha. Statyn går tillbaka till 1000-1200-talet och det är intressant att se hur den byggdes: utgående från en trästruktur täcktes den med kalk (liknar cement) och målades sedan. De besöker varandra andra tempel av komplexet, inom vilket det också finns mytiska figurer av karaktärer som inte har något med varandra att göra med gudomlighet, men de representerar hjältar att dra ett exempel från. Även framför dessa ser vi de trogna knäböja och hylla. Sevärt är också museet som huvudsakligen är tillägnat sutras: det förklarar hur de skrevs och hur de färdades i karavanerna som färdades längs Sidenvägen. Många av dem är på gammal kinesiska som lästes uppifrån och ner och från höger till vänster medan andra nyare är skrivna på modern kinesiska som läses som vårt alfabet, med den enda detaljen att de är ideogram. Längst ner av komplexet en hittas stor vit stupa 20 meter hög. och en paviljong dekorerad med fint inlagt trä. I Dafo Si kan du inte se några munkar eftersom platsen är rent historiskt-turistisk. Inga riter hålls där, även om många pilgrimer har visat sig vara inställda på att be. I verkligheten finns det i buddhismen inga mässor eller andra religiösa funktioner: vid bröllop eller begravningar kan alla som vill kalla en munk för att delta.
Traditioner och andlighet
Vi korsar torget där musikgrupper i går kväll uppträdde ackompanjerade av mer eller mindre improviserade dansare under det bländande neonljuset, för att nå Mu Ta Pagoda, tillägnad Shakyamuni Buddha, som vi klättrar upp till den smala toppen för en iakttagelse från ovan. Vid ingången finns en staty av Buddha i centrum och överallt målningar som skildrar hans liv. Även inom buddhismen finns ett begrepp om paradis men man förstår att kroppen är avsedd att dö, medan själen finns kvar och reinkarneras i andra människor eller andra djur beroende på hur man betedde sig i livet. I värsta fall är det möjligt att inte bli reinkarnerad alls. Från denna filosofi härleder reinkarnationen av den levande Buddha. Att säga att en karaktärs ansikte liknar Konfucius riskerar att kränka kinesiska buddhisters känslighet: Konfucius var livets mästare, buddhismen är en religion. Tamburo-tornet är stängt, så du går direkt till lunch på en gata som huvudsakligen är tillägnad restauranger. När vi ger oss iväg börjar vi höra smällar i olika delar av grannskapet, nästan som om de var i krig. Vi är lugna eftersom det bara är en slump som händer vid lunchtid i en viss månfas. Vi upptäcker därför att de som har något att fira under denna period gör det genom att bjuda in vänner och släktingar till lunch på en restaurang. Det gäller vid bröllop, för de som klarat ett prov eller någon annan glad händelse. Det speciella är att folk använder sin lunchrast för att åka dit och sedan gå tillbaka till jobbet. Vi sällar oss till en grupp barn som firar en klasskamrat som precis har klarat ett svårt prov; de anhöriga går in i restaurangen och i ett givet ögonblick ges det eld på pulvren framför entrén. Det råder ingen tvekan om att kineserna är välorganiserade i denna fråga, men det faktum att de uppfann ett system med kedjade explosioner för att få det att verka som om de var i krig skulle vara de mest sanna napolitanernas avundsjuka. I slutet ber de oss ta ett foto tillsammans med den unge mannen: att se två italienare är en händelse i sig. De som har mer tid till förfogande firar istället med en middag snarare än att använda lunchrasten. Än idag ser vi ingen människa komma från vår del av världen, så mycket att även här observerar människor oss som om vi kom från en annan planet. Man skulle kunna tro att den siste européen som passerade här var vår landsman Marco Polo. Och att tro att vi befinner oss i en stad med nästan två miljoner invånare, inte i en avlägsen bergsby.
Vi fortsätter genom Hexi-korridoren, den smala landremsan som är tusen km lång, som genom århundradena har utgjort den enda transitvägen för resenärer som anländer till eller lämnar Kina. Vägen till Jiayuguan är nu helt och hållet en motorväg på cirka 250 km längs vilken högspänningskablar löper och höghastighetsbyggarbetsplats järnväg avsedd att nå Urumqi på kort tid. I själva verket finns det redan en järnväg med hög tågtrafik, medan motorvägen är lite välbesökt, främst av lastbilar. Värmen känns även om det är torrt klimat i torr miljö. Vegetationen reduceras till en del kämpande buskar i stenig mark. Då och då uppfattas det som att vi springer längs bergen, men begreppet korridor måste tänkas i en mycket vid mening. Dessutom, om man jämför med förlängningarna av bergen som sträcker sig både norrut och söderut (Qilian), är det tydligt att detta är en korridor. Strax innan vår destination återvänder vi för att se majsodlingar.
Jiayuguan den ligger vid portarna till de västra öknarna och representerar den yttersta kanten av den kinesiska murens försvarssystem. Staden har absolut ingenting som påminner om dess ärorika förflutna som ett bålverk som försvarar Kina från invasionerna av barbarerna i Centralasien. Centret är helt nybyggt, med breda avenyer som skär genom det. De berättar att staden lever på en stor stålindustri, men det verkar anomalt att detta är tillräckligt för att motivera en sådan överflöd. Turismen spelar förvisso en viktig roll, även om den mestadels består av kineserna själva. Det råder en surrealistisk atmosfär: få människor runt omkring och flera butiker som har stängt, välvattnade trädgårdar och fontäner försöker få staden att se trevlig ut. Trafiken är mindre intensiv än vad vi har sett i andra städer hittills. När natten faller neonljusen tänds nästan som om vi ville skapa en lilla Las V e gas och med dem även musik i stereo eller spelad live med relaterade danser, en klar och sval natt. Allt sker under polisens vakande öga, stora polisinsatser syns överallt. Vid en första anblick kan man tro att risken för internationell terrorism aldrig på allvar har hotat Kina, islamisterna har inga fundamentalistiska ståndpunkter och i Tibet använder de inte detta system för att hävda autonomi. Den verkliga risken tycks vara kravet på demokrati, som i slutändan skulle förstöra Kina.
