Ruta de la Seda

La cara urbana del Gran Buda reclinado

En ZHANGYE el 97% de los 1,9 millones de habitantes pertenecen a la etnia Han. El nombre de la ciudad significa "brazos abiertos" y simboliza una estructura diseñada para proteger a quienes viven allí. Dicen que no hay grandes industrias, hay mucha agricultura alrededor que representa el centro agrícola de Gansu. Quienes viven en la ciudad parecen dedicarse sobre todo a los servicios. En el centro se pueden observar varias tiendas, entre las que destacan las de moda y confección. Fue una de las etapas más importantes de la Ruta de la Seda durante muchos siglos y el propio Marco Polo pasó allí más de un año.
Templo Dafosi: esta vez es el budismo Han, por lo tanto chino y por lo tanto con diferentes caracteristicas en comparación con lo que vimos en los dos días anteriores. En uno de los templos se encuentra el Gran Buda reclinado o durmiendo, de 34 metros de largo para representar la imagen del Buda del pasado. La estatua data de los siglos XI-XIII y es interesante ver cómo se construyó: a partir de una estructura de madera, se cubrió con cal (similar al cemento) y luego se pintó. Se visitan otros templos del complejo, dentro del cual también hay figuras míticas de personajes que nada tienen que ver entre sí con la divinidad, pero representan héroes de los que podemos sacar un ejemplo. Incluso frente a estos vemos a los fieles arrodillarse y rendir homenaje. También merece la pena ver el museo dedicado principalmente a los sutras: explica cómo fueron escritos y cómo viajaban en las caravanas que recorrían la Ruta de la Seda. Muchos de ellos están en chino antiguo que se leía de arriba a abajo y de derecha a izquierda mientras que otros más recientes están escritos en chino moderno que se lee como nuestro alfabeto, con el único detalle de que son ideogramas. en la parte inferior del complejo uno se encuentra gran estupa blanca 20 metros de altura. y un pabellón decorado con finas incrustaciones de madera. En Dafo Si no se puede ver a ningún monje ya que el lugar es puramente histórico-turístico. Allí no se celebran ritos, aunque se encuentran muchos peregrinos concentrados en orar. En realidad, en el budismo no hay misas ni otras funciones religiosas: en el caso de bodas o funerales, quien quiera puede llamar a un monje para participar.

Tradiciones y espiritualidad

Cruzamos la plaza donde anoche actuaron grupos musicales acompañados de bailarines más o menos improvisados bajo la deslumbrante luz de neón, para llegar a la Pagoda Mu Ta, dedicado al Buda Shakyamuni, que subimos hasta la esbelta cima para observarla desde arriba. En la entrada hay una estatua de Buda en el centro y por todas partes pinturas que representan su vida. Incluso en el budismo existe un concepto de paraíso pero se entiende que el cuerpo está destinado a morir, mientras que el alma permanece y se reencarna en otras personas u otros animales dependiendo de cómo uno se comportó en la vida. En el peor de los casos, es posible no reencarnar en absoluto. De esta filosofía deriva la reencarnación del Buda viviente. Decir que el rostro de un personaje se parece a Confucio corre el riesgo de ofender la sensibilidad de los budistas chinos: Confucio era un maestro de vida, el budismo es una religión. La torre de Tamburo está cerrada, por lo que vas directo a almorzar en una calle esencialmente dedicada a los restaurantes. Al ponernos en marcha empezamos a escuchar ruidos en diferentes puntos del barrio, casi como si estuvieran en guerra. Estamos tranquilos ya que es sólo una coincidencia que ocurre al mediodía en una determinada fase lunar. Descubrimos así que en esta época quienes tienen algo que celebrar lo hacen invitando a amigos y familiares a almorzar en un restaurante. Esto se aplica a las bodas, a quienes han aprobado un examen o cualquier otro evento feliz. Lo particular es que la gente aprovecha la pausa del almuerzo para ir allí y luego volver al trabajo. Nos unimos a un grupo de niños que celebran a un compañero que acaba de aprobar un examen difícil; los familiares entran al restaurante y en un momento dado se da fuego a los polvos frente a la entrada. No hay duda de que los chinos están bien organizados en esta materia, pero el hecho de que hayan inventado un sistema de explosiones encadenadas para que parezca que están en guerra sería la envidia de los más auténticos napolitanos. Al final nos piden que le tomemos una foto. junto con el joven: ver a dos italianos es un acontecimiento en sí mismo. Aquellos que tienen más tiempo disponible lo celebran con una cena en lugar de aprovechar la pausa para el almuerzo. Aún hoy no vemos a ningún ser humano proveniente de nuestra parte del mundo, tanto es así que incluso aquí la gente nos observa como si viniéramos de otro planeta. Se podría pensar que el último europeo que pasó por aquí fue nuestro compatriota Marco Polo. Y pensar que estamos en una ciudad de casi dos millones de habitantes, no en un recóndito pueblo de montaña.
Continuamos por el Corredor Hexi, la estrecha franja de tierra de mil kilómetros de longitud que a lo largo de los siglos ha constituido la única ruta de tránsito para los viajeros que llegan o salen de China. La carretera a Jiayuguan es ahora enteramente una carretera de aproximadamente 250 km a lo largo de la cual discurren cables de alta tensión y sitio de construcción de alta velocidad ferrocarril destinado a llegar a Urumqi en poco tiempo. De hecho, ya existe una vía de ferrocarril con mucho tráfico ferroviario, mientras que la autopista está poco frecuentada, principalmente por camiones. El calor se siente aunque sea un clima seco en un ambiente árido. La vegetación se reduce a algunos arbustos luchando en terreno pedregoso. De vez en cuando se percibe que corremos por la montaña, pero el concepto de corredor hay que concebirlo en un sentido muy amplio. Además, si se compara con las extensiones de las montañas que se extienden tanto hacia el norte como hacia el sur (Qilian), está claro que se trata de un corredor. Poco antes de nuestro destino regresamos para ver cultivos de maíz.
Jiayuguan está situado a las puertas de los desiertos occidentales y representa el extremo del sistema defensivo de la Gran Muralla. La ciudad no tiene absolutamente nada que recuerde su pasado glorioso como baluarte que defendía a China de las invasiones de los bárbaros de Asia Central. El centro es todo de reciente construcción, con amplias avenidas que lo atraviesan. Nos dicen que la ciudad vive de una gran industria siderúrgica, pero parece anómalo que esto sea suficiente para justificar tanta opulencia. Sin duda, el turismo desempeña un papel importante, aunque esté compuesto principalmente por los propios chinos. Hay una atmósfera surrealista: poca gente alrededor y varias tiendas cerradas, jardines bien regados y fuentes intentan hacer que la ciudad parezca agradable. El tráfico es menos intenso que lo que hemos visto hasta ahora en otras ciudades. cuando cae la noche las luces de neón se encienden casi como si quisiéramos crear uno pequeño Las V mi gasolina y con ellos también música en estéreo o en directo con bailes relacionados, en una noche clara y fresca. Todo se desarrolla bajo la atenta mirada de la policía, se pueden ver grandes despliegues policiales por todas partes. A primera vista se podría pensar que el riesgo del terrorismo internacional nunca ha amenazado seriamente a China, los islamistas no tienen posiciones fundamentalistas y en el Tíbet no utilizan este sistema para reclamar autonomía. El riesgo real parece ser la exigencia de democracia, que acabaría destruyendo a China.